こんばんは。

> 前回は　一生に１度かも知れない　スペシャルエンジンが欲しくて
> 宮田さんにお願いしてフルスペックのエンジンを組んでもらいました。
> ８月までテストとかサーキットもしっかり走ってエンジン単体で
> 「保管」することにしました。

すごいですね。今載っているエンジンがＯＨ必要になった頃、復活する
のかな。ところでこのスペシャルエンジンは後期型ＡＥ１１１ベースな
んですか？


> ですから　ベストな状態であって、走るのに支障の無い低い回転数（２６００ー３５００ｒｐｍ）で走るのが燃費いいんです。

なるほど、この３連休は関西へ行くので東名を使うときは３０００ｒｐ
ｍをキープしてなんぼの燃費になるかトライしてみます。

> 高燃費車はＯ２センサーは必ずＥＸマニのエンジンよりにあります。
確かに５Ｅ時代の純正ＥＸマニはエンジン直下にＯ２センサーありまし
た。ＡＥ１１１から移植したときについていた４Ａ−Ｇの純正ＥＸマニ
はたこ足が集合した後にあったような気がしました。今はＥＸマニもワ
ンオフ（４Ａ−ＧのＥＸマニのままではラジエターのファンと干渉して
しまうため）なのでこれまたＯ２センサーずいぶん後ろかも。
今度確認してみようと思います。

では。

　いろいろありがとうございました。

　駆動系はやはりじっくりやることにしましたので
，手をつけるときは，りぃ〜さんのところに書いて
あることを参考にさせていただきます。

　で，結局私の８２はフルブッシュ交換とボディを
作るくらいになりそうですね。しばらくは・・・

　これからもよろしくお願いします

黒のマリノＧ様、いつもお疲れ様です。
先日、私の１１１も５年目の車検を通り、ますます愛着が湧く日々ですところで、ロワアームバーが「ふらふら感」を消す、とありますがこれがまさに今、私のもっとも大きな問題点でしたので是非とも装着したいと思います。そして、クスコからタイプ１と２が発売されているみたいですが、どのように選択すれば良いですか？また、他のメーカーからも発売されているのでしょうか？
私は、ＡＰＥＸサスとＧＡＢショックとＴＲＤスタビの足回りです。
宜しくお願いします。

> これは冬凍ってるのに無理にあけたり、何かが挟まったまま締めると通常は割れます。通常は電気リミッタが動作しますがそれより大きなト

パワーウィンドウレギュレーターのみが破損する場合の他に、モーターのレギュレーターと接続してる部分が破損する場合があります。
今の車の前に１０１ＦＸに乗ってたけど、モータとレギュレーターの両方が破損しました。（モーターはレギュレーターとの接続部が割れる）
モーターが破損する前に、早めの修理をお勧めします。


１００系は、ドアのインナハンドルの脱着が面倒なのでドアの中を見るのはちょっと大変です。

おひさしぶりです。

>朝晩がすっかり冷え込むようになりましたね。暑いのも嫌いです
>が寒いのも嫌いです＾＾;;。
＾＾；；　ぜいたくにできていますね（バキ）

> １）足回りからの異音
> 寒くなると（冷えると）動きが鈍くなる所？ どこでしょう？？
これは　ブッシュですね。
リアのスタビブッシュと　タイヤハウスの前のほうにあるストラットブッシュを交換すれば直ると思います。
シリコンスプレーかタイヤワックスがあればその部分にたっぷりかけてみて　しばらく乗ってから音を聞いてみてください。　
それで　乗っていてもいいし　気になるなら交換です。
いきなり壊れることは無いですから。。予算のあるときに直しましょう。但し　金属音のときはすぐ修理ですよ。

> ２）パワーウインド
> 運転席側のみなのですが、パワーウインドが上がらなくなります> かろうじて上がるのですが、めちゃめちゃ動きが渋い･･･。
> 以前のレスで１０１はパワーウインドが弱いと書いてあった気が>するのですが、これがその症状なのでしょうか？
これは　ワイヤーを止めている樹脂部品が破損していますね。
そこがスムーズじゃないので重いのです。
これは冬凍ってるのに無理にあけたり、何かが挟まったまま締めると通常は割れます。通常は電気リミッタが動作しますがそれより大きなトルクがかかったときですね。まあ安全のために樹脂になっていると思われます。　
部品共販にワイヤーのアセンブリーがあるので　部品共販で購入して交換すれば直ります。
ただ　メカにあまり詳しくないかたはやめておいたほうがいいかも知れません。ウィンドウのガラスが落下するので押さえながら入れる部分もありますので。。
メカに詳しければ　整備書を見るだけで構造と組み方はすぐ理解できます。
パーツは４０００円以下です。
不安なときはデイーラーか整備工場にお願いしてください。
工賃入れても１．５万円以下くらいと思いますよ。

下に燃費の話があったのですが、みなさん非常に燃費がいいですね！
これは、うまくチューニングした結果なのですか？純正では１２.６km／l位ですよね？
僕の４AGは高速で１２km／l位、町乗りで８km／l位です。悪いですよねー？
ちなみにATでして、マフラー、４ー２ー１たこあし、VTC、タイヤの太さが２０５、
プラグ、プラグコードあたりを交換しています。
燃費が悪いのは、やはり全体的にバランスが悪いのでしょうか？
｛こうすると、燃費よくなるよ！っという点はありますか？｝

燃調コントローラーで燃費は、ある程度よくなるのでしょうか？
燃調を変える場合、少し薄くする位なら、長い目でみてエンジンには悪く
ないのでしょうか？

また、あまり低回転では燃費が悪いと書いていましたが、僕の場合、
オートマで町乗りをオーバードライブで２０００回転前後で加減速しながら
走行しているのですが、ひょっとして、三速で走った方が燃費はいいのでしょうか？
オーバードライブって、高速なほとんどアクセル開度一定の時に使うくらい
なのでしょうか？

また、オートマで、一速７０００回転辺りを頻繁に使うのは良くないでしょうか？
「気持ちいい」、という点と、「一速と二速が離れているため二速の加速が悪い」、
という点で、発進や加速の際、頻繁に使ってしまうのですが、どう思われますか？
(一様、一速７０００回転強から二速につなぐ際、アクセルを緩める、ATFを交換
する、などミッションに気を使っては いるのですが。）

わがままな質問だらけで申しわけないのですが、気になるけど相談できる
人がいないので、アドバイスを頂けるととても助かります。

おひさしぶりです。

朝晩がすっかり冷え込むようになりましたね。
暑いのも嫌いですが寒いのも嫌いです＾＾;;。
しかし、私の１０１の場合、寒さの方が応えるみたいです。
付き合いだしてから２回目の冬なのですが、さっそく冬恒例のトラブルが出てきました。


１）足回りからの異音
以前も書いたのですが、段差を乗り越えたときなどにリアの足回りから異音が出ます。
夏場はあまり出なかったことを考えると、温度変化に弱い所？
寒くなると（冷えると）動きが鈍くなる所？
どこでしょう？？
やはりショックが寿命なのですか？

２）パワーウインド
運転席側のみなのですが、パワーウインドが上がらなくなります。
かろうじて上がるのですが、めちゃめちゃ動きが渋い･･･。
冬本番になるとホントに上がらなくなります。
去年も根気よく何度もスイッチをいじって上げたことが数回ありました。
以前のレスで１０１はパワーウインドが弱いと書いてあった気がするのですが、これがその症状なのでしょうか？

以上２点です。
何かアドバイスございましたら、お願いします。

> でも、たま〜に１速→３速→５速とやっちゃうこともあります。
> これじゃぁ４Ａ−Ｇらしくない使い方ですね。
いえ　一般道ですし　充分でしょう。　
パワーを効率良く使うって　こういうことでもあるしね。
昔のように　ノックギリギリで低いギヤでのろのろ加速がいちばん燃費がいい　という時代は終わりましたね。
逆に　そのほうが燃費の良い４Ａ−ＧＥがあったら　それは燃調と点火時期、バルタイを見直すべきでしょうね　＾＾；；

では

こんにちは

> マリノＧさんはアンフィニでどこをやってもらったのですか？
今回は　やってもらっていません。　休日にやってるので２ヶ月かかりました＾＾；；

前回は　一生に１度かも知れない　スペシャルエンジンが欲しくて
宮田さんにお願いしてフルスペックのエンジンを組んでもらいました。特にバランスとアクセルのつきについては真似できないと思いました。「おまかせ」でお願いしたので「加工」についても専門の職人の技、「組み」についてはクリアランス値、バルタイ、ポート、加工された燃焼室など、宮田さんのノウハウです。
これは　「完璧」としか言いようのないようなエンジンで、
日光サーキットでは　もったいないので（筑波や富士向き）
８月までテストとかサーキットもしっかり走ってエンジン単体で
「保管」することにしました。

>に支障をきたすということはないのですが、燃費は思ったほど
>改善しないなぁと思っていました。
これは訳があります。＾＾　４Ａ−ＧではＯ２センサーの寿命を長くするためと思いますが　かなり後ろにＯ２センサーがついています。このため　ベストなアクセル開度より踏んだ場合　瞬間的にかなり濃い状態になって燃費は悪化します。
ですから　ベストな状態であって、走るのに支障の無い低い回転数（２６００ー３５００ｒｐｍ）で走るのが燃費いいんです。
３５００ｒｐｍだと　ＥＸマニの効果でどんどん吸い出されますから　３０００ｒｐｍシフトあたりが燃費いいですね。
このＯ２センサーが遠い　というのは　モータースポーツでは最高に嬉しいのですがね。。。
瞬間空燃比はかなり濃くできるわけで＾＾；；　アフターファイヤーにも強い（爆）壊れやすいＯ２センサーが超高温にならないというだけでも踏めますし＾＾；；
セッテイングの上で注意しなければならないのは　空燃比の電気的フィードバックループの時定数が長くなるということです。
ガス量の変更　＝＞　燃焼　＝＞　Ｏ２センサー信号　＝＞ＥＣＵ
　＝＞濃いときは絞る　といった流れですね。
高燃費車はＯ２センサーは必ずＥＸマニのエンジンよりにあります。それを考えると４Ａ−ＧＥエンジンそのものの効率がすばらしいということでしょう。３０００ｒｐｍ付近Ｄ燃費良い人はセッテイングもいいはずです。（いつもアクセル全開じゃだめですが。。）

雨の減速　　通常通り初期強めだんだん弱め
　　　　　　強めで滑ってもあわてないで　軽く戻しまた踏む
　　　　　　つまり　極端に滑るときは　人間ポンピングブレ
　　　　　　ーキを併用する。ブレーキパッドをノーマルにして
　　　　　　ロック率を下げ、リニアな効きにしてしまうのも手。
　　　　　　筑波サーキットでの雨パッドはｗｉｎｍａｘがお勧
　　　　　　め。まわりを見れば　赤いパッドを付けてる人がい
　　　　　　るのでＮｏを効いてみるといいですよ。　
　　
雨のコーナリング入り口
　　　　　　通常の１割から３割速度ダウンまで減速して進入
　　　　　　ドライより進入始めをアウトへ　ＣＰは手前に変える　　　　　　これで　立ち上がりはアンダー気味に立ち上がる。
　　　　　　立ち上がりにはらむことを考えたラインで走り
　　　　　　立ち上がりで轍に乗れるようなラインを探る　

雨のコーナリング
　　　　　　前走車が作った轍をうまく使う！！
　　　　　　滑るあたりで　これに乗るのもいい。
　　　　　　きっかけ部分は滑って向きを変え立ち上がりでライ
　　　　　　ンに乗る。
　　　　　　（ドライほど速度を乗せてないので慣れれば遊べる）
雨の立ち上がり　
　　　　　　ＬＳＤ無しは直線が見えるまでハーフか滑る手前
　　　　　　の状態をキープ、立ち上がりはアンダー気味でちょ
　　　　　　うどいいと考える（無理に曲げようとしないこと）

教えすぎかな＾＾　まあ　言ってるより　慣れろ　ですから
走ってみてください。　
LEKI@101FXさんならだんだんステップアップしてけばかなりいいとこいけるでしょう。理論はＯＫですから　あとは走り込み。。
それで　不満になってから車を作ってゆく
車を作ってそれに合わせて行くのは　サーキット慣れしてからですね。　以上　参考にはなるはずです。
では　気を付けていってきてください。

コーナーではＬＳＤが無いとアクセルＯＮで滑りますので　無理しないことです。　つっこみ速度を下げコーナリング速度を落とし
立ち上がり加速最重視に切り替えます。具体的な例はＣＰ手前８０Ｋｍ／ＨのコーナリングがＣＰ手前６５Ｋｍ／Ｈになって直線が見える直前まで全開は我慢で、グリップをかんじつつ全開に移行です。ＬＳＤがあれば　ＣＰ直後でコントロールしながら全開です。　
私が良くアドバイスしてるのは　ＬＳＤ無しでとにかく走れ　ということです。ＬＳＤ無しのほうが立ち上がりコントロールは難しいので勉強になります。また　失敗してもＬＳＤ付きほどとんでもないことにはなりませんし。ＬＳＤ付きはタイヤの方向を常に頭に置いてないと　とんでもない方向に行ってしまいます。
とくにカウンター慣れしていない場合　カウンターなのか切り込みなのかステア角ではわからなくなってしまって　イン側につっこんだなんて例はよくあります。この場合　スピンモードに入ってしまい向いた瞬間からどうしようもなくなりますが。。　＾＾（コワ）
ノーマルデフでは　こういうことはなく　無理すれば滑るし、安心できます。アクセルオフのままや　クラッチを切ったまま曲がっちゃだめですけどね＾＾；；　限界は確実に３割下がります。通常
１００Ｋｍ／Ｈで曲がれるところが　６５Ｋｍ／Ｈ　この差は大きいし　この間の約３３Ｋｍ／Ｈぶんコーナーに入って減速するのはけっこう大変なので注意。これはあくまでも例なので　速度は路面、タイヤ、車のセッテイングと足、ドラのテク　によって変わりますので　安易には真似しないこと。
自分なりにドライと雨の差　というものを見つけてまとめておいて
だんだん学習していってください。
必ず帰ったらデータは書いておく。あと良かったセッテイングや空気圧もかならず書く。　自分が乗れてる　と思ったものは計器より当たっていることが多いもの。。　ただ　夜のドライブではだめなんですよ。。速度が出てるとかパワーが有るような錯覚を起こしてしまうので、勉強になりません。）　

こんにちは

>そこで、先日アドバイス頂いた空気圧と減衰力調整ですが、ウエ
>ット路面でのセッティングだとどうなるのでしょうか・・・？
路面の状況（水膜の厚さ）とタイヤのパターンにもよりますね。
ストレートグルーブのしっかりしたタイヤならそのままでｏｋ
（７１１、ＮＥＯＶＡ、ＲＳＶなど）Ｓタイヤっぽいのは
もうちょっと圧を上げます。上げる理由はハイドロプレーニングを
押さえるためです。路面グリップと言う面では圧は低めでタイヤ剛性の高いタイヤ、コンパウンドは柔らかめがいいのですが。。
タイヤ温度は真冬でもなければ　思ってるより上がりますよ。

その他
　・撥水剤をフロントガラスに塗るかスプレーする。
　・リアトーは調整可ならトータル４ｍｍにする（アンダー気味）

> とりあえず調整出来る範囲内で悪あがきを検討していますのでよ>ろしくお願いしますm(_ _)m
ショックの減衰力を前後各１割落としてください。

> あとセミウェットとフルウエットでは気を付けるポイントも変わ>ってくるのでしょうか？(一般道だとセミウェットの方が良く滑る>ような気がしますけど)。
サーキットの場合路面が水を吸ってくれるのでセミウェットはそれほど滑りません。もっとも　路面が乾いていた状態から降り始めの砂や土が浮き始める期間は無理しないほうが無難。この期間はかなり押さえて　ドライより速度３０％ダウン　フルウェットはラインをはずさなければ（水のはけてる轍に乗る）１０％ダウンくらいで走れます。ただ　車間は危険の無い範囲で詰める必要はあるので、
信頼のおけそうな車に付かないと危険です＾＾；；
何度か回ると車間がどれくらいでわだちが消えて行くかわかるはずです。サーキットでは降っても小降りになればラインの部分だけすぐに乾燥し始めます。
ハイドロになってしまったら　直線では　アクセルをゆるやかにオフ＆ポンピングブレーキでとにかく速度を落とす。コーナリング中なら　とにかくアクセルはハーフか軽く抜いた状態をキープ。Ｈ＆Ｔのポンピングブレーキで速度を落とします。コーナリング中ですときっかけがあるとスピンしますからクラッチは切ったままだったり、急激なブレーキ、急なアクセルオフはだめですよ。
次回からは　その速度にならないようにすればＯＫ。（最初はびびってしまってそこまでは出せないと思いますが。。）

こんばんは。

> 今回組んだエンジンでは　高速巡航で１８Ｋｍ／リッターは走ります　一般道で　リッター１２．２Ｋｍ／リッター　キープですね。

マリノＧさんはアンフィニでどこをやってもらったのですか？

> ２５００ｒｐｍ以上は　純正ＥＣＵでも安定して燃費は出るはすです。あまり　低回転で無理せず　このくらいの回転で軽く使うのが燃費をのばすコツですね。４Ａ−ＧＥは

そうですね、２０００ｒｐｍ以下でシフトアップしていっても特に運転
に支障をきたすということはないのですが、燃費は思ったほど改善しな
いなぁと思っていました。
今は大概３０００ｒｐｍでシフトアップするようにしています。
でも、たま〜に１速→３速→５速とやっちゃうこともあります。
これじゃぁ４Ａ−Ｇらしくない使い方ですね。

では。

こんばんわ、いよいよ筑波逝きが明後日になりましたが・・・天気予報が思わしくないので多分雨だと思います(T_T)

そこで、先日アドバイス頂いた空気圧と減衰力調整ですが、ウエット路面でのセッティングだとどうなるのでしょうか・・・？

とりあえず調整出来る範囲内で悪あがきを検討していますのでよろしくお願いしますm(_ _)m
あとセミウェットとフルウエットでは気を付けるポイントも変わってくるのでしょうか？(一般道だとセミウェットの方が良く滑るような気がしますけど)。

> まずは自分で体験して、だんだん覚えていく、これでしょ（笑）
みなさんへの大変良いアドバイスだと思います。
めんどうくさがっていたら何も良くなりませんし、楽　だけ追ってると
お金が飛んで行きますからね。
「楽」や「時間」をお金で買える時代なんですよね。どうしようもないときはお金で買うのも効率的ですよね。今の時点でベストなことを常に考えていればやるか買うか瞬間的に決断できるでしょうしね。
良く　すぐやらなければならないこと（たとえば初期のタナ落ちなど）どうしようか考えている方もたまにいます。初期のタナ落ちならすぐ直せば安くあがるのに　１週間も乗ったらぼろぼろですよね。
もし　そういうときは　そうしたらいいか　分からないときは　この掲示板などでどんどん聞いてもらって決めてもいいと思います。
ビギナーは　すぐやるべきこと　と　すぐにやらなくてもとりあえず乗れること　が分からないことが多いですから。。。
後者は　お金がきついなら　しばらく乗って　乗ってる間にためて直すとかが出来ます。　前者は足であるなら借りても直すなどがいることもあるかもしれませんしね。

>すんません、あまりに感動したもんでちと熱くなりすぎました（笑）
了解です。　感動していただけて光栄です。
馬２種も良かったでしょ　＾＾；；

こんにちは
>黒のマリノＧさんの工具のページ拝見しましたよ〜
＾＾　まだ　全て読めてないですね（笑）　
もう　１５ＭＢ越えてるもんね（爆）　通信費と相談しながら見てくださいましー。　＾＾；；；
先週　写真が２００枚以上できたので　何を掲載しようか考え中でーす。また　増える予定。　見てる間にぶっちぎろうかな　
エンドレスで終わらないとか　＾＾；；；
　
> 感想「うそっ、持ち出しでこんなもんまで！？（笑）」
なはは＾＾；；；；

> それだけ重装備だと思ったっす（笑）
サーキット走行会でも　最近「やつなら　あの工具持ってるだろう」と思ってる方がちらほら　＾＾；；

>僕ならガレージ工具として車載はしないものまであるし（笑）
でしょうね。　普通はそうですね。
私の場合は　自分のよりだれかのを直すことも多いですし、自分のも
走行会の待ち時間で１回はｼﾞｬｯｷで上げないと行った気がしませんしね。たまに上げないと　「今日はジャッキで上げてないね」って
＾＾；；（おいおい　たまには休むこともあるさ）

> 作業性が悪い時にどんな工具があるのかとか調べたり、自作したり（笑）
お仲間がいてうれしいです。
私の知り合いのメカ好きはみんなこの手法です。一番お金がかからないし、頭を使うんですよね。（笑）　安いものなら折れたらちょっとステップアップして買えばいい。
書いてあるままに買って使う　のは一番楽ですが　選択肢はメーカーだけの場合がおおいですよね。並べてしまうと　高いメーカーが良いのは当たり前だし。。　ここで無理してお金を使ったために種類が半分になってしまったり。とりあえずは　そろえるまでは　とにかく「種類最優先」ですよね。

黒のマリノＧさんの工具のページ拝見しましたよ〜
感想「うそっ、持ち出しでこんなもんまで！？（笑）」
それだけ重装備だと思ったっす（笑）

僕ならガレージ工具として車載はしないものまであるし（笑）
あと、工具類に対する考え方、同感です。
まずは工具を使ってみる、それで使い方を覚えていく・・・。
そしてやりたいことがあるけど手持ちの工具だけではどうしても出来ないとか、
作業性が悪い時にどんな工具があるのかとか調べたり、自作したり（笑）

そうやってだんだん重整備まで出来るようになっていくんですよね（笑）
まずはやってみる事だと思いますよ（笑）
浮いた工賃でパーツ買ったりオイル交換したり出来るようになれば、
かなり得ですし（笑）
エンジンハンガーとかエアツールなんかを買うよりは、まずはドライバーとメガネレンチのセットくらいからでいいと思いますよ（笑）

タイヤローテーションのためだけにクロスレンチ１つ買うだけで、そこからスタートしたって全然ＯＫなんですから（笑）
工具がなければ買えばいいんです。お金がなければ頭を使えばＯＫ。
まずは自分で体験して、だんだん覚えていく、これでしょ（笑）

＃　すんません、あまりに感動したもんでちと熱くなりすぎました（笑）
　　・・・こーいう人だと思って下さい(爆)＞黒のマリノＧさん

キャンパーの件
書き忘れました　

リアは　１度　フロントが１．５度でトライしてみてください。
曲がりやすく　コーナーでリアを粘らせるなら　リアをもう少し付けます。但し、コーナリング始めがかなりクイックになるのでＬＳＤが無い場合は１度以上はお勧めしません。
リアキャンパーとトーは　ドライバーのテクニックとＬＳＤの有無で選択するものと思ってください。
（注：　車をモータースポーツで使用する場合のみ）

こんにちは
> Ｆが２．２ｋ､Ｒが２．１ｋです。
試しに　冷間で　Ｆ２．０　Ｒ２．１にしてみてください。

> １度寝かせてます。
１．５度ねかせてみてください。
ただ　キャンパーを変えるとトーが変わるので　フロントトー
０ｍｍに　左右のロッドを同じだけ調整して合わせてください。
リアトーは　４ｍｍにしてください。

これで　かなり安定して踏める足になるはずですが。

> へたるのを待つしかないでしょうか？(^_^;)
ショックに関してはそうですね　＾＾；；

> シビックでは２０ｋとか入れている車もあるらしいですし。
ええ　あれは　径とストローク量の違いによるものです。
ストラットとダブルウイッシュボーンでは違いすぎます。

> 足周りの形式が違うだけで、サスレートも全然別物です。
そうですね。

> ようにするために３セット目は車高調にしました。
なるほど。

> 完全に邪道ですね。
まあ　これも選択肢ですよね。
ラリー屋なら　ＴＲＤの車高変化無しのスプリングしますけどね
＾＾；；

> 空気圧と減衰力ですか。わかりました。 もうちょっと空気圧を>下げてみて、
ええ　空気圧と　上記の見直し　やってみてください。

> 走り込んでショックがへたるのを待ちます(^^;)
＾＾　寒くなるので　タイヤが暖まるまでは無茶しないでくださいね。特に雨の朝

では

こんにちは
> 　やっぱ凄いところなのかも(爆)
＾＾　すごい方だから無理矢理ともいう（バキ）
今後とも宜しくお願いしまーす。

>ヒントとしては教えることは出来ても、作業は各自の責任と判断>でやってください」ってやつです。
ええ　それでいいと思います。　「自己責任」という言葉　はき違えても困りますしね。自分には厳しくあれですよ、やはり技術がからむとね。　他人に厳しく　自分に甘い技術屋がいたらコワイですし、そんな人が整備した車じゃ　不安で乗れませんしね。　＾＾
ヒントを得て　これはいいぞ　と思ったら　応用して　基本は整備書を見ると。。いうことで　

> 　ラリー系ってのはちょっと無理があるかもしれませんが（笑）
> 　どこでも走れるように、って感じで書いてるという意味では
> 　・・・ラリー系なんですかね？
＾＾　でしょ（爆）
ラリー系の　ナビとか　道を読むなどの内容は　ゆくゆく進めて行くとして　他は全てのμの走行が安全にロスなく出来ることが　ラリーの条件ですからね。また　補正入れるにも「安定した走り」というのが大事なので　１日２日のドラテクでは得られないノウハウがいるんですよね。　と　いうわけで　うってつけじゃないかなと。

>主にＦＦベースで書いてるので、ＦＦ系でのリンクなら間違い
>｡ないですけど（笑）
＾＾；；　なるほど。。　ついでにバイクも付けたいどね（爆）

>よろしくおねがいします（笑）　りぃ〜
こちらこそ　よろしくお願いします。
リンク張ったため　昔のお仲間が掲示板に来ていただけたみたいで
良かったです。＾＾

では

こんにちは
>１１１の４Ａ−Ｇのエンジンで燃費良く走ろう>とする
>とこのぐらいが上限でしょうか？

今回組んだエンジンでは　高速巡航で１８Ｋｍ／リッターは走ります　一般道で　リッター１２．２Ｋｍ／リッター　キープですね。
私の場合　一般道では　通常３０００ｒｐｍまでです。
１日１回ほど　レブいっぱいまで回しますが。。
通常の足ですしね。

ちなみに　Ｓ−ＡＦＣで　２４００ｒｐｍ以下の燃費悪い部分を調整していますが。。
２５００ｒｐｍ以上は　純正ＥＣＵでも安定して燃費は出るはすです。あまり　低回転で無理せず　このくらいの回転で軽く使うのが燃費をのばすコツですね。４Ａ−ＧＥは

では






> ちなみに上記値は高速での話しで、下道では１３ｋｍ／Ｌぐらいが最良
> 値です。最近ガソリンが高いのでアクセル開度が絞り気味なのがストレスたまりぎみだったりします。
>
> では。

こんにちは　復活おめでとうございますー
今日は　東海道新幹線の７００系のぞみで　大阪に出張してきました。　速かったー＾＾　とばしてるのに　違反じゃないし　ずるいと思いました（爆）
速いので　日帰り出張だから　きついですねー（笑）ねむー

> フリーダムのセッティングかなりいい感じに出てきました。
そうですか　楽しみですね。

> 今までの失敗を元に（エアクリはまだないらしい・・・）
ストッキングだけでもかけましょう。。　もったいないから。
摩耗は１秒なんてレベルじゃないから。。　砂１つでも傷になるし

> Ａ／Ｆ計と排気温計でチェック入れてます。
排気温併用は理想ですね。　東名Ａ／Ｆは温度一定じゃないと信用できませんしね。

> さすがはフルコンてな感じですね、どうにでもなってしまう。
なるほど。　いいなあ

> 東名Ａ／Ｆはやはり価格相応なのでしょうか・・・ 基準を決め>て見ています。
ええ　東名　トラスト　とも皆さん苦労してますよ。
温度一定で見ればかなり信用は出来ます。温度見てないとめちゃめちゃですがね＾＾；；
インテグラルの　９万円台のがさすがですね。（買えないけど（笑））

> いまは濃い目よりで、ノッキングの音も区別がつくようになった> 今度は壊すことがないかも？
なるほど　それはいいですね。
私のほうは　エンジンがかわったら　音ではほとんどノック判別できず。。　ＡＥ１１１後期　恐るべしです。ノックセンサーで見ていますが、今のところ完璧に燃調出ています。
あとは　気温変化と気圧変化の影響をチェックすればいいかなって感じですよん。
ノックチェッカーは　あとでここで掲載しますね。
表示ハードは　簡単なので　領布もできるでしょうし。

では

こんにちは
>踏まないと切り替わらない（同じ条件で）純正ＥＣＵの仕様変更>なのかなぁ？？
後期１１１のＥＣＵは　燃費重視のようでここは変わっていますね。Ｈｉｒｏさんなどは　ＶＶＴＣ付けてるので　気にならないと思いますが＾＾；；　
ノーマルＶＶＴは　タイムラグもあるので　スポーツ走行をするならＶＶＴコントローラは欲しいところですね。
ノーマルですと　とにかく踏んでいないとＶＶＴ入りませんし入るとき、トルクステアが来ます。　強力なＬＳＤがある場合はそれが仇になることもしばしば（今私がその状態＾＾；；　まだ　実験中でノーマルなので）安定したスポーツ走行を望むなら負圧制御無しの回転制御かなと思います。

では

こんにちは

>よさそうですね。さっそくテクニカルショップアンフィニに問い
>合わせてみようと思います。そんなに遠くないので一度行ってみ>ます。
１０１ですと　ＶＶＴＣの効果はかなり有るのでので楽しくなりますよ。
近いんですか　うらやましいですね。
詳しくは奥様が対応してくれると思いますが、宮田さんはメカとチューニングノウハウ　奥様はパーツ全般にかなり詳しいので　質問したりして　お話を聞いてくるといいでしょう。
壊さないノウハウについては　一般のショップと違うなあと思うと思いますよ。チューナーにとってもオーナーにとってもエンジンが壊れるのは悲しいものですからね。
ＮＡはＮＡらしく　ターボはターボらしく　なんでもターボ化しないのも共感がもてます。いまどきのＮＡ　これについて一番ノウハウのあるショップかなあと私は思います。

>この状態からレスポンス重視のチューニングを進めていくにはま>ず何から手をつけるのが一番効果的なのでしょうか？
自己責任ですが　このＨＰに掲載している　調整早見表の　ＡＥ１０１の項目を１つ１つやって効果を確認してみてください。
あと前期１０１ならもう１つアクセルのハイスロットル化という
おまけがありますよ。
それによって　え。。　これが１０１？？　というくらいにはなります＾＾；；　エアフロ　みなさん悪者にしてますが　私は　良いものだと思っていますよ。

では

> はじめまして。こうぢ＠ＡＥ１０１乗りです〜
こちらこそ、初めまして。

> 　ＡＥ１１１は良くわかりませんが(^^;、ＡＥ１０１の場合、
> 吸排気系すべてノーマルだった頃、高速道路で最高１８ｋｍ／Ｌと
> いうのを経験してますよ。千葉から富山まで無給油で余裕でした。
> その分少々ストレスは感じますが・・・(^^;;;

おぉ、すばらしいですね。自分の場合、１４．６ｋｍ／Ｌが出したとき
は燃費がどれくらい伸びるのだろうかとトラックの後ろについて走りま
した。１秒強の車間で１００ｋｍ／ｈぐらいです。あまりやりたくない
手段だったので（危険ですもんね）１５０ｋｍ走行したところでやめま
したが、アクセル開度は少なかったです。

> ですから、ＡＥ１１１でも、もう少し伸びるかと思いますよ。

エンジン＆５ＭＴはＡＥ１１１ですが、クルマはセラなのでエンジン
ルーム内レイアウトが厳しいということもあって、なかなか燃費良く
なるのは難しいかなァとも思っています。シフトアップの回転数を
いくらか振って見て試してみようと思っています。
それにしても４Ａ−Ｇは運転しやすいです。＋１００ｃｃでこんなに
トルクアップするのかとずっと感心しています。
（もちろん、カムが切り替わった後の吹け上がりもすごいのだけど）

では。

> 私が以前乗っていたＡＥ１１１前期型の場合ですが、ＡＥ ｐｉｌｏｔｓのオフ会に行くために高速オンリーで東京から東名・三ヶ日まで２１．５ｋｍ／Ｌという記録があります。
げ！そんな記録があるですか。恐るべし純正燃費ですね。
セラの純正５Ｅ（１５００ｃｃ）では北海道で２０ｋｍ／Ｌが最高でし
た。（北海道一般道時）
今のところ４Ａ−Ｇの場合は高速時が一番燃費がいいですね。５Ｅでは
一般道の方がよい場合が多かったのですけど。

> 後期型に乗り換えた後、６ＭＴ化で燃費も良くなるかと思ったんですが、東京〜盛岡を高速オンリーで１６ｋｍ／Ｌと思ったより燃費が悪かったのに、ちょっとがっかりしましたが。

う〜んそれでも１６ｋｍ／Ｌですか。

> アンフィニチューンは燃料を食うのかしら？＾＾；

自分の場合ファンネルも入っていないため、流速が遅い関係で噴霧化率
が悪いのではと思っています。
あとは吸入空気温度が高いのかも。

では。

> ノーマルエンジンのレブリミットの変更は　９０００ｒｐｍ以下にしておくのが無難です。（バランス取りしていない場合）
> 順番としては　ＶＶＴＣだけ購入（ＥＣＵノーマルなので安心）
> して　後でＥＣＵを換える形が多いです。

　お返事ありがとうございます。なるほどなるほど、よくわかりました。ストリートメインのチューンであれば、ＶＶＴＣのみでもかなり
よさそうですね。さっそくテクニカルショップアンフィニに問い合わせてみようと思います。そんなに遠くないので一度行ってみます。

> 他社のＥＣＵもこの順で換えて、空燃費測定によるワンオフ設定をしてもらえば問題ないかと思います。
> アンフィニＥＣＵの装着率が高いのは　このワンオフをしなくても対応できてる点です。
> あとは　ＴＯＹＯＴＡ車チューンの台数がかなりあるので信頼が有るところでしょうか。
> ちょっと宣伝みたいになってしましましたね　＾＾；；；；

あともうすこし皆様にお尋ねしたいのですが、現在のクルマの状況なのですが、触媒以降の検対マフラーに純正交換エアクリ、社外プラグコードとプラグといった具合で、エンジン本体はノーマルです。あと、足は
ＴＲＤのサスとショックに変えてありますが。この状態からレスポンス重視のチューニングを進めていくにはまず何から手をつけるのが一番効果的なのでしょうか？

お久しぶりです。
私が以前乗っていたＡＥ１１１前期型の場合ですが、ＡＥ ｐｉｌｏｔｓのオフ会に行くために高速オンリーで東京から東名・三ヶ日まで２１．５ｋｍ／Ｌという記録があります。
後期型に乗り換えた後、６ＭＴ化で燃費も良くなるかと思ったんですが、東京〜盛岡を高速オンリーで１６ｋｍ／Ｌと思ったより燃費が悪かったのに、ちょっとがっかりしましたが。
アンフィニチューンは燃料を食うのかしら？＾＾；

はじめまして。こうぢ＠ＡＥ１０１乗りです〜

> Ｌが最高でした。１１１の４Ａ−Ｇのエンジンで燃費良く走ろうとす> とこのぐらいが上限でしょうか？

　ＡＥ１１１は良くわかりませんが(^^;、ＡＥ１０１の場合、
吸排気系すべてノーマルだった頃、高速道路で最高１８ｋｍ／Ｌと
いうのを経験してますよ。千葉から富山まで無給油で余裕でした。
その分少々ストレスは感じますが・・・(^^;;;

ですから、ＡＥ１１１でも、もう少し伸びるかと思いますよ。

では〜

こん＊＊は〜
> はい　常連さん１名追加　＾＾;;

　いっ！？一発目の書き込みでいきなり常連ですか（汗）
　やっぱ凄いところなのかも(爆)

> 助かりますね。　ＡＥの皆さんも参考になるものですしね。
> ＭＴは　りいさんに聞こう　＾＾；；

　でも黒のマリノＧさんと基本的な考えは同じですよ。
「ヒントとしては教えることは出来ても、作業は各自の責任と判断でやってください」ってやつです。

> ラリー系のドラテク　とても参考になります。
> 本日　ラリー系ドラテクは　リンク飛ばしますので　よろしく

　ラリー系ってのはちょっと無理があるかもしれませんが（笑）
　どこでも走れるように、って感じで書いてるという意味では
　・・・ラリー系なんですかね？
　主にＦＦベースで書いてるので、ＦＦ系でのリンクなら間違いない
　ですけど（笑）

> こちらこそ　今後とも　宜しくお願いします。＾＾

　よろしくおねがいします（笑）　りぃ〜

はじめましてｔｏｒｅ夫さん。

基本的にWクラッチは、シンクロメカニズムが調子悪かったりギヤが入りにくい時に良く使いました。
シンクロをいたわるという事では賛成ですよ。
自分もＥＰで街乗りするときにはＷクラッチを使います。
ラリーでは、Ｗクラッチを使うことによってタイムが落ちる為使いません。
＃　Ｗクラッチのコツ、抜く時に踏んで、入れるときに踏むだけです
　　ゆっくり練習してみてください。

　理屈とかちょっと突っ込んだ話は黒のマリノＧさんがレスしてますのでそちらを読んでいただければＯＫでしょう（笑）

　ではでは〜　りぃ〜

こんにちは
>ヒールアンドトーなのですが、最近の車はダブルクラッチを使わなく
Ｈ＆Ｔとダブルクラッチはまったく別物です。
Ｈ＆Ｔはシフトダウンでギヤ比が離れたギヤに落とすときにブレーキを軸にしてアクセルをあおって回転合わせをするもの。
ダブルクラッチは　シンクロ無しの昔のギヤやギヤがかなり入りにくくなってしまった　トラブルの出たＭＴでなんとかギヤを入れるためにやります。こっちは　ダブルクラッチだから　クラッチを２回操作するわけ、１回目は抜いてニュートラルにするとき　２回目はニュートラル状態でメインシャフトを回転合わせしたあとで　次のギヤにつなぐとき。ダブルクラッチはアップもダウンもしますが　
Ｈ＆Ｔはクラッチ１回だけ、Ｈ＆Ｔ使うのはシフトダウンだけです。
後期１０１以降なら　１速飛ばしで入れない限りはあまり使いませんね。サーキットでは　コーナリングで前荷重にするためあえて使う場合もありますが。。。
サーキットでは　Ｈ＆Ｔ出きるとできないでは　コーナー直前と曲がり始めの安定感が違います。（安心して走れる）

というわけで　説明してみました。
ギヤが入りにくい場合は　もう１回クラッチを切って入れるか　ダブルクラッチの操作をします。
ダウンミスしたときはあわてず　クラッチをちょっと切って
再度入れましょう。　ここで無理するとすぐＭＴギヤ鳴りしてＯ／Ｈするはめになります。

では



てもよいと聞くのですが、１０１乗りの人に限らず９２、８６と、もう距離がのびてきてるんじゃないかと思うのですが、ギヤ鳴りなどの症状が出てからでもよいのでしょうか？また、３→２ならまだしも２→１などではダブルクラッチをつかってやった方がいいのでしょうか？
> あと、ダブルクラッチなどのコツなどをいろいろ聞かせてもらえると嬉しいです。

フリーダムのセッティングかなりいい感じに出てきました。
今までの失敗を元に（エアクリはまだないらしい・・・）
Ａ／Ｆ計と排気温計でチェック入れてます。
さすがはフルコンてな感じですね、どうにでもなってしまう。
東名Ａ／Ｆはやはり価格相応なのでしょうか・・・
基準を決めて見ています。
いまは濃い目よりで、ノッキングの音も区別がつくようになったので
今度は壊すことがないかも？

> ・空気圧は冷間でどれくらいですか？
> 　　２．３ｋ以上は無いですよね？

Ｆが２．２ｋ､Ｒが２．１ｋです。

> ・キャンパーは前後何度ですか？？
> 　　公道でも２度以上は寝かせすぎですよ。（ＦＦ）

１度寝かせてます。

> ショックの縮側とバネの縮側の合成レートが段差を飛んだ
>瞬間のレートですからね。。
>やわらかいショックなら問題ないものも
> 固いと問題が出るでしょうね。

減衰力変更するような軍資金は無いし、こうなったら
へたるのを待つしかないでしょうか？(^_^;)

> インテとＡＥはサスペンションの形式も違いますし　
>ストロークする工程でのアライメント変化も違いますから
>真似しちゃだめです。
> とくに　バネとショックはね。。

その点は相方がシビックＲ乗りなんで、分かります。
シビックでは２０ｋとか入れている車もあるらしいですし。
足周りの形式が違うだけで、サスレートも全然別物です。

> 私は　公道をメインで走る方には車高調は勧めていないんです。。

僕は車庫に出入りする度に下回りを擦るのを微調整して擦らない
ようにするために３セット目は車高調にしました。
完全に邪道ですね。

> 今使ってるショックもメーカー指定のままかちょっと
>弱いくらいがいいと思います。きっと　減衰力の調整と
>空気圧の見直しでしなやかな足に変身するはずですよ。
> その他は　ブッシュもアライメントもやっているし
問題ありませんから。

空気圧と減衰力ですか。わかりました。
もうちょっと空気圧を下げてみて、ガンガン
走り込んでショックがへたるのを待ちます(^^;)
ありがとうございましたm(_ _)m

ご無沙汰しております。
最近、セラのオーナーズ倶楽部のイベントで関西・中国方面に遠征した
りして、かなりの距離を走りこみました。
エアコンのいらなくなった季節でもあり、燃費は最高で１４．６ｋｍ／
Ｌが最高でした。１１１の４Ａ−Ｇのエンジンで燃費良く走ろうとする
とこのぐらいが上限でしょうか？
ちなみに上記値は高速での話しで、下道では１３ｋｍ／Ｌぐらいが最良
値です。最近ガソリンが高いのでアクセル開度が絞り気味なのがストレスたまりぎみだったりします。

では。

　ヒールアンドトーなのですが、最近の車はダブルクラッチを使わなくてもよいと聞くのですが、１０１乗りの人に限らず９２、８６と、もう距離がのびてきてるんじゃないかと思うのですが、ギヤ鳴りなどの症状が出てからでもよいのでしょうか？また、３→２ならまだしも２→１などではダブルクラッチをつかってやった方がいいのでしょうか？
あと、ダブルクラッチなどのコツなどをいろいろ聞かせてもらえると嬉しいです。

> レブリミッターとか変わってます？？
　５００ｒｐｍくらいあげていると聞いていますが、実際に試してみたことがないのでなんとも（＾＾；）
　あと、気が付いたことがひとつ。
　ＶＶＴに切り替わるアクセル開度が純正より高めのような気がします。
　以前（純正）は６０％も踏めばＯＮになっていたものが、いまでは８５％くらい踏まないと切り替わらない（同じ条件で）
　純正ＥＣＵの仕様変更なのかなぁ？？

こんにちは
> ショップではないですよね？富士スピードウェイって（笑）
（爆）　ないですねえ＾＾
レブリミッターとか変わってます？？

　たびたびお邪魔しています。（＾＾）

> ＥＣＵのふたにショップのＥＣＵネーミングシールなどは無かったですか？
　静岡のかたから譲っていただいたのですが、ＦＩＳＣＯのシールが貼ってあったくらいです。
　ショップではないですよね？富士スピードウェイって（笑）

　では。

こんにちは
>（一応、現在の給排気系の仕様をお伝えして多少書き換えてもら>ったようなのですが）
そうですか　
ＥＣＵのふたにショップのＥＣＵネーミングシールなどは無かったですか？

では

　さっそくのお返事ありがとうございます。
　とても参考になりました。

> チューンドＥＣＵなら　ＲＯＭが載ってるはずなので　どこかのショップでワンオフで設定「空燃費計でデータを取りながら調整」をしてもらってください。
> ショップによっては断られるかも知れませんが　どこかではやってくれるはずですよ。ＴＯＹＯＴＡ車のＲＯＭチューンのハードは出しているところが決まっていますしね＾＾
> では

　う〜ん、ショップですか・・・近くにあったかな？
　機会があればそうさせていただきます。

　チューンドといっても、オークションにて手に入れたものなので、メーカー製ではないかもしれませんね。
　（一応、現在の給排気系の仕様をお伝えして多少書き換えてもらったようなのですが）

　ありがとうございました。

こんにちは

> クローズドコースでは最高なんですが。
そうですか。。　では以下質問があります。

・空気圧は冷間でどれくらいですか？
　　２．３ｋ以上は無いですよね？

・キャンパーは前後何度ですか？？
　　公道でも２度以上は寝かせすぎですよ。（ＦＦ）

> その次が５．５と４．４の組み合わせでした。
> その時からとばすと怖くなりました。
ショックの縮側と　バネの縮側の合成レートが段差を飛んだ瞬間のレートですからね。。　やわらかいショックなら問題ないものも
固いと問題が出るでしょうね。

>のサス を入れて、減衰力も納品時にメーカーさんに、サスレート>に合わせて 調整・設定してもらったのです。
インテとＡＥはサスペンションの形式も違いますし　ストロークする工程でのアライメント変化も違いますから真似しちゃだめです。
とくに　バネとショックはね。。

> RGは宝の持ち腐れだったのでしょうか？
もともと車高調はサーキットに的を絞っていますからね。
公道では　耐久性が無かったり　路面の大きな変化に合わないことがかなりありますからね。そういったこともあるので　私は　公道をメインで走る方には　車高調は勧めていないんです。。
最近になって　耐久性の面はかなり進化しましたね。
できれば　バネに合わせたショックにするのがベストなので
公道とサーキットどちらも気持ちいい減衰力に調整してみてください。昔は「バネ」をいじると違法だったので　いじっても合法なショックで固めるしか無かったですが、今はバネで固められるので　ショックは「減衰」の仕事が出来ればいいわけで　以前の考え方よりはかなり柔らかくすべきですよ。
この辺　わかっていないショップも多く　がちがちにされてしまっている車を良く見ますが　アドバイスしてショックをやわらなくしてみるとかなり安定した足になります。
車高調＝はねる　とか　飛ぶ　　というのは　アライメントの他は
「ショックが固いバネ用の設定のまま」のことが多いです。
今使ってるショックもメーカー指定のままか　ちょっと弱いくらいがいいと思います。きっと　減衰力の調整と空気圧の見直しでしなやかな足に変身するはずですよ。
その他は　ブッシュもアライメントもやっているし問題ありませんから。

では
　

こんにちは　いらっしゃいませ
>ＶＶＴＣというパーツの人気が高いとか・・・。そこで一つご質>問させていただきたいのですが、ＶＶＴＣの効果は、ＥＣＵチュ>ーンをすることで兼ね備えることができるのでしょうか？はたま>たこのＶＶＴＣの機能は、ＥＣＵチューンでは得られないのでし>>ょうか？
ＶＶＴの入るポイントに対応しているＥＣＵについては　フリーダムだけです。他のＥＣＵは、ＶＶＴ用のデータを持ってないので無理です。（１からプログラムをしている社外ＥＣＵは別ですが　普通ＥＣＵチューンは追加基板をつけてプログラムはオリジナルを生かし　データを書き換えしている。）
ＶＶＴＣを付けることでＶＶＴのＯＮポイントを変更できます。
燃調や点火といった面では　ＶＶＴＣを作ったアンフィニさんのＥＣＵとＶＶＴＣが私としてはお勧めですね。エンジンに完全に合わせるには　ワンオフ設定をしてくれます。（別に費用はかかりますが。。）

アンフィニ以外のＥＣＵでは、燃調をかなり絞ってレスポンス重視、パワー重視の設定ですと、ＶＶＴ切り替えポイントによってはエンジンに優しくないかも知れません。
「チューンした感じ」をわかってもらうためにあえてこうするショップも昔はありました。（今は？？）

純正や　アンフィニさんのＥＣＵはＶＶＴＣやＶＴＣをポン付けしてもマージンがあるので問題は出ませんね。AE-pilotsでも　ＶＶＴＣの装着率はかなりの割合です。ＥＣＵもサーキット派は購入している割合が多いです。
ノーマルエンジンのレブリミットの変更は　９０００ｒｐｍ以下にしておくのが無難です。（バランス取りしていない場合）
順番としては　ＶＶＴＣだけ購入（ＥＣＵノーマルなので安心）
して　後でＥＣＵを換える形が多いです。
他社のＥＣＵもこの順で換えて、空燃費測定によるワンオフ設定をしてもらえば問題ないかと思います。
アンフィニＥＣＵの装着率が高いのは　このワンオフをしなくても対応できてる点です。
あとは　ＴＯＹＯＴＡ車チューンの台数がかなりあるので信頼が有るところでしょうか。
ちょっと宣伝みたいになってしましましたね　＾＾；；；；

では


　

> 　もしかしたら大変初歩的なことをお伺いしているのかもしれませんが、よろしくご解答願います。

こんにちは　りぃ〜さん　いらっしゃいませー　＾＾

>よろしくおねがいします（笑）
はい　常連さん１名追加　＾＾;;

>いただきます＞黒のマリノＧさん
ＯＫですよん。

> それに関連する形で書き忘れていた物も含めて追加更新しました> ・５速ＭＴを純正流用でクロス化
> ・ＡＥ１１１後期６ＭＴ移植
> ・８２ＧＴの駆動系を８２ＮＡへ移植
> ・８２スターレットのＬＳＤ流用について
> ・８２ＮＡと８２ＧＴのブレーキを純正流用で強化
> 以上でよろしいでしょうか？
助かりますね。　ＡＥの皆さんも参考になるものですしね。
ＭＴは　りいさんに聞こう　＾＾；；

ラリー系のドラテク　とても参考になります。
本日　ラリー系ドラテクは　リンク飛ばしますので　よろしく
　＾＾；；

こちらこそ　今後とも　宜しくお願いします。＾＾

先日リンクしていただきました、Ｔｅａｍ　Ｅ系のりぃ〜といいます。
これからもちょくちょくお邪魔させていただきますのでよろしくおねがいします（笑）

掲示板を私信に使うのは申し訳ないのですが、Ｐｒａさんのメールアドレス不明のため利用させていただきます＞黒のマリノＧさん

ＥＰ８２ＮＡの流用情報を更新しましたので報告させていただきますね。
Ｐｒａさんから質問頂きました「４速ＭＴを５速ＭＴへ」の他、
それに関連する形で書き忘れていた物も含めて追加更新しました。

・５速ＭＴを純正流用でクロス化
・ＡＥ１１１後期６ＭＴ移植
・８２ＧＴの駆動系を８２ＮＡへ移植
・８２スターレットのＬＳＤ流用について
・８２ＮＡと８２ＧＴのブレーキを純正流用で強化

以上でよろしいでしょうか？
確認よろしくおねがいします。＞Ｐｒａさん

ではでは、これからもよろしくお願いします（笑）

　初めてご質問させていただきます。私は千葉県柏市近郊在住のaito74と申します。
　９５年より、ずっとAE101トレノの乗っておりまして、今年めでたく10万キロを突破いたしました。車検も来年の３月に控えております。そこで、末永くAE101に乗るべくOHを兼ねたチューニングをしようと思っています。そんな中でこのＨＰを見つけ、ちょこちょこ拝見させていただいているのですが、皆様の間ではＶＶＴＣというパーツの人気が高いとか・・・。そこで一つご質問させていただきたいのですが、ＶＶＴＣの効果は、ＥＣＵチューンをすることで兼ね備えることができるのでしょうか？はたまたこのＶＶＴＣの機能は、ＥＣＵチューンでは得られないのでしょうか？
　もしかしたら大変初歩的なことをお伺いしているのかもしれませんが、よろしくご解答願います。

こんにちは
>ＥＣＵの品番ですが、Ｈ１０年のＡＥ１１１（６ＭＴ）では「８９
>６６１−１Ａ８６０」でした。
>で、その後譲っていただいたチューンドＥＣＵが「８９６６１−２
>Ｄ８８０」。
>ピン数も同じで、実際に取り付けてみたところ問題なく動いており
>ます。（＾＾；）
形式番号は同じなので問題ないと思います。ロット番号は異なりますけどね。

>番号が大きくなっているということは、Ｈ１０年以降のＥＣＵと考
>えればよいのでしょうか？
そうですね。ロットＮＯは増えて行くはずですから。

>その場合、ピン数は同じでも信号の場所は違うということはありま
>すか？

>（特に問題なく動いているので同じだとは思うのですが・・・）
ＡＥ１１１用であれは　ハード的には動いてしまうから怖いのです。
データは前期　後期で異なりますし、中間でも変わってる可能性もあります。データについては　予期なく変更する場合が・・・　という範囲ですからね。

チューンドＥＣＵなら　ＲＯＭが載ってるはずなので　どこかのショップでワンオフで設定「空燃費計でデータを取りながら調整」をしてもらってください。
ショップによっては断られるかも知れませんが　どこかではやってくれるはずですよ。ＴＯＹＯＴＡ車のＲＯＭチューンのハードは出しているところが決まっていますしね＾＾
では

こんにちは

>念ながらシュッシュ音は消えませんでした。結果、
>どうやらハブベアリングが怪しいそうです。
そうでしたか。

> 　そこでなんとか自分でできないものかと
どっちにしても　自分でやるなら特殊工具としてはナックルをはずす工具は必要ですね。

> １）中古のハブを買ってきて、丸ごと交換
走行距離が少なく　ノーマルな車のハブがあればこれのほうが安く、簡単かも知れませんね。

> ２）ハブ＋新品ベアリングを買い、ショップ等で圧入してもらって
「プレス」が無いとベアリングを抜いて、入れることができませんからね　その方法でやるのが一番楽ですね。

こんにちは
> 逆にMTを痛めそうですが…。
クラッチを切らないでこれをやれば痛みますが　クラッチを切っていればこれが理想的な操作なのです。
書籍かＷＥＢで「ダブルクラッチ」の操作を調べてみてください。
常時かみ合いのギヤでないかぎり「回転合わせ」はきっちり行う必要があり　合ってから入れるのが正しいのです。
最近のギヤは　シンクロがついてるのが当たり前なのでほとんど気にしないで操作してると思いますけどね＾＾

では


> 明日にでも、LSD対応のオイルを入れに行って来ます。

> >アライメントはきちんと取れる状態なのでしょうか？
> >バネレートをみる限りではそれほど吹っ飛ぶ仕様でもないよ
> 私もそう思います。
> いままでは　ごまかせたアライメントが　顔を出した感じですね。
> きっちり合ってるかどうか　自分で計測してみてください。

アライメントはしっかり専門の店で調整済みなんです。
ブッシュもTRDの強化ブッシュを入れていて、ピロアッパー
マウントまで入っているから、私の住んでいる鹿児島の段差の
多い荒れた道路（一応国道２桁道）では、ホントにスピード
出すと吹っ飛んで逝きそうです。
クローズドコースでは最高なんですが。
最初に入れた足まわりのサスレートが４．４と３．４の組み合わ
せでした。その頃が一番安定してとばせました。
その次が５．５と４．４の組み合わせでした。
その時からとばすと怖くなりました。

> バネレートは８Ｋ手前まではふっとぶようなことは無い
>はずです。ショックの減衰力とスプリングがマッチしていなくても
>そうなりますけどね。例えばバネを固くしないとショックに合わない
>とか。。
> ショックは　調整式なのでしょうか？

いいえ。調整式が出る前の今年1月モデルです。
最初はTEINのHAを入れようと考えていたのですが、
ロアアームで調整できるRGにしました。
メーカーの初期設定は５・５なんですが、弟のインテＲに付いている
TEINのHAが７・５でいい感じだったので、マレスにも７・５のサス
を入れて、減衰力も納品時にメーカーさんに、サスレートに合わせて
調整・設定してもらったのです。
やはり街乗りメインで土日のみ走りという車の使い方では
RGは宝の持ち腐れだったのでしょうか？

　ちょっと誤解があるといけないので補足です。

> すね。私は自分でやったことがないのですが，できればディーラ
> ーやショップでやってもらうのがいいと思います。

　この部分ですが，周りはみんなお店でやってもらってるから
私も自分ではしにくいものだと思っていました。
　もしかしたら案外簡単なのかもしれませんね。それでしたら
自分でやるのもいいのかも。

わざわざ調べて頂きありがとうございます。
頑張ってみたいと思います。

　こんばんは、以前投稿したその後ということで・・・。

　ＥＣＵの品番ですが、Ｈ１０年のＡＥ１１１（６ＭＴ）では「８９６６１−１Ａ８６０」でした。
　で、その後譲っていただいたチューンドＥＣＵが「８９６６１−２Ｄ８８０」。
　ピン数も同じで、実際に取り付けてみたところ問題なく動いております。（＾＾；）
　番号が大きくなっているということは、Ｈ１０年以降のＥＣＵと考えればよいのでしょうか？
　その場合、ピン数は同じでも信号の場所は違うということはありますか？
（特に問題なく動いているので同じだとは思うのですが・・・）

　よろしくおねがいします。

　こんにちは。

> 　そこでなんとか自分でできないものかと

　ハブそのものを換える必要はなく，あくまでベアリング交換で
すね。私は自分でやったことがないのですが，できればディーラ
ーやショップでやってもらうのがいいと思います。

　元々が消耗品ですから，中古はあまりお勧めでないですね。

　あと，ベアリングでだめならブレーキのＯＨですね。

　先日、「ブレーキの引きずり」でお世話になったりゅじろう（ＡＥ９２）です。
　その節は、黒のマリノＧさん、praさん、レスありがとうございました。

　さて、先日ブレーキ周りのクリーニングをやってみたのですが、残念ながらシュッシュ音は消えませんでした。
で本日、ディーラーにて点検してもらったので、参考までにご報告。
　結果、どうやらハブベアリングが怪しいそうです。
なお、もっとも可能性があると言うだけで、交換してみないと音が消えるかどうかは分からない、との事でした。

　そこでなんとか自分でできないものかと
１）中古のハブを買ってきて、丸ごと交換
２）ハブ＋新品ベアリングを買い、ショップ等で圧入してもらって交換
などと考えていますが、最近の土日は雨続きで・・（関西です）

　たぶんお金に余裕が出来次第、ディーラーにお願いすることになりそうです。

では。

ありがとうございます。
ニュートラルでで回転数合わせ、練習してみます。
逆にMTを痛めそうですが…。
明日にでも、LSD対応のオイルを入れに行って来ます。

> レビン（ＡＥ１０１）後期です。
調べてみましたが　ネジをはずして　コーナリングランプ本体をはずして交換のようです。良く　構造を見れば外れまーす。　

では　がんばってください

＃こういうのは失敗しても勉強になるから　とにかくやってみること。　エンジンとなると失敗したときの費用が普通じゃなくなるので回答は厳しくなります。　みなさん　そこのとこご理解くださいませ。
構造上　時計と街灯くらいの差がありますので。

では

こんにちは
>挫折しました（ＴＴ）
「１１１は、サージタンクを外すのが面倒」だったでしょ＾＾；；
私も　オフのとき初めてやって　やば。。　終わらないかも　ってまじで思いましたもん＾＾；；　でもなんとかなったんですが、、
そういえばあの日も雨が降ってきてギリギリ終わったのでした。

>ねじを全て外したのに、サージタンクが外せませんでした。
>「固着しているのかな？」とも思い、プラハンでコンコンたたい>てみましたが、やはり駄目でした。他にクリップ類も見つけられ>なかったし．．．。
エアクリの上のケースとインテークパイプも外さないとだめですよ。そこまで取れば　タンクを真上に上げるように引っ張りながら
下側を支点にして、バルクヘッド（運転席側）に押します。

>吸気系を外したついでにホース類の点検も出来たので、無駄で
>はなかったと思っていますが．．．（負け惜しみ）
予行演習ですよね　＾＾　まあ　勉強です。

>このまま終わるわけにはいかないので、いずれまたリベンジし
>ようと思っています。
こんどは　やっつけてください。
ＡＥ１１１は再始動性がちょっと悪いので　洗浄後多少セルを回す時間が長いかも知れませんがあきらめずに回してください。
ぼ　ぼ　ﾎﾞﾎﾞﾎﾞﾎﾞって言い出せばかかります。
音が連続したらスターターを止めてアクセル踏んでいればかかります。そのとき　オーバーレブしないようにタコメータは見てくださいね。　ご近所が有るとこでやると煙とにおいで大ひんしゅくを買いますのでご注意ください。
と　いいつつ　１１１は　外したり取り付けに時間がかかるので　山の中とかではやりたくないのだが。　＾＾；；
まあ　良い場所を見つけてやってください。
　

　こんにちは。

　マリノさんがフォローありがとう。訂正です。

> 　さすがにそれはないです。エンジンオイルではなく，ミッショ
> ンオイルと共有の勘違いではないでしょうか？

　デフとミッションとの共有ですね（汗）

　こんにちは。本来ならば、「４スロ洗浄」のインプレを書きたかったのですが．．．。
　挫折しました（ＴＴ）
　ねじを全て外したのに、サージタンクが外せませんでした。「固着しているのかな？」とも思い、プラハンでコンコンたたいてみましたが、やはり駄目でした。他にクリップ類も見つけられなかったし．．．。
　そうこうしているうちに、雨が降ってきたので本日は中断しました。
　吸気系を外したついでにホース類の点検も出来たので、無駄ではなかったと思っていますが．．．（負け惜しみ）
　このまま終わるわけにはいかないので、いずれまたリベンジしようと思っています。
　ＡＥ１１１で４スロ洗浄したという人、私にヒントをくださ〜い！
　

こんにちは
>1速から2速にシフトアップする時のみ
>ギアが入りづらいのですが、これはなにが原因なのでしょうか？
ギヤそのもののトラブルやオイルの劣化以外では。クラッチペダルと床の間にカーペットなどが挟まったりしても入りにくいことがあります。あと　シートポジションが遠い場合。

> あと、まだAE101を購入してからミッションオイル交換してないオイル交換で直るかも知れませんね。
他のレスにも　書きましたが　一旦　ニュートラルで止めるようにして回転を合わせて入れる癖をつけておくと　ＭＴが長持ちしますし　多少のトラブルでも走れます。
私は　急いでシフトする場合でも　基本的にこの操作です。

> ミッションオイルって、エンジンオイルと共用してるとかなんと> 本当なんでしょうか？
ミニあたりではありますが　ＡＥは　別ですね。
ｐｒａさんが書かれていますが　ＭＴとデフは共用という　その人は言いたかったのかな　と思いますよ。
ギヤが入りにくいときは　純正ではなくＢＰあたりのオイルを使用してみてください。
ＬＳＤは無くても　ＬＳＤ対応のオイルがいいと思います。
（鳴きや　渋さを消すために）

では

　こんにちは。暇人です。

> ギアが入りづらいのですが、これはなにが原因なのでしょうか？

　ギアが悪いと特に温まっていないときに起こりやすいような
気がします。２速がやばいのでしょう。そのままで粘るならダ
ブルクラッチかな！？

> あと、まだAE101を購入してからミッションオイル交換して

　普通はエンジンオイル２回でミッション１回だと思いますよ。

> ミッションオイルって、エンジンオイルと共用

　さすがにそれはないです。エンジンオイルではなく，ミッショ
ンオイルと共有の勘違いではないでしょうか？
　ＦＦの場合（機械式のデフの場合）は機械式デフのオイルとは
共有になりますが，エンジンとは全く別です。

1速から2速にシフトアップする時のみ
ギアが入りづらいのですが、これはなにが原因なのでしょうか？
あと、まだAE101を購入してからミッションオイル交換してないので
交換してみようと思ったんですが、聞いた話によると
ミッションオイルって、エンジンオイルと共用してるとかなんとか…
本当なんでしょうか？

レスありがとうございます。
頑張ってみます。

> 車種は　何でしたっけ？
レビン（ＡＥ１０１）後期です。
よろしくお願いします。

こんにちは
> 明日１日時間をとって、やってみたいと思います。
がんばってください。　
１回やると　コツを覚えますので　次回からは早くできます。

こんにちは。
> エアクリ交換について教えて欲しいのですが、３つのピンをはず４つじゃないでしょうか？
あと　ダイアグのコネクタが当たる場合もありますので　爪を押しながら　金具から外しておくと楽です。

>この前３つピンをはずしてカバーを上に引っ張ってみたのですが
エアフロを外さないと完全には取れませんが、パイプ側を支点にするように開ければ交換できるはずです。
どうしてもやりにくいときは　エアフロとパイプがつながってる部分のホースバンドだけ外しましょう。
配線は外さなくても楽になるはずです。
では

> ヘッドカバーを外さないと無理なのでしょうか？
> お願いします。
車種は　何でしたっけ？
車種によっては　ウオッシャータンクと　バッテリーを外さないと外しにくいものもあります。

では

> 今日、マリノ4A-FEに4A-GE純正マフラーを装着しました。
おめでとうございます。　

> ましたのでそちらのほうを見てください。
はい　見てみますね。

> ライトチューンで低回転トルクがアップした4A-FEにはこれ
> くらいが丁度いいんじゃないかと思うのですがどうでしょう？
ええ　その通りですね。　社外のパーツが全て良いわけでは無いですし、純正なら低速域のドライバビリテイも損ないませんからね。
ハイメカ系の　お手本になるでしょう。　きっと。

では

こんにちは。
>アライメントはきちんと取れる状態なのでしょうか？
>バネレートをみる限りではそれほど吹っ飛ぶ仕様でもないよ
私もそう思います。
いままでは　ごまかせたアライメントが　顔を出した感じですね。
きっちり合ってるかどうか　自分で計測してみてください。
計測自体は　難しいものではありません。
整備書を良く見て　応用すれば簡単です。
特に　フロントは　トー０ｍｍにセットするなら　別にタイヤの中心の前後を測る必要はありませんしね。私などは　コーラ缶を前後に置いて　その上の高さの左右を測り、タイヤの前後でトーインを見ています。中心角から中心位置の換算などは計算すれば出ますしね。

バネレートは　８Ｋ手前までは　ふっとぶようなことは無いはずです。ショックの減衰力とスプリングがマッチしていなくてもそうなりますけどね。例えば　バネを固くしないとショックに合わないとか。。　特に伸び側が強いショックは　バネが極端に柔らかいと
ショックが伸び側だけつっぱっていて　滑る路面ではコワイです。
ショックは　調整式なのでしょうか？

　こんにちは。

　ちょっと状況がわからないのですが，吹っ飛ぶということで。

　アライメントはきちんと取れる状態なのでしょうか？

　バネレートをみる限りではそれほど吹っ飛ぶ仕様でもないよ
うな気もしますが。

　どーも。度々お世話になっています。
マレス乗りのTE-37です。
　マレスにサイドシル発泡ウレタン充填チューンをしたら、
今までガチガチの足周りを伝ってきた振動をペナペナ３個１
ボディが吸収していたのに、ボディが吸収しきれなくなって
スピードを出すとどっかにすっとんで行きそうなので、足周りの
サスレートか減衰力を落とすことにしました。
　現在はRGの車高調でFが７kg/mm、Rが５kg/mmなのですが、
これをそれぞれ５・４に落とそうと考えています。
　そこで、直巻きサスを２本4kg/mmのを購入しようと思っているの
ですが、今、候補に挙がっているのが「スイフト」というメーカー
のもので、最近雑誌にもチラホラ出てきています。
　なんでも足下重量軽減にいいとか。
でも、これって耐ヘタリ性とか、他の面の評価はどうなんですかね？
どなたかそのあたりの情報、お持ちでしょうか？
教えてください。

今日、マリノ4A-FEに4A-GE純正マフラーを装着しました。
詳しいインプレはXZクラブの質問ボードに書かせてもらい
ましたのでそちらのほうを見てください。

ライトチューンで低回転トルクがアップした4A-FEにはこれ
くらいが丁度いいんじゃないかと思うのですがどうでしょう？

もう一つ質問お願いします。
車幅灯とコーナリングランプって一緒になってますよね？
そこの交換の仕方が分かりません。
ヘッドカバーを外さないと無理なのでしょうか？
お願いします。

こんにちは。
エアクリ交換について教えて欲しいのですが、３つのピンをはずすだけでいいのでしょうか？
この前３つピンをはずしてカバーを上に引っ張ってみたのですがエアフロの所が引っかかってカバーがはずせませんでした。
良かったら教えていただけないでしょうか？
お願いします。

> はじめまして
> >いつも楽しく見させていただいてます。
> ありがとうございます。
>
> >さて、早速質問なのですが、４スロ洗浄のページで「１１１は、サー>ジタンクを外すのが面倒」という記述がありましたが、どのように面>倒なのでしょうか？詳しく教えていただけませんでしょうか、お願い>します。
> ＡＥ１１１は　サージタンクがかなり大きく　カバーも半分が開く構造になっています。
> ＡＥ１０１のように上からすべてはずせれば楽なのですが　ＡＥ１１１は　隙間から工具を入れて　５ｍｍの６角ネジを外す必要があります、　半分より下は　引っかけてあるだけなのでネジはありません。
> 上のネジが外れ、インテークのパイプを外せば　分解できます。
> 工具は　プライヤー　長い５ｍｍの６角レンチ　先がボール状になった６角レンチ　があれば楽です。　固いときはレンチをプライヤーで握ってゆるめてください。
> やりにくさは　人それぞれかと思いますが　私はやりにくいと感じました＾＾；；
>
> では　やってみたら　インプレをお知らせください。
>
>
>
> > 　いろいろとＡＥのことを勉強したいので、これからも宜しくおねがいします。

早速のレス、ありがとうございます！ｍ（＿＿）ｍ
明日１日時間をとって、やってみたいと思います。

こんにちは。
> > 私のＭＴのギヤも　９１のお役にたってますしね　＾＾
>え？そうだったの？
そうなんですよ。　この掲示板で知り合った方にね　＾＾

> 修理書をいろいろ借りて一人で見てるとなんかプレッシャ
> ーが（汗）
たしかにそれは言えるかも。。

>しかも１軒目のNetzでは，相手にもされなかったので。
＾＾；；　経験あり　（笑）

> どうせならミッションごといきたいし。ＴＲＤは「同じＣ
> 型だから大丈夫でしょう」との事でしたが，そうするとド
> ラシャも同じかな？なんて思ったりもするし。
ほんとだ　＾＾；；　

>なんか思ったよりＮＡは情報がないですね。Ｎ１ではＮ
>Ａなのですが，やはり最初から５速なのかな？
ええ　レースでは　普通は　ＭＴだけ持ってて　ボデイをとっかえるので　＾＾；；

>で，のんびりやることにしました（笑）
＾＾　そうですね。

>とりあえずは，シートをフルバケにして，ステアリング
>をランエボについていたＭＯＭＯに換えます。それとタイ
>ヤ（ホイールは純正のてっちん）を換えるくらいですね。
了解です。

> エボはそれはそれで面白かったんですが･･･維持費もかか
> りますし。
メンテ費用は　４ＷＤけっこう痛いですよね。。

では　がんばってください

はじめまして
>いつも楽しく見させていただいてます。
ありがとうございます。

>さて、早速質問なのですが、４スロ洗浄のページで「１１１は、サー>ジタンクを外すのが面倒」という記述がありましたが、どのように面>倒なのでしょうか？詳しく教えていただけませんでしょうか、お願い>します。
ＡＥ１１１は　サージタンクがかなり大きく　カバーも半分が開く構造になっています。
ＡＥ１０１のように上からすべてはずせれば楽なのですが　ＡＥ１１１は　隙間から工具を入れて　５ｍｍの６角ネジを外す必要があります、　半分より下は　引っかけてあるだけなのでネジはありません。
上のネジが外れ、インテークのパイプを外せば　分解できます。
工具は　プライヤー　長い５ｍｍの６角レンチ　先がボール状になった６角レンチ　があれば楽です。　固いときはレンチをプライヤーで握ってゆるめてください。
やりにくさは　人それぞれかと思いますが　私はやりにくいと感じました＾＾；；

では　やってみたら　インプレをお知らせください。



> 　いろいろとＡＥのことを勉強したいので、これからも宜しくおねがいします。

　はじめまして。いつも楽しく見させていただいてます。
　ＡＥ１１１前期に乗っている、anikiといいます。
　早いもので、この前新車で買ったと思ったのに、もう６万キロを越えてしまいました。（＾＾；
　さて、早速質問なのですが、４スロ洗浄のページで「１１１は、サージタンクを外すのが面倒」という記述がありましたが、どのように面倒なのでしょうか？詳しく教えていただけませんでしょうか、お願いします。

　いろいろとＡＥのことを勉強したいので、これからも宜しくおねがいします。

こんにちは。

> パーツ互換けっこうあるもんですね。
> さすが　ＴＯＹＯＴＡ＾＾

　ですね。エンジンも結構互換性がありますしね。

> 私のＭＴのギヤも　９１のお役にたってますしね　＾＾

　え？そうだったの？

> だめじゃーん＾＾；；　　

　そうなんですよ。それまでは結構頭にあったのですが，
修理書をいろいろ借りて一人で見てるとなんかプレッシャ
ーが（汗）
　しかも１軒目のNetzでは，相手にもされなかったので。

> はい　宜しくです。

　なかなか考えるところですね。デフは入れたいのですが，
どうせならミッションごといきたいし。ＴＲＤは「同じＣ
型だから大丈夫でしょう」との事でしたが，そうするとド
ラシャも同じかな？なんて思ったりもするし。
　なんか思ったよりＮＡは情報がないですね。Ｎ１ではＮ
Ａなのですが，やはり最初から５速なのかな？

　で，のんびりやることにしました（笑）

　とりあえずは，シートをフルバケにして，ステアリング
をランエボについていたＭＯＭＯに換えます。それとタイ
ヤ（ホイールは純正のてっちん）を換えるくらいですね。

> 走らせてる　実感があってね。

　８６とランエボを同時に乗って，そう感じました。ラン
エボはそれはそれで面白かったんですが･･･維持費もかか
りますし。

　では。

こんにちは。
>早速聞きに行ってきました。
相互リンク　お願いしておきました。　
リンクフリーだったので　こちらからはリンク済みですけどね。
調べていただけるようで　なによりですね。
パーツ互換けっこうあるもんですね。
さすが　ＴＯＹＯＴＡ＾＾

> 修理書を見せてもらったら，ＥＰ８２ＧＴとＡＥ９２が
> ともにＣ５２というミッションでした。
ええ　ターボは合いますね。
私のＭＴのギヤも　９１のお役にたってますしね　＾＾

>あー，ＥＰ８２のＮＡとターボのドラシャを調べるのを
>忘れてたー！ガーン・・・
だめじゃーん＾＾；；　　　

>人柱になって，試したらまた報告しますね（汗）
はい　宜しくです。

スターレット　昔から　私も好きな車です。
Ｈｉｒｏさんも　大好きなんですよね。　元オーナーだし。
パワーが足りないくらいのほうが　やっぱり楽しいですねー。
走らせてる　実感があってね。

　 こんにちは。レスありがとうございます。

> どうかな？？　専門のページに聞いてみて。

　早速聞きに行ってきました。今日，Ｎｅｔｚに行って
修理書を見せてもらったら，ＥＰ８２ＧＴとＡＥ９２が
ともにＣ５２というミッションでした。
　あー，ＥＰ８２のＮＡとターボのドラシャを調べるのを
忘れてたー！ガーン・・・

　人柱になって，試したらまた報告しますね（汗）

こんにちは
>ＥＰ８２を引っ張ってきました。
お疲れさまでした。

>走行距離も４万キロ弱で，ソレイユということ
>もありＭＴ，エンジン，足すべて好調です。
良かったですね。　ベースがしっかりしてるのはなによりですからね。

>将来的にＬＳＤ＋５速載せ換えを考えています。で，質問なんです
>が，ＥＰ８２（４Ｅ−ＦＥ）ＮＡには，どのミッションまでが載るの>でしょうか？９２も載るんだったら中古パーツが豊富なの
>でラッキー！なのですが，多分違いますよね？
どうかな？？　専門のページに聞いてみて。
http://www2.wbs.ne.jp/~nekomesi/ekmain.htm

では

　こんにちは。ＥＰ８２を引っ張ってきました。

　走行距離も４万キロ弱で，ソレイユということ
もありＭＴ，エンジン，足すべて好調です。しば
らくはシートをフルバケに換えるだけでそのまま
乗るつもりなんですが，将来的にＬＳＤ＋５速載
せ換えを考えています。

　で，質問なんですが，ＥＰ８２（４Ｅ−ＦＥ）
ＮＡには，どのミッションまでが載るのでしょう
か？９２も載るんだったら中古パーツが豊富なの
でラッキー！なのですが，多分違いますよね？

こんにちは
> 換えたパーツは、純正クラッチ＆クラッチカバー、レリーズベア>リングです。
では　クラッチ切っても音がするのは不自然ですねえ。
レリーズベアリングとクラッチは整備書の通り組めばまずこれくらいでは音は出ません。（出てもクラッチを踏めば止まるレベル）

競技やゼロヨン的な発進（４０００ｒｐｍ以上でで発進など）をしている場合、クラッチのフェーシングが割れてそれがクラッチカバ−内であばれて音がすることはあります。
この場合は　金属音ではないのでわかります。

金属音であれば　ゼロヨン的な発進（４０００ｒｐｍ以上でで発進など）が原因か、取り付け時の締めつけトルク不足、ネジロック剤の塗布忘れなどが考えられます。
フライホイールボルトが外れたとか、あるいは折れたとか、クラッチをフライホイールに止めているボルトが緩んで音が出ているかです。フライホイールボルトの場合は、クラッチとフライホイールの間の隙間、他はベルハウジング（ベルに似てるからこう言う）の中であばれています。　　
たしか　ベルハウジングにはめくら穴（ネジ）があるはずなので　
中に落ちているものをチェックしてみてください。

先に書いた　音の確認　と　今回書いたチェック　やってみてください。　チェックは　必ずエンジンを止めてやってくださいね。

では

こんにちは
> > また、質問なんですがよろしいでしょうか？
> はい　どうぞ

いつも丁寧なレスありがとうございます。

> > クラッチは、交換して10ヶ月くらいです。
> このとき　何を換えましたか？
> 以下から　換えたパーツを選んでください。
>
> デフ　クラッチ　クラッチカバー　レリーズベアリング新品
> フライホイール　フライホイールボルト
>
換えたパーツは、純正クラッチ＆クラッチカバー、レリーズベアリングです。

こんにちは
>社外品の場合「スーチャーキット」と書いているのを買わなけれ>ばいけないんですか？雑誌で見ると５０万位してるんですが、純>正品なら工賃込みで１５万くらいらしいです。この価格の違いは>はっきりと性能にでるんでしょうか？
これは　私としては　「純正」をお勧めします。
純正でもパワーは　みなさんがやられているように　プーリー交換とＥＣＵ変更で軽く出ますので問題ないと思います。
また　社外品は　一般的にＮＡに付けるためのチャージャーキットが多いので　多少高回転型です。ＥＣＵ付属のものと別のものもあります。従って　取り付け、ＥＣＵ調整も含めると、車が１台買えます。耐久性も純正のほうが長いと思いますよ。
オイルの量は間違わないで指定通りに入れてくださいね。

では　復活　楽しみにしています。

昔にスーチャーの電磁クラッチが滑っていると教えてもらった者（AE101 Levin GT-Z）です。今も滑っています。そこでＯ/Ｈするか新品を買うかですが、新品の場合純正より社外品の方が良いんでしょうか？社外品の場合「スーチャーキット」と書いているのを買わなければいけないんですか？雑誌で見ると５０万位してるんですが、純正品なら工賃込みで１５万くらいらしいです。この価格の違いははっきりと性能にでるんでしょうか？

こんにちは
> ういー、おまかしー
こんどは　音も録ろう。　前のは迫力がなかったのでぼつ＾＾；；
もうちょっと回転が上がっていればなー　大失敗でした＾＾；；

こんばんは
> また、質問なんですがよろしいでしょうか？
はい　どうぞ

> 以前のレスでも書いたのですが、クラッチ周辺からガラガラ異音>低回転で半クラで繋ぐとカラカラいいます．繋がってる状態でもレリーズベアリングが鳴ってますね　おそらく。。
以下でない場合には、音だけ我慢すれば乗れます。
確認の方法は、クラッチのフォーク
（油圧部のピストンのロッドが押してる金具）
に何か　長い棒を当てて、音を聞いてみてください。
ベアリングならかなり大きな音が聞こえるはずです。

ネジの脱落やクラッチの破片なら、回転が止まるとき何か入ってるような音がします。　１人がエンジンを止めて１人がクラッチ付近の音を聞いてみてください。

ＦＦなので　ファンモータがいきなりまわりだすことに気をつければ回転した状態で聞けます。（クランク側は危険なので注意）

>命的な不具合がおきるのでしょうか？　説明不足な点が多々ある
前者なら我慢　後者ならすぐあけるべきですね。
後者なら　整備時のトルク不足なども考えられるので整備したとこに頼めば　無料か安く上がるでしょう。
　
> クラッチは、交換して10ヶ月くらいです。
このとき　何を換えましたか？
以下から　換えたパーツを選んでください。

デフ　クラッチ　クラッチカバー　レリーズベアリング新品
フライホイール　フライホイールボルト

では

> > 来てしまいました。
> 来ましたかー　おめでとうございます。
>
> > 悪魔も驚くような・・・な・・・が。 東京がやかましくなりまし
> >た、あしからず。 （慣らしは終わっています）
> 慣らしもＯＫですか。
> 今度　見せてくださいね。

ういー、おまかしー

>
> では

こんばんわ。マウント交換でお世話になりましたたつおです。
また、質問なんですがよろしいでしょうか？
以前のレスでも書いたのですが、クラッチ周辺からガラガラ異音が発生するようになりました．ニュートラルで、回転数を上げる際、1200くらいのところでカラカラと音がします。クラッチを切っていても同じでした。また、低回転で半クラで繋ぐとカラカラいいます．繋がってる状態でもたまにカラカラ鳴ってるような気がします。早急に修理に出さないと致命的な不具合がおきるのでしょうか？　説明不足な点が多々あると思いますが、よろしくお願いします。
クラッチは、交換して10ヶ月くらいです。

昨日はどーも！

ついにきましたか！！！
今日は、乗り捲りですね。
どうりで、都内がさがわしい筈だ〜

こんにちは
>危険なので、車好きの友人何人かで行いたいと思います。
そうですね。　きをつけて確認しながらやってください。
エンジン系は　足などと異なり　力技では大失敗します。
慎重すぎるくらいでちょうどいい　と思ってください。
それで　慣れてくれば無駄がなくなって速くできるようになります。
手際良い人も　最初から手際良いわけではないということですね。

あと　昔の職人さんは「１回言ったらおしえねー。　仕事は見て覚えろ」とか言ってましたが　メカ系はいまでもそうでしょう。
努力をしないと　その先は進まない。

つまり　基本がわからなかったら　苦労して調べてみろ　ということなのかも知れませんね。
つまり　手順は聞いても　「基本」は勉強すべきなのです。

では　また

こんばんは。
> 私の駐車場が悪かったみたいです。申し訳ありませんでした。
いえいえ　
車が傾いていると　そう見えますからね　良くあることです。
タイヤがつぶれているので　空気圧異常かなと思うと　車が坂で傾いていて１輪に荷重がかかっているだけだったりね。

では　また

> 来てしまいました。
来ましたかー　おめでとうございます。

> 悪魔も驚くような・・・な・・・が。 東京がやかましくなりまし
>た、あしからず。 （慣らしは終わっています）
慣らしもＯＫですか。
今度　見せてくださいね。

では

来てしまいました。
悪魔も驚くような・・・な・・・が。
東京がやかましくなりました、あしからず。
（慣らしは終わっています）

れす、ありがとうございました。
クランクシャフト２回転でカムシャフト１回転、そこはしっかりとつかんでおきます（各バルブの動きも）。
１ヶ月間ぐらいじっくり準備をしようと思いますが、いずれにしろ、一人で行うのは危険なので、車好きの友人何人かで行いたいと思います。

こんにちは

>それで130kmくらいまで引っ張ってもらったくらいでしょうか。と>いうことは、本来は軽く150km以上出る・・・？(こわっ)
＾＾　そうです。　速いひとはＦ３みたいな人もいるし＾＾；；
１分の１桁の方は　普通じゃないですよ。見ててもわかるけどね。
Ｆ３で５８秒前後です。　筑波

>何だか筑波を走ってるクルマってハイパワーなクルマばかりで自>分のＡＥが一番安くて非力な部類に入るような(^^;その点では流ええ　その通りです。

>れに付いて行けるかどうかという不安もありますので、速そうな>車はスムーズにパスさせる方向でイメージ描いてます。
これがいけるんだなー　＾＾　慣れたら　思い切り良く立ち上がりが全開で行ってみてください。
ブレーキングポイントだけは初回のエントリーでは　くれぐれも無理はしないこと。あと　アクセルを抜いてる期間（エンジンブレーキになる期間はなるべくなくすことです。）
ブレーキかアクセル　どっちか　あるいは　一緒に踏んでないと
安定しません。一緒のは言うまでもなく　Ｈ＆Ｔです。
クラッチオフや　エンジンブレーキ　この１つは遠心力に「外に車を飛び出させてもいいよん」　と言っているようなものです。
初回はついやってしまいがち。。　全ての操作において　一気にそうさするのはタブーです。タイミング　と　速さは異なります。

>まだもうしばらく期間があるので整備点検を進めながら無理の無>い走り方のイメージを作っていこうと思ってます。
ええ　イメージトレーニングは　役に立ちます　じっくりやってください。
でも　会社で　ステア持ってシフトやブレーキのかっこうをしてるとかなり　変ですから注意しましょう　＾＾；；

では

こんにちは　

> どうかなー
＾＾；；

> これはいいかも！
来たら　写真提供お願いしまーす。　
青いオイルフィラーキャップもね。

> ショップ？オートバックス！！だし・・・
＾＾　まあ　エンジニア次第ですからね。

慣らしがんばってくださーい　

では