こんにちは
> 今度の日曜はいかが？
えっと　那須のオートランド丸和にいるかも＾＾；；　

> はせ希望！
了解。　

> ８６だから1個でしょ？？？ （爆）（笑）（泣）（汗）
１個でいいんですねー　（笑）

１０ポイントバーグラフでいいですよねー。
１２月までには　他のも含めて形が見えますから　写真掲載＆はせ号用のモニター機はできそうですね。
しっかし　ますます　豪華な８６になりますね。＾＾　
あのエンジンの音はいいよねー。バランス取りの効果＆セッテイングばっちりでてるし。

では

１０１の調整　お勧めポイントの件　
ある　ユーザーの声（＾＾）；；　参考用です。　
あるユーザーと言う割には　ハンドル名が消されていませんが（爆）。実は　りいーさんのページの掲示板で　ＡＥ１０１の調整の紹介したら、作業後のインプレを書いていただいたのでこっちにも
残しておきます。（ＦＡＱをまとめるためにね。）
この範囲なら　ラリー・レギュレーションの範囲ですね。
以下　転載します。　＾＾

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＞りいー号も　もしやってないポイントがあったら是非やってみ
＞てくださいまし。
　やりました

＞・エアフロ洗浄　 　・エアフロ調整 　　 ・スロットル洗浄
＞・アクセルワイヤー調整 ・点火時期調整
　これだけでもかなりレスポンスアップしました。

＞・エアクリ以前のインテークパイプを短くするため立ち上が
＞っているパイプを外す。
これがかなりの効果を発揮するっすね。
３０００〜６０００が別物のようです（笑）

＞・ＥＸマニ耐熱布巻き（ＥＸマニみいら＾＾；；）
　これは予算を削り、次回へ持ち越し。

＞・プラグギャップ調整 1.1mm　・プラグコード＆プラグ交換
＞・純正形状エアクリ交換（ジャバラタイプ（ＴＲＤ、ＳＡＲ
＞Ｄ、ＡＰＥＸ））
これはやってありました。

これで高回転でタレなくなります。
　
＞あとは　台所のアルミのガード（板状の柔らかいやつ）を買
＞ってバッテリーの前でラジエータ方向に曲げて　外したインテー＞クパイプに多少ラム圧がかかるようにすれば吸気温度も下がりま＞す。
・・・まさかラム圧過給まで考えるとは（笑）　さすがレース
　メカですね（笑）

ちなみに、今回の作業で５馬力以上、トルクにして２キロ近くパワーアップしたらしいです。
これはおすすめですよ、３０００から上でまるで別物のエンジン。
今までが「ガァァァァァ」って雑に回ってると思っていたのが、
「クォォォォォォォォォ・・・」ってすげぇ滑らかに回る。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ラリー屋さんの　りいーさんちは　ここ
http://www2.wbs.ne.jp/~nekomesi/ekmain.htm

以上

＾ー＾　＾＊＾　＾＋＾　＾ｖ＾　＾＠＾　＾＜＞＾　＾ー＾

>インポート物系の工具やで通販してたと思います。
> >今度貸しますよ。（一緒にはせのも見てください）近いうちに行
> >きます。
> 了解です。
今度の日曜はいかが？
> 私も常設したいと思っています＾＾；；　ＬＥＤバーグラフ式ですが。欲しい方が多ければ　製作も考えますよ。
はせ希望！
> これだと　どの気筒が調子悪いかも見えるし、汚れもわかりますね
> ＡＥ８６，ＡＥ９２は１個　ＡＥ１０１　ＡＥ１１１の５バルブは４連表示ですね。　
> 希望があったら　メールくださいまし　検討します。　＞ＡＬＬ
８６だから1個でしょ？？？
（爆）（笑）（泣）（汗）
でした

寒くなりましたが風邪などひいてないですか？
これからの季節、車いじるのも大変ですね。
専用の車庫が欲しいと思う今日この頃です。

先日、エアクリボックスのふたに50mmφの穴をあけて
そこにホームセンターなんかで売っている塩ビパイプ
を空気漏れしないように接着し、パイプの中にエアフ
ィルターを付けるというような改造をしました。
効果は高回転での伸びが格段に上がったのとエンジン
音が引き締まった音になったのを確認しました。
一応S-AFCを付けていますが設定は改造を行う前と変
更してません。
変更したほうがいいですよね？
というよりこのような改造は危険でしょうか？
パッキンのついたネジ式のふたを取り付けられるよう
にしているのでいつで普段はふたを閉めてノーマル状
態です。
もし危険ならメンテナンス時にクリーナーを吹き込む
穴という使い方をしようと思っています。

> オフィシャルお疲れ様でした。
どもども

> 実はもの凄いぶっちぎれている人を期待してたりして。
げ。。　

> 東北道は事故渋滞だったし。
ほんと　あの事故で遅れ気味の方もいました。

> こいつは任せてください、そもそものコンセプトですから。
> 快適装備は重視であとは努力と根性で負けないと・・・
> 財力勝負ってのもありましたね（笑）
＾＾；；　なるほど。

>インポート物系の工具やで通販してたと思います。
>今度貸しますよ。（一緒にはせのも見てください）近いうちに行
>きます。
了解です。

> 便利ですよねあればきっと、でもバキューム計を４つカーボンの>板にはめて自作したらもっとかっこいいでしょう（既存のものは>>工業用メータで車載できません「常設」） 常設したい？はせだけ
私も常設したいと思っています＾＾；；　ＬＥＤバーグラフ式ですが。欲しい方が多ければ　製作も考えますよ。
これだと　どの気筒が調子悪いかも見えるし、汚れもわかりますね
ＡＥ８６，ＡＥ９２は１個　ＡＥ１０１　ＡＥ１１１の５バルブは４連表示ですね。　
希望があったら　メールくださいまし　検討します。　＞ＡＬＬ

モニター品もあるし　今年に終わるかな　がんばってみますね。

では

こんにちは

>上がりがすこぶる快調になりました。感動しました。ありがとう良かったですね。　おめでとうございます。

> トルクスカスカはマシになったように感じました。まだどっかの> 余談ですが、洗浄する前日に普通に街中走ってたらエンジン音が>壊れた？とか思いつつもなんか音が気に入っちゃってそのまま乗>ってしまっている始末です。(^^;;<超いい加減
その音が出てる元を探し出して　すぐ直してください。
そこから空気を吸って　燃調が狂い　エンジンを壊すおそれがあります。（パーシャルのとき）

>各車ごとにそれぞれ合わせてあるのでしょうか？
これは　実際には　車ごとで合わせているはずですが　基本は
いっぱいにしめた位置から　１回転半です。
この調整だけで　低中速トルクが復活するかも知れません。
トルク重視にすりには坂道で１５００ＲＰＭ付近での発進を試みて、もっともトルクが出るところにしてから１／４ほど戻してください。トルクピークにしない理由は　燃料が食うからです。
ゆるめすぎてもトルクが無いぶんアクセルを踏まなければならず
燃費は悪くなります。

燃費のためには　アクセルを踏み込む量を減らすことを考えます。
つまり　トルクを上げるのも　低中回転では有効。
純正では　排ガス規制のためかなり薄目にせっとされています。
エアフロ調整をした場合は　全体的に濃い方向にシフトしますから
低回転では濃い方向になり、トルクは出ます。高回転は　吸排気の効率アップで　空気量が増えたぶん燃料を要求するエンジンに対して増量した形になるわけで　燃調が合うのでパワーが上がります。

燃費だけを見ると　中回転以上では　トルクに見合ったガソリンが入ってゆきますので全開加速の燃費はパワー、トルクに比例して悪化しますが　ＮＡのパーシャルでは　パワーがあるほうがアクセルを踏む量が減るので良くなる場合もあります。

では

こんにちは
> 1.プラグの先端は、白っぽくなっています。着火部のみです。
ＯＫです。

> 2.着火部の周りにはススのようなものがついていて、黒くなって>います。
常用する回転数にもよります。　
渋滞が多い場合や、暖まるまでに会社についてしまう　などの通勤が近い方などは　こうなっても問題ありません。
真っ白よりは　キツネ色か多少黒いほうがいいでしょう。
ピンクなのは　白を通り越して焼けすぎなので即　１番上げましょう。

> 3.純正の6番プラチナプラグです。
了解です。　
エアフロ調整をしていて　濃いめになっていると　多少のススは仕方ないです。　完璧にするには　Ｓ−ＡＦＣなどの燃調デバイスで
アイドリング付近だけ絞ればＯＫ。
たまに回してカーボンをとばすようにしてあげれば快調なはずです。

では

こんにちわ。
以前に低回転時のトルクが弱いでお世話になりました。shingoです。またまた質問があるのですがよろしいでしょうか？(^^;


あれから4連スロットル、エアフロと洗浄を実施しました。吹け上がりがすこぶる快調になりました。感動しました。ありがとうございました。m(_ _)m
トルクスカスカはマシになったように感じました。まだどっかの調整が足りないのかな？(ってか乗ってる人物が鈍感っていう話も・・・(^^;)

余談ですが、洗浄する前日に普通に街中走ってたらエンジン音がいきなりターボ(?)っぽい低くぶっとい音になっちゃって、同回転数で「ばい〜」って音が低い「ぶお〜」ってな感じになりました。洗浄した後も同じで、何だこれわ？マフラーぶっ壊れた？とか思いつつもなんか音が気に入っちゃってそのまま乗ってしまっている始末です。(^^;;<超いい加減


と、本題の質問です。(^^;
エアフロのアイドル＆低回転燃調ねじの純正の位置を知りたいのですが、完全に閉まっている方から何回転とかきまっているのでしょうか？それとも、各車ごとにそれぞれ合わせてあるのでしょうか？
過去ログを全部見ていったんですが、純正位置は分からなかったので・・・。
今の車は譲り受けたもので、以前に色々いじられてるようで(当然ネジのゴムのフタ無し)、純正位置が不明になっちゃってて。(TOT)
もし決まった回転数(?)があればお教えいただけないでしょうか？調整するにもやっぱ標準位置を知らないと何か不安なもので・・・。

毎度毎度お馬鹿な質問＆小学生並みの分かりにくい文章ですいませんです。(^^;
ご教授の方をよろしくお願いいたします。m(_ _)m

お久しぶりです。また、宜しくお願いします。
今日はプラグについてなんですが、本格的に寒くなる前にと思いまして、一通り車のチェックと整備とをしました。プラグの点検もしてみたのですが、いまいち良く分かりません。こんな感じなのですがどうなのでしょう？
1.プラグの先端は、白っぽくなっています。着火部のみです。
2.着火部の周りにはススのようなものがついていて、黒くなっています。
3.純正の6番プラチナプラグです。
お願いします。
3.

> 参加されたみなさん　お疲れさまでした！｡
皆様お疲れ様でした。
オフィシャルお疲れ様でした。
> 見学者もけっこういました．
実はもの凄いぶっちぎれている人を期待してたりして。
> はせさん　来ていただいてどうもでした．
> 高速のはしごはしなくてもいいのに＾＾；；（大謎）
あはは、だって気が付いたら常磐道で全開に・・・
東北道は事故渋滞だったし。
> はせ号　ＡＥ８６　エンジン　マシン　ともに仕上がりましたね．
> 内装もそのまま　外観もオリジナルを生かして　きっちりポイントは押さえている．　さすがです．
こいつは任せてください、そもそものコンセプトですから。
快適装備は重視であとは努力と根性で負けないと・・・
財力勝負ってのもありましたね（笑）
> スペース的に　きついですが　あのまま何とかして　サージタンクをつけたいですね．　あれで　冷えたエアを吸えるようになって
> ラム圧がかかればかなりいいです．
もうすでにエアクリだけで安心してるので・・・・・
> あと　４連スロットルのシンクロの件、　ここでも　近いうちに紹介しますね．
よろしくです。
> まさか４連の負圧計　いつも持ってるとは思ってなかったから
> 　かなりびっくりしました．　＾＾；；
> 「なんで　こんなの　積んでるの？？　」って（爆）
> あれ　どこ売ってました？？
インポート物系の工具やで通販してたと思います。
今度貸しますよ。（一緒にはせのも見てください）
近いうちに行きます。
> 上野のバイク街ならあるのですが　他の工具屋さんにもあるのでしょうか？　けっこう高いけど　フルチューンで完璧に、安全にパワーを出して行くには必要ですね（注：はせさんは　補機類＆フリーダムのセッテイングをやれる）
便利ですよねあればきっと、でもバキューム計を４つカーボンの板にはめて自作したらもっとかっこいいでしょう（既存のものは工業用メータで車載できません「常設」）
常設したい？はせだけか。

じゃ

こんにちは　黒のマリノＧです。
ダート走行会　帰還しました。　
参加されたみなさん　お疲れさまでした！｡

今回は　最高の天気にも恵まれ　林道風の初冬のコースとあいまって　参加のみなさんには大好評でした。
タイムも　ベストは１分を切る方もいました。
５９秒台から　１分１７秒まで　さまざま．
見せる走りに徹するかた（名前はいわない＾＾；；）タイムを出すかた　さまざまで面白かったですよ．
見学者もけっこういました．

今回は　計１５台と　参加台数が少ないかわりに　いやっていうほど走れました。

>日光に近い方で　お暇な方は　見学などどうぞ。
参加された　白いＡ１１１Ｅ乗りの　Ｔ．Ｔさん　楽しそうでしたね．　走りにメリハリがあって　インプレッサＳＴｉ乗りの　オフィシャルたちもうなっていましたよ．サーキット走行も見てみたいようです＾＾

はせさん　来ていただいてどうもでした．
高速のはしごはしなくてもいいのに＾＾；；（大謎）
はせ号　ＡＥ８６　エンジン　マシン　ともに仕上がりましたね．
内装もそのまま　外観もオリジナルを生かして　きっちりポイントは押さえている．　さすがです．
スペース的に　きついですが　あのまま何とかして　サージタンクをつけたいですね．　あれで　冷えたエアを吸えるようになって
ラム圧がかかればかなりいいです．
あと　４連スロットルのシンクロの件、　ここでも　近いうちに紹介しますね．
まさか４連の負圧計　いつも持ってるとは思ってなかったから
　かなりびっくりしました．　＾＾；；
「なんで　こんなの　積んでるの？？　」って（爆）
あれ　どこ売ってました？？
上野のバイク街ならあるのですが　他の工具屋さんにもあるのでしょうか？　けっこう高いけど　フルチューンで完璧に、安全にパワーを出して行くには必要ですね（注：はせさんは　補機類＆フリーダムのセッテイングをやれる）
うちは　１つのバキュームテスターでやっています．

> さてと　どっちの車で行くかなー。＾＾　
マリノで行きました．　コースを走ったのは　マーチスーパーターボだけど．。

> http://homepage2.nifty.com/ae-my_garage/sinoi01z.htm
無事に終了しました．　ご協力感謝します．
また　機会がありましたら　ここで　紹介します．

では

こんにちは
>申し訳ございません。
いえいえ

>次の機会には是非見学させていただきます。
今回は　残念でしたね。　また何かのイベントではよろしく。

　

> こんにちは　黒のマリノＧです。
> 明日は　友人主催の　ダート走行会です。　
> 今日は　仕事も終わったので　明日の準備をして　朝早く出かける予定です。
>
> 日光に近い方で　お暇な方は　見学などどうぞ。

　行くといっていましたが、日程を勘違いしていて、行けませんでした。
　申し訳ございません。
　次の機会には是非見学させていただきます。

こんにちは　黒のマリノＧです。
明日は　友人主催の　ダート走行会です。　
今日は　仕事も終わったので　明日の準備をして　朝早く出かける予定です。

日光に近い方で　お暇な方は　見学などどうぞ。

台数が少ないので　もし　走行希望の方は　飛び入り参加もＯＫになります。ヘルメット＆グローブ　は持参してください。

さてと　どっちの車で行くかなー。＾＾　
それは　起きたときの　気分次第ってことで　＾＾；；
今回は　参加者じゃなくって　オフィシャルなのでね。。

朝０７：３０から０８：３０受け付け　
日光ヒーローしのいサーキットの「ダートコース」です。

http://homepage2.nifty.com/ae-my_garage/sinoi01z.htm

もし来る方は　公道も安全運転で。

こんにちは
> 多分、水蒸気ですね。
ええ　わたしもそう思います。

>オイルが燃えているか、燃えていないかの見分け方は他にもある
>んですか？ ぜひ、教えてください。
排気のにおいをかぐと　ゴムの燃えたようなにおいがします。
そのときはオイルが燃えています。
近くに新しい車があったら　においを比べてみてください。
触媒があれば　通常は炭が焼けたような軽いにおいです。
においは　直接かぐと　気持ちが悪くなるので　手であおいで
かぐようにしてくださいまし。　

では

こんにちは
> ＡＥ１１１カローラに乗ってます。回転数を５から７千ぐらいま>で引っ張ると、煙を吐きます（黒煙ではありません）。これって>オイル上がりですか？ちなみに、マフラーはＨＫＳのハイパワー>マフラーです。９０ぱいです。
今の時期は　高回転で引っ張ると　水蒸気が見える場合があります水蒸気なら　白く見えたとしても走行して　振り返るともう消えているはずです。後ろから友人に見てもらうなどして　マフラーから１ｍ以内くらいで消えれば　水蒸気ですよ。

もし　煙が黒いなら　燃料が濃いため黒煙を吐いています。
青白色か白で　遠くまで走っても　煙が消えないで見えるような
場合は　オイルが燃えています。
どっちか　調べてみてください。

では

ＡＥ１１１カローラに乗ってます。回転数を５から７千ぐらいまで引っ張ると、煙を吐きます（黒煙ではありません）。これってオイル上がりですか？ちなみに、マフラーはＨＫＳのハイパワーマフラーです。９０ぱいです。

黒のマリノGさん、ありがとうございました。
多分、水蒸気ですね。
> 暖まっても消えないときは　オイル下がりかオイル上がりでオイルが燃えていますから　大きな問題ですよ。
オイルが燃えているか、燃えていないかの見分け方は他にもあるんですか？
ぜひ、教えてください。

　ご丁寧な返信ありがとうございます。
感激です！！

一応、ブレーキオイルは足してあるんですよ。
パットが減っているのも確かです。
しかし、ヒューズと言う原因があったのですね！
今日はもう遅いので確かめられませんが、また確認したいと思います。
アドバイスありがとうございました。

　メンテ、清掃等やってみたらまた報告に参ります。
いろいろと参考にさせていただきまー-す！！
AE101最高！！

はじめまして

> 今日ここのページを発見したんですが、色々なことをものすごく>細かく書いてあるのでかなり驚きました。
知っておくと　壊れたとき便利なページです。　＾＾

>エアフロの洗浄、４連スロットル洗浄などなど、かなりやりたく
>なっています！！
１つ１つ確実にやってください。　きっとＡＥを見直すはずです。
よく　調子悪いとか　ＡＥは良くない　と書かれているのは　「整備」や「掃除」をしていないためです。
メカとしては当然のことなのですが、書いてないからやらない　という方が多いのも事実ですね。
毎日ボンネットを開けるけど　パーツの取り付けや取り外し、あとはオイル交換だけ　とか。。　「点検」「清掃」についてはやられていないことも多い　近頃です。　該当する場合はこれから定期的に「点検」と「清掃」をやってあげてくださいまし。

最近では　定期点検も法律で義務ずけられていませんので　自分でやるなら　ちゃんと愛車を見てあげないと　だれもわからないわけで、車検の頃になって　あちこちトラブルがあってあせったり、いきなりトラブルが出るので　定期点検項目だけは　みなさん　自分でチェックすべきですね。従来の６ヶ月点検のサイクルでやっていれば調子良いはずです。
最近基本を忘れてる方が多いので　ちょっと　点検のことについて書いてみました。

>ところで、僕は101レビン前期に乗ってるんですけど、メーター部>についているABSの警告ランプが点きっぱなして困っています。
ブレーキオイルの量が減っていませんか？
ｍａｘとｍｉｎの間にあればｏｋで　足りなければ　パッドが減っていないかどうか確認して　正常ならｍｉｎまで足しましょう。
ここでｍａｘにはしないこと。
たぶん　パッドが減ってしまっていますね。
パッドの減りは　オイル量でわかります。うまく応用しましょう。

それがもし　正常なら　ヒューズ全て（室内とエンジンルームのバッテリー横）と　エンジンルームの前にあるＡＢＳ　と書かれたリレーがしっかり入っているかどうか　点検してみてください。

以上です　

では

　はじめまして！
今日ここのページを発見したんですが、色々なことをものすごく細かく書いてあるのでかなり驚きました。
エアフロの洗浄、４連スロットル洗浄などなど、かなりやりたくなっています！！

　ところで、僕は101レビン前期に乗ってるんですけど、メーター部についているABSの警告ランプが点きっぱなして困っています。
そしてちょっと怖いです。
この原因と解決法を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

こんにちは
>白煙がモヤモヤっとマフラーから出ています。
水蒸気ですね。
寒くなってきましたから　そろそろかなり見えるようになります。
１０度以下の　マフラーが暖まる前だとけっこう目立ちますね。　

> 他の車は、特に白煙は出ていないので気になりました。
ＡＥ１０１ですか？
ＡＥ１０１はマフラーが２本　排圧が少なく　２本で抜けるため
流速が遅いんですよね。しかも　２本あるから　暖まるまでに時間がかかる。ですから　他があたたまって消えてしまってるのに　まだ湯気がでてるわけ。
加速して　抜いてあげて　温度が上がると消えると思います。
ガソリンが燃えて　触媒に排気が当たると水ができます。それが　湯気になるわけです。特に冬は　熱い排気が　さめるわけですから
「蒸留」で見えるくらいの水の粒になります。それが　もわーつ　と見えるワケ。

> 前に、場合によっては黒煙より白煙の方がまずいって聞いたこと>があるんですが、大丈夫でしょうか？
暖まっても消えないときは　オイル下がりかオイル上がりでオイルが燃えていますから　大きな問題ですよ。
暖まっても　回転を上げてない方（２０００ｒｐｍくらいしかつかわない方）は水蒸気がたまっていてすっと湯気がでます。
こうして　回さないで乗っていると　冬は特に水がたまるので
たまに高回転まで回してあげてください。
１日に１−２回でいいでしょう。

いつもお世話になってます。ちょっと、教えてください。
最近、信号待ちや、渋滞で止まっている時、サイドミラーを見てて気がついたんですが、白煙がモヤモヤっとマフラーから出ています。
他の車は、特に白煙は出ていないので気になりました。
走り出すと、白煙は出ていないような気がしますが、自分の車を後ろから見たこと無いので、よく分かりません。
前に、場合によっては黒煙より白煙の方がまずいって聞いたことがあるんですが、大丈夫でしょうか？

こんにちは
>今のところ、走行距離３５０００KMです。ちなみに２５０００KM
>のときにATFを交換しました。
では　まだまだＯＫですね。

>ATFの交換時期はどのように判断すればよいのでしょうか？
>ATFが痛んだっというのは、どのように判断すればいいのでしょ
>うか？
ちょうど今は　調子良い　オイルもへたっていない状態なので
・今の変速ショックの状態
・変速位置
・キックダウンの位置
を整備手帳などに　じぶんなりに　メモしておいてあと１万キロ走ったら比べてみてください。
整備手帳は　自分のものです。　何か交換したり整備したら記入しましょう。
もし　中古で売りに出す場合にも　次期オーナーは助かるはずです

>入れたと思います。１３０００円程度でした。これでいいでしょ
>うか？
ええ　問題無いと思います。
ただ　ＡＴＦは　メーカーや車種によって　様々なグレードが指定されています。　整備書の粘度や規格と　交換するオイルの規格が合ってるかどうかなど　全てショップ任せではなくオーナーも調べてみてください。　バイトの方などは間違いも多いですし。。
ホームページでも　ＡＴＦの記述は多いです。

ここのページのリンクにある　オートプロジェクト京都さんの
情報を参考にしてください。　たぶん　ケミカルの説明では日本一わかりやすく奥が深くかかれています。
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/atf.html

特にＡＴＦオイルの交換は　几帳面な方にやってほしい作業であり、適切なオイルを選びたいですね。

では

ＰＳ．　みなさんへ

昔　雑誌に掲載されていた
ギヤにＡＴＦを入れるというのはナンセンスなのでお間違えないように。。　ＡＥでは　必ずギヤやＬＳＤが痛みます。

こんにちは

>ＲＥ７１１やＲＳＶは金銭的にまず無理ですね(笑)
＾＾　私も　同じ＾＾；；

> そこでアゼニスかネオバを検討しますがどっちの方が持ち良さそ>うでしょうか・・・？(あまりグリップ性能は重視してないです)
筑波なら　減っても食う　ネオバでしょう。　きっちり使いきりましょう。　日光みたいにサイドがきついコースは　アゼニスも有り。山があるうちは　いいタイヤです。
ダンロップの　９＊＊もいいです。　価格も安い。

>既に急いでアームブッシュを全部強化ゴムにしちゃいましたが、
>先急ぎ過ぎちゃったかも知れませんね(慣れはしたけど扱い切れて>はいないかも、あとマンホール怖い)。長期的には何処か力を逃が>すポイントを模索することになると思います。
滑り出しは速くなりますが　コントロール性はいいです。
あと素直に言うことをきくかわりに　ごまかしがきかなくなります。アライメントは高速の連続するコーナーでも狂いにくくなるので
安定して踏めるでしょう。　

> やっぱりスタッドレス欲しいところですね、あと雪国に遊びに行
そうですね。　ほんと　時間ほしい＾＾

>もう２本用意して計６本体制で運用するという方法でもいいので>しょうか？
ええ　ＯＫです。　前だけ１インチ大きくというのも手です。
リア下がりにするには　もっとも簡単。　しかも前の剛性が上がる。リアのコントロール性は　ゆっくりしたまま前の剛性が上げられます。

>そこまで足伸ばして組んでみよ>うと思ってます。
了解です。　安いですねえ。

では　がんばってください。

こんばんわ、アドバイスの方ありがとうございます。

> とにかく３回はラジアルで！
えぇ、この方針で行きますが、ＲＥ７１１やＲＳＶは金銭的にまず無理ですね(笑)
そこでアゼニスかネオバを検討しますがどっちの方が持ち良さそうでしょうか・・・？(あまりグリップ性能は重視してないです)

> せめてブッシュはやっておきたいところです。
既に急いでアームブッシュを全部強化ゴムにしちゃいましたが、先急ぎ過ぎちゃったかも知れませんね(慣れはしたけど扱い切れてはいないかも、あとマンホール怖い)。長期的には何処か力を逃がすポイントを模索することになると思います。

>とにかく　滑ることに慣れることが大事。
やっぱりスタッドレス欲しいところですね、あと雪国に遊びに行く休暇も(^^;

> 練習効率という面では　毎回２種ほどのラジアルで試してみるのも手です。
これは例えば同じサイズで別銘柄のタイヤ＆ホイールをもう２本用意して計６本体制で運用するという方法でもいいのでしょうか？

> タイヤに限っては　安いショップを探しましょう。
はい、これに関しては環七沿いに妙に安いお店(アゼニスで10.5k、ネオバで9.8k)を見つけてるのでそこまで足伸ばして組んでみようと思ってます。

コメントの方ありがとうございます。

Ｓタイヤの方は当然積み込みが前提ですが自分のスキルとクルマではやっぱりまだ無理ですね。
自分の周りの若い子とかもコースに通う段階になる前に急いでＳタイヤ買う傾向があるのですが(山でＳタイヤ履いてるのも何だか・・・)自分は当分の間ラジアルで「逃げ」を持たせて乗りこなせるように修行します(履き替えの手間も省けますし(^^;)。

>・・・と、年寄りのたわごとでした
いえいえ、こういった真実(？)って雑誌メディアには決して載らないことですし、ベテランの方々の有益な助言は大いに助かりますm(_ _)m
それにしても私も年齢的にはそろそろ大台へのカウントダウンが・・・(自爆)

> こんにちは
> > エアフロに繋がってる黒い配線はどうやって取れば良いのでしょうか？
> > そのまま引っこ抜けば良いのでしょうか？
> > カプラーのピンって何処についてる奴の事を言うのでしょうか？
> > 初心者ですみませんが教えてください。
> 黒いコネクタの　エアフロに近いほうに　上から針金みたいなもので
> ロックされています。
> それを　小さなマイナスドライバーか　千枚通しのようなもので　ピンを左右に広げると
> ピンがはずせまず。　そうすれば　コネクタは抜けますので　やってみてください。
>
> では　

ありがとうございます。
早速タメしてみます

どうもです。 黒のマリノＧ さんのお話を聞いて安心しました。
今のところ、走行距離３５０００KMです。ちなみに２５０００KMのときにATFを交換しました。
ATFの交換時期はどのように判断すればよいのでしょうか？
ATFが痛んだっというのは、どのように判断すればいいのでしょうか？
また、前に交換した際は、オートバックスにて とりあえず一番いい化学合成のを
入れたと思います。１３０００円程度でした。これでいいでしょうか？
何度も質問攻めで申し訳ありません。

LEKI@101FXさんありがとうございました。
やはり添加剤はいろいろ試したことがある方の体験談が一番の判断材料になると思います。非常にためになりました。

>よくサーキット走行をしている人から「結局Sタイヤ買っちゃった方が減らないから安上がりだよ」って聞くのですが実際はどうなんでしょうか？

これはサーキット専用タイヤとして普段履くタイヤと別にするって意味で言っているはずですよ。
Ｓタイヤ自体は減るのが早いです。グリップが良いと言う事は、その分コンパウンドが柔らかいということを意味しますし、柔らかければ減りは早いんです。ストリートラジアルと比較してってことですけど。

私個人の意見としては、普段の街乗りでＳタイヤを履いている人を見ると「何も分かってない奴」と軽蔑さえします。
グリップ優先で、パターンが大きいですし、溝も浅いので排水性がストリートラジアルに比べて著しく悪いので、雨が強い日などは危険です。

あと、Ｓタイヤにするとタイムが上がると思っている人がいると思いますから書きますが、ＳタイヤはＳタイヤを使いこなす腕がなければ逆にタイムは落ちます。グリップが良い分だけ抵抗が増え、ちょっとしたことでブレーキをかけながら走っているのと同じ状態になります。ストリートラジアルの運転とはまた違う運転をする必要があるんです。で、これはストリートラジアルで走り込んで腕を磨いてからじゃないと違いも分かりませんし、身に付くものではありません。本当に速く、上手くなりたいのでしたら、タイヤ２セット摺り潰すくらいはストリートラジアルで走ることをお勧めします。物に頼るのは経済的に余裕があればいつでもできますが、腕を磨くのは若いうちにしか出来ません。歳を重ねると、若い頃に培った腕を維持するだけで精一杯になりますので(^^;
３年先、５年先まで考えて走るのでしたら、そうした方が今Ｓタイヤを履いて走っている同年代の子たちと比べて結果的には一歩も二歩も抜き出ることができると思いますよ。

・・・と、年寄りのたわごとでした。

>
>
> 掃除してもダメなら　整備書の通りに　調整をすれば可能。
> 但し　精度の良いシックネスゲージが必要。
> アバウトな考えで　はできない仕事なので　注意！！
> 余計に調子を崩す場合が有ります。
> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自分でやるのは難しいようですね
> >> 整備書の通りにやることが可能なら　出来ます。（書いてある）
> ただ　ガソリンだけに　火気厳禁！！
>
> はい十分気を付けます
整備書はディーラーで購入すればいいんですよね
黒のマリノさんありがとうございました

こんにちは

>をしている人から「結局Sタイヤ買っちゃった方が減らないから安>上がりだよ」って聞くのですが実際はどうなんでしょうか？
サーキット専用タイヤとして　持っていって交換すればそれも選択枝ですね。

> ２：AZENIS/NEOVAクラスのスポーツラジアルを今のホイールで履　　　きっぱなし
私は　これをお勧めします。
とにかく３回は　ラジアルで！

>足組んだだだけのノーマル車両にSタイヤはまずいでしょうか？
ええ　あまり良くないですね。
せめてブッシュはやっておきたいところです。

>また上達を目的に選ぶ場合はSタイヤは避けた方がいいのでしょうはい。　とにかく　滑ることに慣れることが大事。
あとタイヤの使い切りかたもね。

>(練習の効率が上がらなければ無駄な投資になりかねない)その一
練習効率という面では　毎回２種ほどのラジアルで試してみるのも手です。（前後バランスも含めて）
車高を調整しないなら　これがベター。

>大半がSタイヤなのでラジアルでのペース差も不安といえば不安なまわりは無視して　最初はとにかく　自分のペース配分で行きましょう。

>大半はサーキットで消耗する形になると思います。
でしたら　１９５のラジアルの良い物を使い切って行くほうが安くあがると思いますよ。
タイヤに限っては　安いショップを探しましょう。
チューンなどは　行きつけがあるとベターですが。。

では

こんばんわ、

今後の筑波通いに備えてサーキット走行におけるタイヤのランニングコストについて質問させていただきます。よくサーキット走行をしている人から「結局Sタイヤ買っちゃった方が減らないから安上がりだよ」って聞くのですが実際はどうなんでしょうか？

自分が今履いているのは195/55R15のGR-βで、もう一回筑波に行ったら多分終了なので現在次のタイヤの物色をしているのですが・・・

１：中古で14インチホイールを調達して195/60R14で堅めのSタイヤ
２：AZENIS/NEOVAクラスのスポーツラジアルを今のホイールで履きっぱなし
３：GR-β/FM901クラスの安ラジアルで同上

の選択肢が浮かんでいるのですが、、、
サイズ落としているとはいえ、足組んだだけのノーマル車両にSタイヤはまずいでしょうか？また上達を目的に選ぶ場合はSタイヤは避けた方がいいのでしょうか？(練習の効率が上がらなければ無駄な投資になりかねない)その一方で筑波を走っている人は大半がSタイヤなのでラジアルでのペース差も不安といえば不安なのですが・・・（＾＾；

ちなみに今後の自分の乗り方では月500km〜1000kmの走行距離でその間に30分の走行枠が２本前後入る試算なのでラジアル履きっぱなしで通う場合でも大半はサーキットで消耗する形になると思います。

こんにちは
> エアフロに繋がってる黒い配線はどうやって取れば良いのでしょうか？
> そのまま引っこ抜けば良いのでしょうか？
> カプラーのピンって何処についてる奴の事を言うのでしょうか？
> 初心者ですみませんが教えてください。
黒いコネクタの　エアフロに近いほうに　上から針金みたいなもので
ロックされています。
それを　小さなマイナスドライバーか　千枚通しのようなもので　ピンを左右に広げると
ピンがはずせまず。　そうすれば　コネクタは抜けますので　やってみてください。

では　

アイドリングの調子が悪いので、エアフロを綺麗にしようと
思うのですが、このHPを参考にして取り出そうとしたんですが
エアフロに繋がってる黒い配線はどうやって取れば良いのでしょうか？
そのまま引っこ抜けば良いのでしょうか？
カプラーのピンって何処についてる奴の事を言うのでしょうか？
初心者ですみませんが教えてください。

どうもです。 黒のマリノＧ さんのお話を聞いて安心しました。
今のところ、走行距離３５０００KMです。ちなみに２５０００KMのときに
ATFを交換しました。
ATFの交換時期はどのように判断すればよいのでしょうか？
ATFが痛んだっというのは、どのように判断すればいいのでしょうか？
また、前に交換した際は、オートバックスにて とりあえず一番いい化学合成のを
入れたと思います。１３０００円程度でした。これでいいでしょうか？
何度も質問攻めで申し訳ありません。

こんにちは
> いえいえ。僕のドラテクはほとんど自己流ですので、
> 怪しいものです(^_^;)
私も　車を乗り始めた当初は　自己流でした、でも　
隣に乗った人の動きをできるだけ少なくなるように　運転を心がけ
て行くうちに　荷重移動が自在になってきました。
速度は出していなくても　こういったことで勉強になっているんだなと今になって　わかってきました。
競技とか　本気でやってるときは　わからないものですが　
ちょっと間を置いて考えると　ヒントが見つかったりしますね。

>今までは、前後とも６．５ＪのTE37ホイールを履かしていまし
>たが、フロントだけ７Ｊのトムスのホイールに換えてみました。
> 足下重量が変わると、ここまでハンドリングが変わる
> ものなのかと改めて実感しました。
> 同時にロールも減り、接地感も向上しました。
> このセッティング方法は邪道でしょうか？
いえ　ＯＫでしょう。
ツーリングカーでもこの手法を使っていましたよね。
フロントは忙しく動かないほうが安定するので　あえて大きな
路面にくいつくタイヤを履き　リアは小さめながらタイヤのグレードは落とさず、トーとキャンパーでドライバーの技量に合わせる手法。リアのアライメントは　面白いもので　切り始めオーバー気味
曲がり始めると安定志向といった私の今セッテイングしているような特性にもできます。
切り始めがかなりシャープなので　土系の方以外には進められませんけどね　＾＾；；　というわけで　私の車の紹介の中でもアライメントは謎のままです。

> 振り返しのコントロールのし易さは、６．５ＪのTE37
> の方に分が上がりますね。仲間内でやっているジム
> カーナ大会が楽しみです。
軽いホイールですと　余計に軽快に動けますからいいですよね。
サーキットでは　うまく　アライメントまで含めて考えて使わな
いとスピンばかりで速くないこともあるので注意してください。
スピンしたくないときは重めのホイールを使ってくるのも手ですね
ステアが重くなるので切り遅れのためにスピンしなくなるという
場合もあります。（力の無い方の場合）

バネ下は軽いほうが　いろんな面で良いですね。
今回のように　バランスを換えるには　２種のホイールを持っていると便利ですね。

では
　

> 了解しました　確認とは言え　失礼しました。

いえいえ。僕のドラテクはほとんど自己流ですので、
怪しいものです(^_^;)

> ロール量は　タイヤによってもかなり変化します。
> ウレタン補強、車高調と強化しているのでおそらく
>タイヤの関係かもしれません

　今までは、前後とも６．５ＪのTE37ホイールを
履かしていましたが、フロントだけ７Ｊのトムス
のホイールに換えてみました。
足下重量が変わると、ここまでハンドリングが変わる
ものなのかと改めて実感しました。
同時にロールも減り、接地感も向上しました。
このセッティング方法は邪道でしょうか？

> 特に振り返しのコーナーはあったほうが楽ですね。

振り返しのコントロールのし易さは、６．５ＪのTE37
の方に分が上がりますね。仲間内でやっているジム
カーナ大会が楽しみです。

こんにちは

> ところで、ATはMTと違って、AE１１１の４AGでもあまり高回転を>バリバリに使っていいようには作られていないのでしょうか？
そんなことないですよ。
現に　AE101前期以降は　ＡＴもＭＴもパワー同じになりましたしどんどん回してＯＫ。
但し　ＡＴＦの交換サイクルは回したぶん　早めに交換してくださいね。純正基準で交換してはだめ。４／３か１／２くらいの周期なら問題ない。　これは　エンジンオイルや　ＭＴオイル　なども同じ。

>友達に、1速（ロウ）では４５００回転以上回すと、エンジンと
>ミッションをいじめているだけだ、といわれました。
そんなことはありません。
いつもＤレンジで走っているようでは　４Ａ−ＧＥを楽しめないので　速度に応じて積極的にチェンジすべきでしょう。
燃費運転もＤレンジホールドより　積極的にシフトしたほうが良くなる場合もありますので　テストしてみてください。
「ＡＴＦ」だけは　サイクルを決めて　必ず交換する　というふうにすればＯＫです。
ＡＴＦをずっと換えないなら　高回転はあまり使わないほうが
ＡＴＦは痛みません＾＾；；
というわけで　ＡＴの血液　ＡＴＦが完全に痛む前に交換をすれば
通常のクラッチよりライフは長いはずです。

では

　いがやんさん、初めまして。
> こんにちは
> > 本日ＡＥ１１１の４スロ清掃行いました〜。
> おめでとー　

　うわっ　先越されたっ（＾＾；
　器用な人と不器用な人とじゃ差があるんだなぁ（ＴＴ）
今度こそ僕もリベンジするぞ！　でも、今度っていつだろ？？
やっぱ半日位みとかないとダメですよね〜？週末にでも早起きしてやるしかないか！

ちなみにテフロンの開発元であるデュポン社自身も公式に「ＰＴＦＥを極圧潤滑に使用した結果にはついては保証できない」旨を認めていますので迷信じみた発想で極圧剤代わりに使うとなどという業界の方がおかしいものだと思ってますし「吹け上がりが良くなった緒」等の体感効果を安易に求める消費者の方にも問題があると感じています。というか最近は広告文書を読んで笑いを堪えるのが苦しい・・・(^^;

とりあえず現時点で弊害無く使えそうな添加剤と言っても・・・産業機械の寿命を延ばす目的で使われる高価なＧＲＰ系各種(マジ効くけど「体感」は出来ないです)のような液体系極圧剤くらいしか思い当たらないですね。それよりはちゃんとオイル管理をしっかりしておく方がよほど大切な基本だと思っています。添加剤なんて入れなくても綿密なオイル管理だけで２０万ｋｍ戦えるエンジンなんですから。

個人的にはエンジン摩耗の９割方(？)を占めるシリンダー摩耗をピンポイントで効率よく防ぐために燃料添加型ＧＲＰの「ＴＥ」をまず２輪の方でテストしようと思ってますこれだけは何故か異様に安いから

以上、毒舌混じりの辛口コメント失礼しました(^^;

こんにちわ、

私自身、過去の車歴において添加剤で失敗を重ねているので、添加剤関係に関してはかなり辛口になるのは御了承下さいませ。

☆まず最初に結論から言うと「粉モノは危険」です☆

ということでマイクロフロン/マイクロセラ等の粉モノ(固体潤滑)及び各社から発売されているテフロン系添加剤はコンプレッション回復傾向の効果(ピストンリングの目詰まり？)と引き替えにオイルラインの目詰まりを起こすという宿命があります。常用すれば軸メタルのオイル穴を塞いで潤滑不良を起こし最悪の場合コンロッド曲がりを誘発することになります。あと、４Ａ−Ｇには最初から無いですがＳＯＨＣのエンジンによくあるハイドロラッシュアジャスタのような精密油圧部品にとって致命的な存在なのは確かです。

またオイルフィルタを通過出来ずに目詰まりさせて油圧の低下を招くことも多いです(ＰＴＦＥ粒子自体はフィルタの目よりも小さいですが高温下で粒子が雪ダルマ状に固まって詰まるようです)。私自身は見たこと無いのですがテフロンを常用したエンジンのオイルパンを外したらオイルストレーナーに大量にスラッジとしてテフロンが残留していたという話も友人から聞かされているので、過去の車歴でテフロンを使用していたことを今になって悔いている身です(可哀想なことしたもんだ・・・)。

はじめましてAE92後期トレノに乗る者です。
エンジンオイル添加剤についての質問です。
もしマイクロセラを使ったことがある方がいらしたら、
性能のインプレッションをお願いします。

ありがとうございます。さっそく添加剤Ｃ３０００を購入しようと思います！

ところで、ATはMTと違って、AE１１１の４AGでもあまり高回転をバリバリに使っていいようには作られていないのでしょうか？
友達に、1速（ロウ）では４５００回転以上回すと、エンジンとミッションをいじめているだけだ、といわれました。
僕は、素人なのでその辺のことは、全くわからないです。どう思われますか？

まずは、パイプのチェックから実施していきたいと思います。
ありがとうございました。

こんにちは
> 本日ＡＥ１１１の４スロ清掃行いました〜。
おめでとー　

> 午後２時ごろから初めて終わったのが５時。はっきり言って面
>倒な車種ですね。（笑）
でしょー　＾＾；；　

>何とかエンジンがかかって、煙が出てきて「お〜落ちてる落ち
>てる」って喜んでました。（笑）
かかるまで　ドキドキものですよね。。　かかるかな　バッテリー無くなってしまうんじゃないかな？？？　って　＾＾
かかると　拍手をしたくなる。
車と話す方もいるので　そういう方は　なんて話すんだろう＾＾；

>それが全部解決して満足してます。あとこれで燃費が上がるとう>れしいな〜（笑）
汚れって悪さするものでしょ？　完治して良かったですね。
チューニングをするなら　本来はここから　燃調や点火時期のセ
ッテイングを出すのですが、わかっていないか　手間がかかるので
やらないか　で汚れたまま合わせてしまうことが多いようです。
そうすると　ＥＣＵが変な学習をしてしまって調子が悪くなって行く。

きれいになって　調子が良いときの愛車の状態を良く覚えておくと
調子悪くなってきたときに　何が悪いかわかるようになります。

お疲れさまでした。

では

本日ＡＥ１１１の４スロ清掃行いました〜。
午後２時ごろから初めて終わったのが５時。はっきり言って面倒な車種ですね。（笑）
インテークパイプをはずしてサージタンク上面３つネジはずし助手席側のネジをはずそうとしたら手が入らない。なおかつ運転席側のネジも。結局タワーバーもはずして作業。ただそれでも運転席側のネジはクラッチシリンダーやブレーキの負圧パイプが邪魔して本当に腕をツッコンでの作業。腰がつらかったです。
　その後からは４スロ清掃の方法通りに作業しました。再度各種パーツ取り付けも、はずしたパーツが多いので元に戻すのに結局３０分ほどかかってしまいました。
　何とかエンジンがかかって、煙が出てきて「お〜落ちてる落ちてる」って喜んでました。（笑）
　で結果。
いろんな方が実行した後の変化に驚いているのですが、私もびっくりしました。最初のレーシングしてる時点で違いが。で走ってみても分かる位に速い速い。（走行距離８万キロでの最初の清掃です）
　最近低速のトルクが薄い様な不安定な感じがしていたのですが、それが全部解決して満足してます。あとこれで燃費が上がるとうれしいな〜（笑）

こんにちは
>スロットルのばらつき、
掃除してもダメなら　整備書の通りに　調整をすれば可能。
但し　精度の良いシックネスゲージが必要。
アバウトな考えで　はできない仕事なので　注意！！
余計に調子を崩す場合が有ります。
デイーラーでも　やったこと無い　という所もあるので　経験のあるデイーラーに頼むのがベター

>インジェクターのばらつきは自分で点検>する方法はないでしょう>か？
整備書の通りにやることが可能なら　出来ます。（書いてある）
ただ　ガソリンだけに　火気厳禁！！

では

こんにちは

>スムーズにパコパコ動くので問題はないみたいです。
了解です。

>色々勉強もしたいし。ってかそれ以前に金がないですし。(笑)
＾＾；；　そうですね。　私もそれで自分でやってるようなもので（笑）お金があれば頼みますよね　＾＾；；

>多分汚れが原因っぽい。(^^;
私もそう思います。
キャブクリーナーをホコリの出ない布（紙は破れて悪さをするのでここでは布）にたっぷりつけて　クリーナーをスロットルに吹いて待ってる時間を利用して　バタフライの上下とバタフライをじっくり掃除してみてください。
特にバタフライの上は見えないので　良く拭いてみてください。
きっと　カーボンとスラッジが貯まっていて、アイドリングの際
（多少は開いているが。。）に閉まらない気筒があって　
燃調の不具合が出てると思います。
Ｏ２センサーは　４気筒まとめて（合計）で見てるので
エアが少ない気筒（ここでは正常な気筒）はかぶり気味になって
吹き返しの際カーボンがたまります。
４連スロットルの場合は　スロットルをまず正常にしてから　他をチェックしないと　原因はつかめません。
これは　ソレックスやウェーバー、ＦＣＲなどのキャブと同じことです。

> また何か車がぐずったら駆け込まさせてもらう時も来るかもしれ>ませんがその時はご面倒でしょうがよろしくお願いします。(^^;
了解です。　
では　また

こんにちは
> まず、ちょこっとブレーキで荷重移動してから、
> コーナーに進入。アクセルを少し踏み続けてCPを通過。
> 通過直後はアクセル全開です。
> アクセルは加重移動時を除いて踏み続けています。
> 決してアクセルは離していません。
了解しました　確認とは言え　失礼しました。

スポーツ走行　ビギナーの方たちの参考にもなるので　あえて書いてみました。

ロール量は　タイヤによってもかなり変化します。
ウレタン補強、車高調と強化しているので　おそらくタイヤの関係かもしれません。　ロールはしすぎても困るし　しなくても曲がらないので　オーナーが許せる範囲なら　有っても荷重移動の手助けはしてくれます。
特に　振り返しのコーナーは　あったほうが楽ですね。

では　また

こんばんは。
丁寧なレスありがとうございます。
１９５／５５Ｒ１５が一番良いみたいですね。
ずっとこのサイズでいってみようと思います。

> 失礼とは思いますが、コーナリング中のアクセルの踏み方を
>習得しきれて無いかも知れません。
> コーナリングのアプローチから脱出までのアクセルとブレーキ
>の使い方をここで書くかメールいただけませんか？

まず、ちょこっとブレーキで荷重移動してから、
コーナーに進入。アクセルを少し踏み続けてCPを通過。
通過直後はアクセル全開です。
アクセルは加重移動時を除いて踏み続けています。
決してアクセルは離していません。

こんにちは
>エア圧を推奨されたＦ２．０　Ｒ２．１にしてみました。
>ロール量が増えましたが、踏ん張れるようになりました。
ロールが増えたということですが、　その足ではそれほど感じないはずですけどねえ。

失礼とは思いますが、コーナリング中のアクセルの踏み方を習得しきれて無いかも知れません。以下　今までの曲がり方と比べてみて
ください。

コーナリングのアプローチから脱出までのアクセルとブレーキの使い方をここで書くかメールいただけませんか？
アクセル完全オフが長いためにのために限界を下げてしまっている方がけっこういます。
ＭＴの場合はシフトが遅く　クラッチを切ってる時間が長い場合。
シフトの操作は遅くてもいいのですがクラッチ操作は速くやりたいものです。

先日のラジオでも　レーシングドライバーが　コーナーリング中はアクセルを離す　と平気で言っていました。
おまえ　それで　レーサーかと言いたかったくらいです。＾＾；；
間違いだとは思いますが　生放送じゃなかったので　それに気がすかない方も困ったものです。

教習所でも教えるように　ブレーキングが終わったらコーナリング中はアクセルに足を添えアクセルを踏みながら曲がるのが正解。
基本は　直線でブレーキングを終えてコーナーに低い速度で入って
曲がり　ＣＰまでは我慢　立ち上がりは加速しながら立ち上がる。
ＭＴもＡＴも、ＦＦ、ＦＲ、４ＷＤ全く同じです。
コーナリング中は　加速しない程度に踏むことです。

ブレーキングは慣れてきたら　コーナーまで残すようにして曲がるきっかけを作ります。

>ATなんでLSDは装着できません。リアのキャンバーは
>以前おっしゃっていた、ボルトの太さ変更か長穴加工でしか
>できませんよね？
ええ　一般的にはそうですね。

>車の使い方も普段は通勤にも使いますので、あまりクイック
そうですか。　では　リアの「トー」が肝ですね。
フロントのトーは　０ｍｍぴったりでいいと思います。

>ので・・・(^_^;)
＾＾；；

こんにちは

> 今は７ＪＪ、オフセット＋３５に１９５／５５Ｒ１５をはかせて>いますがこれを２０５／５０Ｒ１５にするとメリットやデメリッ
メリット　　＝　グリップが上がる
　　　　　　　　剛性が高いので操作性が　中速以上でシャープ
　　　　　　　　　になる
　　　　　　　　高速安定性は向上

デメリット　＝　加速が多少悪くなる
　　　　　　　　（低速度域の軽快感が薄れる）
　　　　　　　　燃費は多少落ちる
　　　　　　　　浮き砂利や雪などでグリップが落ちる
　　　　　　　　タイヤによっては操作がシャープになったぶん
　　　　　　　　ドラが操作で合わせる必要がある　
　　　　　　　　ステアは重くなる

　　　　　　　　１９５でグリップが問題無いなら入れない。
　　　　　　　　街乗り＆エンジンノーマルなら１９５にして
　　　　　　　　おいて１ランクタイヤの性能を上げたほうが
　　　　　　　　２０５とタイヤ価格は同じくらいでしょうし
　　　　　　　　ベター。

> それに２０５にするとハンドル全開切ったときタイヤハウスの内>側がこすりますか？
３５のオフセットなら当たりません。

カッコだけで太くしたいのでしたら　個人次第です。
私は　乗って楽しい車のほうがいいと思うので　カッコだけっていうのはお勧めしませんが。。
純正２０５か　サーキットで操作性を換えたいという以外はあまりお勧めしていません。
ノーマルでは１９５　５５　１５が　一番楽しいと思います。

では

このページの片隅に掲載させていただいています　ダートファンクラブ２０００主催の　一般参加ｏｋの　ダート走行会（練習会）

> 走行会　詳細ページ
> http://homepage2.nifty.com/ae-my_garage/sinoi01z.htm
出走台数が少ないため　当日の飛び入りまで参加受け付けして
くれるとのこと。　見学して　「走ってみたい」と言う方がいま
したら当日オフィシャルに「エントリーしたい」と話してくださ
い。午後の半日コースでの飛び入りも検討しているようです。

参加したい方で事前に申し込む方は　本日（１１／５）以降は電話かメールで予約してください。

では

こんにちは
> 今回の走行に前後して色々とアドバイスありがとうございました
いえいえ　楽しめて何よりです。

>日を改めて「ランニングコスト」と「練習効率」に関するアドバ>イスをよろしくおねがいします(もう改造費は出せないですね(笑
了解しました。
２つ別のツリーで新規発言してくださいね。

> それにしても自分はシャレにならないくらい低収入なもので・・＾＾；；　お仲間ですね。

> 気が向いたら費用対効果に重点を置いて「極貧サーキットアタッ>ク」とかをテーマにしたジョークサイトでも作ろうかと検討して>ます(ある意味有益サイトかも)
早めに　立ちあえげてください。　ぜひ見に行きます（笑）
サーキット派のみなさんやサーキットを走ってみたいなと思う皆さんもきっと　そうです。　お金持ちでサーキットを走っているかたは　ごく一部ですしね。

では　たのしみにしてます。

　こんにちは。

>ど純正で付いているのを解体や個人売買で探したら１万円くらい

　これはホースがついてこれくらいということです。コアだけなら
新品でも数千円でしょうから。

　こんにちは。

>という前提での推奨容量はどれくらいになるでしょうか？(金銭的

　私もエンジンはノーマルでいいと思います。壊れないし。推奨は
私にはよく分からないのですが，参考までに私のレースカー（８６）
について言えば，付いていない事もあったけど，保険の意味で
１０段くらい？をつけました。ＪＡＦ戦では付けていないので（と
いうか付けられない）オイル管理さえきちんとしていれば何とかな
るのかもしれませんが，やはりつけるほうが私もいいと思います。

　あくまで想像ですが，ＮＡの場合，１０段くらいあればいいのか
な？なんて思っています。安くあげるなら新品でなく，ターボ車な
ど純正で付いているのを解体や個人売買で探したら１万円くらいだ
と思います。

　油温・油圧はできれば，エレメント移動式がいいですね。という
のはサーキットで攻めれるようになっていくと下を擦る可能性があ
りますから。基本は機械式です。多分，それぞれ中古で３千円くら
いでしょうか？あとはセンサー類を手に入れて・・・
　センサーつきを中古で手に入れてもいいのですが，動作確認が取
れてるのは少ないようですから，ここは割り切ったほうがいいかも。

　あとはラジエターをＡＴ用に移植するとか，水温計もあったほうが
いいですね。普通，ＡＴ用のラジエターのほうが同じ純正でも容量が
大きいものです。しかもボルトオンだと思いますし。

　ま，のんびり探したら掘り出し物があると思います。がんばってね。

　私もこれからいろんな作業に入る予定です。遠征したときは一緒に
走りましょうね。多分８６じゃなくてＥＰだと思いますが（笑）

これから定期的に筑波の30分走行を行う方針にしたので、次の夏が来るまでにオイルクーラーの設置を検討しているのですが・・・ノーマルエンジンという前提での推奨容量はどれくらいになるでしょうか？(金銭的に未来永劫ずっとノーマルエンジンのままだと思います)

あと、オイルクーラーの配管の取り出しとかはどのようにするものなのでしょうか・・・？
油圧計や油温計のセンサーの設置場所等と併せてアドバイスをお願いします。

今回の走行に前後して色々とアドバイスありがとうございましたm(_ _)m
次回以降は年明けから活動再開してお金(と同行者の確保)が続く限り月イチペースで練習しに行こうと考えていますので、日を改めて「ランニングコスト」と「練習効率」に関するアドバイスをよろしくおねがいします(もう改造費は出せないですね(笑))

それにしても自分はシャレにならないくらい低収入なもので・・・(自爆)
気が向いたら費用対効果に重点を置いて「極貧サーキットアタック」とかをテーマにしたジョークサイトでも作ろうかと検討してます(ある意味有益サイトかも)

こんばんは。
ＡＥ１０１ＧＴ−ＡＰＥＸです。
今は７ＪＪ、オフセット＋３５に１９５／５５Ｒ１５をはかせていますがこれを２０５／５０Ｒ１５にするとメリットやデメリットありますか？
それに２０５にするとハンドル全開切ったときタイヤハウスの内側がこすりますか？
足回りはＴＲＤスプリング、ＴＲＤストリートショックです。
お願いします。

かなりやばい状態なんですね、とりあえずスロットル洗浄して様子を見てみます。スロットルのばらつき、インジェクターのばらつきは自分で点検する方法はないでしょうか？

> エアフィルターを外して　エアフロのベーンを手で動かしてみて
> 途中でひっかかるようならだめです。
> エアフロの回路（フタの中）に水が入ったりしていないですよ
> ね？？　入れば当然こうなります。
昨日チェックしてみました。そしたらスムーズにパコパコ動くので問題はないみたいです。

> 点火時期の進めすぎは　良くないので　欲張って進めすぎはだめです。
はい。了解しました。

> 一気に　大きなことをやらず（危険ですし失敗は大きな問題なので）少しずつ　勉強していってください。
> 最近は　１つ凄く良くなると　それを使いきるまで乗らず　また何かいじろうとする方が　多いように見受けられます。
> 自分のためにも　１つ１つ確認して乗れてからいじるのが正解です。
> 修理の場合は、とにかく原因をつかむこと。
> その原因が重大なことでないならあとで修理してもＯＫなわけです。カーライフ　こういうふうに　やって行くと安くあがりますよ。
> それには　勉強も必要ですけどね。　修理費は
> 「頭＆労力」か「お金」ということかな。
なるほど。勉強になります。お金を出せば整備工場で直せるでしょうけど、やっぱ自分の愛車なんで出来る限り自分の手で直せる範囲で見てやってやろうと思います。色々勉強もしたいし。ってかそれ以前に金がないですし。(笑)

> >4連スロットルにも汚れはほとんど付いてなかったと思います。一>応もう一度洗浄の方もしてみます。
> 変ですねえ。。　きれいすぎます。。
> 通常は　４Ａ−Ｇは吹き返しがあるので　ススで汚れていると思うのですが。。　とにかく　もう１回　じっくり見ながらやってみてください。
はい。了解しました。

> > 最初はぴったし合っていたのがずれていったりすることはあった>りもするのでしょうか？(^^;
> テンショナーの調整不良でなることがあります。
なるほど。勉強になります。

もう一度基本的な洗浄から始めてみます。そこから一つ一つチェックしていって見たいと思います。多分汚れが原因っぽい。(^^;
色々アドバイスありがとうございました。勉強になりました。m(_ _)m
また何か車がぐずったら駆け込まさせてもらう時も来るかもしれませんがその時はご面倒でしょうがよろしくお願いします。(^^;
それでは

　エア圧を推奨されたＦ２．０　Ｒ２．１にしてみました。
ロール量が増えましたが、踏ん張れるようになりました。

キャンパーの件は、

> リアは　１度　フロントが１．５度でトライしてみてください。
> 曲がりやすくコーナーでリアを粘らせるならリアをもう少し付け
>ます。但し、コーナリング始めがかなりクイックになるので
>ＬＳＤが無い場合は１度以上はお勧めしません。
> リアキャンパーとトーはドライバーのテクニックとＬＳＤの
>有無で選択するものと思ってください。
> （注：　車をモータースポーツで使用する場合のみ）

　ATなんでLSDは装着できません。リアのキャンバーは
以前おっしゃっていた、ボルトの太さ変更か長穴加工でしか
できませんよね？
　車の使い方も普段は通勤にも使いますので、あまりクイック
なのは、またマリノ顔を移植する羽目になるかもしれません
ので・・・(^_^;)

　こんにちは。Yahooオークションで起きてます（笑）

> EPとかマーチの車載映像が欲しいところですが最近の一般の

　実はこちらのほうが参考にならないかも！？ＮＡの場合，さらに
過激に攻めることになります。突っ込みもコーナリングスピードも
ターボ車の比ではありません。
　ほとんどブレーキも踏まず（とにかく回転を落とさず）踏みっぱ
なしですから。逆に，だからこそＮＡは面白いし，腕が磨けるのだ
と思います。
　確かに同じ腕の人が乗ると加給機つきのほうがＮＡよりはタイム
が出るでしょうが，いい加減な操作でもパワーでカバーできたりす
るのでそれを面白く感じるか？どうか？ですね。

　私はそういう面白さを求めてどんどんパワーのない車に落ちてい
ってる気もしますが（汗）

筑波攻略のDVDのビデオ見ててもやっぱりこんな感じです。クルマもドライバーも速すぎて初心者には参考にならないですね(笑)

EPとかマーチの車載映像が欲しいところですが最近の一般の「走行会仕様」はターボ車ばかりでタイプＲでも最低ライン(？)なのが辛いところです(^^;

　あ，偉そうな事書いてますが，１回しか走ったことないので
走り方が間違ってるかもしれませんし，あくまで自分が走った
感想ということで。タイムはそれでも出てましたが。

　あと，私の場合，普段西日本のサーキットを走りこんでいま
すのでいきなり真似しようとは思わないでくださいね。

　お疲れ様です。

　無事に帰って来れたようで，よかったですね。

　筑波は一度しか走ったことがないのですが，バンクが
ついているので結構，突っ込めるコースだな・・・と思
いました。腕を磨くためにはいいコースでしょうね。

　ターボ車で走った感想は・・・

　ストレートからの１コーナーはターボ車でも５０mから
のブレーキングで十分いけましたね。
　次のヘアピンまではアクセルべた踏みでゆるいコーナー
を抜けて，ヘアピンでフルブレーキング。それからダンロ
ップ前でチョンブレで曲げて，またそこからべた踏み（Ｎ
Ａだとアクセルオフで曲げるのでしょう）で，ヘアピンで
突っ込んでフルブレーキング。
あと，裏ストレート後，あまりスピードを落とさないブレ
ーキ（ターボ車だと４速！？）でとにかく速度を乗せてス
トレートに向かえばかなりのタイムが期待できますね。

　ただ，古いコースということもあり，セーフティゾーン
がほとんどないので，突っ込むとかなりダメージがありそ
うですね。

　いきなりは無理でしょうが，少しずつステップアップ
してくださいませ。

　私も今度はＮＡで走ってみたいコースです。では。

>その先の高速左はやっぱり怖くて踏み切れなかった
ここが　ネックですね　見た目はそうでもないのに。。
リアショックを柔らかめで次回トライしてみてください。
リアは　ショック弱めスプリングがショックよりちょっと勝っているくらいのほうがいいです。
決して固くするという意味ではなく　ショックでの制動（減衰）をゆるめる感じ

>ニングコストは安上がりかと期待してます(笑)
＾＾；；　うまくなるね　きっと

>財布空っぽです(自爆)雨降らなければバイクで行こうかなとか思はい　了解です。
もし　暖かかったら来てみてください。

>岩手遠征でもしたいところですね・・・(←おい)
雪は　のんびり走ってドラテクの練習ができるのがいいですね。
特に　ブレーキングと荷重移動は勉強になりますよね。

>トラックが１ヘアピンやダンロップでドリフトしてるのを見
＾＾；；　いますか　まだ　そういう方　＾＾；；
あの方たちも走り好きですからね　＾＾；；；
クローズドですから　なんでもＯＫですね。

悪友さんと話しました？？　＾＾；；

こんばんは
> 昨日の疲れもやっと抜けて記憶の整理中です(^^;
復活ですね＾＾

> 雨降りは怖いといえば怖かったですが一般道で片輪だけ水たまりたしかにそうですね。ＬＳＤ付くともっとですよ＾＾；；
こういうときはアクセル一定で抜けて　ステアはキックバックで振られてもそくざに曲がっていたときの切れ角に戻します。
ＬＳＤ付けて　よく壁にいっちゃうのはこれが出来ないためと
コーナリング立ち上がりのステア戻りでステアを離す人やステアをしっかり持っていない人ですね。
　
>も130kmちょいまでしか引っ張れませんでした。エンジンも>7000rpmリミットで無理に３速で引っ張らずにさっさと４速まで上第１回目なので　ベストですね。
他の注意もこっちに振られてしまっては　もったいないですしね。
最初は　何かと余計な気を使いますから。。

>げてリズムだけデッチ上げて走ってました。
リズム　これは　大事。。　乗れてない＝自分のリズムが出来てない　ですから

>当分の間はこんな感じで空いてる所を探しながら走るしかない
譲り方のうまいのは　良いことです。
最初は　譲り方から入って　抜き方を覚えていって欲しいと思います。実際には　抜くことから入る方や　のんびりロングドライブモードの方もいますので怖いのですが。。。　

> ヘアピンでの挙動は第一がアンダー我慢で
アンダー出たでしょ＾＾；；　あそこは　慣れたらちょっと奥で
思い切って向きを変えるのがコツ

>第二がオーバー気味(ちょっと下ってる？)にタコってました。
＾＾；；　やはり。。　ブレーキの残し方とか車高バランス、パッドの前後バランスが効いてきます。

>最終コーナの中盤で前後ともヌルヌル
ＬＳＤがあればアンダーで安定します。無いとトラクションより
じわーーっとくるＧで横に４輪流れます。
セッテイングのコツは、バネ定数も効いてくるのが　ここと１コーナー　あとはショックでなんとかなります。

こんばんわ、
昨日の疲れもやっと抜けて記憶の整理中です(^^;

初めて筑波を走ってみて思ったのが・・・
雨降りは怖いといえば怖かったですが一般道で片輪だけ水たまりに浮くよりはずっとマシだったかも知れませんね。
今回はブレーキにも余裕を持たせたのでバックストレートでも130kmちょいまでしか引っ張れませんでした。エンジンも7000rpmリミットで無理に３速で引っ張らずにさっさと４速まで上げてリズムだけデッチ上げて走ってました。
とにかく周りが速い車ばかりなのでスムーズに道譲るのには気を遣いました。当分の間はこんな感じで空いてる所を探しながら走るしかないですね(^^;
ヘアピンでの挙動は第一がアンダー我慢で第二がオーバー気味(ちょっと下ってる？)にタコってました。ヘアピンではそれほど怖くは感じませんでしたが、最終コーナの中盤で前後ともヌルヌルって手応えが来るともう怖くて踏めなかったです。あとダンロップ自体はともかくその先の高速左はやっぱり怖くて踏み切れなかったです(この２カ所はチキンポイントに設定)。
今回は雨でしたがウェットはウェットなりに得るものが大きかったと思ってます。タイヤもパッドもちょっとしか減らなかったので、次回は年明け頃に平日休みを取って２本行ってみようと思ってます。冬場は低温路面なのでランニングコストは安上がりかと期待してます(笑)

>１１月１１日　練習に　ダート来る？　すべるよー（笑）
タイヤ無いので走るのはともかく見学に行きたいとは思っていたのですが、今回消耗品を沢山買ってしまったので財布空っぽです(自爆)雨降らなければバイクで行こうかなとか思うのですが。。。もう寒いです(クシュン☆)今の車になってからは舗装しか走ってないので低μ路練習用にスタッドレス買って岩手遠征でもしたいところですね・・・(←おい)

///関係無い話ですが、各走行枠終了時に“締め出し処理”をする例のトラックが１ヘアピンやダンロップでドリフトしてるのを見かけました(笑)

みなさん　こんにちは

オイルのコーナーで　紹介した　「レスポ」の販売元の　クラフトさんから　クラフトさんのページに　「ＴＯＹＯＴＡの質問掲示板リンク」を　ここにリンクするにあたり、　この掲示板を見てる方について　期間限定（今年いっぱい）でオイルを割引していただけることになりました。　
ここを見ている方が全て対象になります。

紹介したオイルは　Ｓタイプで　通常　１リッター
１、２００円　税、送料別しますが　１０００円の　税、送料別で１２／３１まで　今年いっぱい対応しますとのこと。試して見たいかたは良いチャンスかなと思います。　４Ａ−Ｇでは３缶　必要です。（化学合成油が　この価格なのはあまりないと思います。）

私が　モニターして　粘度の低いものから　だんだん上げていって
ベストと思ったオイルがこれです。
４月のテストでは　粘度などの調整をしてもらうようかな　と思っていましたが　ベストなオイルがメーカーに有ったということです。オイルのインプレなどは　クラフトさんの　掲示板にあります。

この割引を利用する場合は　クラフトさんの　「オーダーフォーム」から「AE-MY GARAGE　見ました」と書いて送料込みの見積もりと支払い方法を問い合わせてください。
１日　以内には　メールで回答が来ます。

この企画の担当は　クラフトの田中さんです。
http://page.freett.com/crafthp/

こんにちは
> リセットしても変化が見られない>です。
基本的な燃調は合っていますね。

>エアフロがもうだめなのだろうか？(^^;
エアフィルターを外して　エアフロのベーンを手で動かしてみて
途中でひっかかるようならだめです。
エアフロの回路（フタの中）に水が入ったりしていないですよ
ね？？　入れば当然こうなります。

>点火時期はいじってみました？？
> いえ、点火時期はいじったことはないです。知り合いの整備士の>人に見てもらったことがあるんですが、点火時期は正常だそうな>ので。
整備上は正常ですね。　了解しました。
潜在パワーを出すなら　書いてある通りにいじってみてください。
同時にアイドルも多少上がるので調子良くなる場合もあります。
点火時期の進めすぎは　良くないので　欲張って進めすぎはだめです。

> 気筒バランスとギャップですか？
普通は　各気筒で全て同じはずなんです。　それが１つ１つ違うのは　４つずつ付いてる何種類かのパーツのどれかがおかしいわけです。

>ど素人で本当に申し訳ないです。(^^;
だれでも　聞きながら覚えて行きます。
一気に　大きなことをやらず（危険ですし失敗は大きな問題なので）少しずつ　勉強していってください。
最近は　１つ凄く良くなると　それを使いきるまで乗らず　また何かいじろうとする方が　多いように見受けられます。
自分のためにも　１つ１つ確認して乗れてからいじるのが正解です。
修理の場合は、とにかく原因をつかむこと。
その原因が重大なことでないならあとで修理してもＯＫなわけです。カーライフ　こういうふうに　やって行くと安くあがりますよ。
それには　勉強も必要ですけどね。　修理費は
「頭＆労力」か「お金」ということかな。

>4連スロットルにも汚れはほとんど付いてなかったと思います。一>応もう一度洗浄の方もしてみます。
変ですねえ。。　きれいすぎます。。
通常は　４Ａ−Ｇは吹き返しがあるので　ススで汚れていると思うのですが。。　とにかく　もう１回　じっくり見ながらやってみてください。

> 最初はぴったし合っていたのがずれていったりすることはあった>りもするのでしょうか？(^^;
テンショナーの調整不良でなることがあります。

>(^^; その後からは元気全開でエンジン回ってました。
そうでしたか　エンジンがストールするほど　パワステに食われていたとなると　大きなトラブルだったんですね。
通常は　ベルトのコマズレの症状です。

では

こんにちは
> の間でしきりに上下する時がたまにあります
> これも燃調、クーリングの問題でしょうか？
これも燃調ですね。ハンチングという現象で　極端に濃くても薄くても起きます。ＥＣＵが学習して安定方向にもってゆくので直ってしまうのですけどね。
原因は　吸気系が汚れているか、負圧パイプが外れていたり、
負圧パイプが劣化したりすると起きます。
ヒビの入ったパイプなどが無いかどうか確認してみてください。
７ー８ｍｍくらいのパイプと　ブローバイパイプ２本です。
古くなってきたら　Ｓ−ＡＦＣなどを付けとくのも手です。簡単に直せます。

>それとオルタネーターの交換てどのぐらいかかりますか？
>知ってたらおしえて下さい。おねがいします。
解体屋さんや　個人売買で中古単体で　程度が良いと４−５０００円くらいからですね。
中古を買うときは　走行距離と年式をチェックして新しいものを
買う。。５バルブなら互換性はあります。
工賃は私は不明です。

では

アドバイスありがとうございます。

追加なんですが水温計が上がりきっていない状態で信号待ち等
で停車しているとタコメータの針が４００回転〜８００回転
の間でしきりに上下する時がたまにあります
これも燃調、クーリングの問題でしょうか？

それとオルタネーターの交換てどのぐらいかかりますか？
知ってたらおしえて下さい。おねがいします。

こんにちは
> 今回はプラグについてお聞きしたいのですが、１番と４番で全然>焼け方が違うのです、１番は、中心の碍子の部分が白くて焼けて>ない状態のですが、４番側に近づくにつれ碍子のやけ具合が茶色>に変化し各気筒ごとに焼け具合が違うんですなにが原因なのでし>ょうか？

原因は以下が考えられ　下に行くほど重大な問題です。
上の２つは　スロットル洗浄を何回か実施すれば直ります。
カーボンが溜まりすぎたときはヘッドＯ／Ｈも必要な場合Ｇあありますが汚れであれば乗れるのでＯ／Ｈか　走行距離の少ない中古
エンジンに載せ換えの決断ができるまで乗りましょう。　

自分で洗浄できるレベル
・吸気系が汚れていて　４連スロットルのバランスが崩れている。
・バルブまわりが汚れていて圧縮漏れがある
・燃焼室にカーボンが貯まってしまっている。

デイーラーか整備工場で見てもらったほうがいいレベル
・機械的に４連スロットルのバランスが崩れている
・４気筒それぞれのインジェクターにばらつきがある

エンジンＯ／Ｈが必要なレベル
・ピストンが棚落ちしている
・ピストンリングが割れている

インジェクターの場合は　アイドルが落ち　アイドリングがばらつきます。

最後の　Ｏ／Ｈレベルになると　始動時にセルが重いなどの症状が出ますし　アイドリングがばらつき　白煙が出ます。

では

先日はマフラーから白煙の件でお世話になりました。
今回はプラグについてお聞きしたいのですが、１番と４番で全然焼け方が違うのです、１番は、中心の碍子の部分が白くて焼けてない状態のですが、４番側に近づくにつれ碍子のやけ具合が茶色に変化し各気筒ごとに焼け具合が違うんですなにが原因なのでしょうか？

こんにちは。
> ４Ａ−ＧＥ系はカストロールのエンジンオイルと相性は良いでし>ょうか？
私は　今使ってる　ＲＥＳＰＯまではずっとカストロールです。
ＴＥ４７（２Ｔ−Ｇ）ではＧＴＸ−７　ＴＡ６３（３Ｔ−ＧＴ）ではＤＣターボ　ＡＥ１０１（４Ａ−ＧＥ）では　ＸＦ−０８を使っています。　全て１つのエンジンで１０万キロは乗っていますし　パワーも自分なりに出してきたつもりですがオイルが問題になったことは無いです。　カストロールは　初期は重い感じがしますが　
それだけライフが長いということですし、１００ｋｍ前後からいい感じになってきます。　それを分かってのれば問題ないでしょう。
最近は　入れてすぐの　判断しかしない方が多いのでオイルメーカも初期に良くなるような設定にしてきています。
また　エンジン設計も粘度が低くてもブローバイが増えないような
ものになってきているので粘度も下がってきています。

どこかで書いたと　思いますが、
４Ａ−ＧＥは　１０Ｗ−４０が標準の時代のエンジンです。
ですから　それを基準に使って行くのがいいでしょう。
本日ケミカル編に　お勧めオイルを追加したばかりなので見てください。　
お勧めのレスポは　ライフも長く　かなりマッチングいいです。　
鹿児島からの購入か　埼玉のショップから購入になりますけど。
１万近いオイルと同等の性能の化学合成油が　安い価格で手に入るのでいいと思います。

最近はレッドラインが人気ですが　マッチングはターボ系のような気がしますね。

私　お勧めのこの２種　コストパフォーマンスはかなりいいです。
４０００Ｋｍ以内くらいで交換していっても　懐は痛まないでしょう。浮いたぶんで良いオイルフィルターをたまに使ってあげるとかするといいです。

では

>>バッテリーを外してリセットしても同じですか？あるいはさらにひどくなりますか？
はい。ひどくはなりませんが、リセットしても変化が見られないです。

> エアフロ異常か０２センサー異常かタイミングがずれてるみたいですねえ。。
う〜ん、ある日突然弱くなって一時期正常になった時期が一度だけありました。エアフロがもうだめなのだろうか？(^^;

>点火時期はいじってみました？？
いえ、点火時期はいじったことはないです。知り合いの整備士の人に見てもらったことがあるんですが、点火時期は正常だそうなので。

>念のため　プラグのギャップを４気筒すべて　１．１にぴったり調整してから
>気筒バランスがずれてるのが大問題です。
気筒バランスとギャップですか？う〜ん、あんまし分かってないので勉強してからいじろうとおもいます。ど素人で本当に申し訳ないです。(^^;

> スロットルの汚れだけならいいのですが。。。
> 洗浄したら　レブ寸前まで１速　２速あたりで引っ張ってカーボンをとばしてみてください。
初めて洗浄した時からそんなにエアフロとか4連スロットルにも汚れはほとんど付いてなかったと思います。一応もう一度洗浄の方もしてみます。

> あとは　タイミングベルト交換直後から調子悪いわけではないですよね？　だとしたらベルトのかけ違いで１コマずれてします。
最初はぴったし合っていたのがずれていったりすることはあったりもするのでしょうか？(^^;

実は、ディーラーでタイミングベルトの交換と、不具合が出てたらしいパワステを修理して手元にトレノが帰ってきたんですがエンストしまくり＆アイドル回転数が超不安定という現象が起きてました。それでクレームで持ち込んでタイミングベルトのタイミングとか一から全部やり直してもらいました。原因はタイミングベルトじゃなくパワステだったらしいんですが・・・。(^^; その後からは元気全開でエンジン回ってました。

アドバイスを元になんとかがんばってみます。レスありがとうござます。(^^

こんばんは。
４Ａ−ＧＥ系はカストロールのエンジンオイルと相性は良いでしょうか？
お願いします。

>それ以上いじれる気がしなかったのでディラーに頼もうと思いま
けっこう大変です。　私で　１時間くらい。
構造が読めないと半日はいじってる人もいると思う。。
クールさんが書いてるようにドアを開けるロックの部分が外しにくいです。　任せたほうがいいでしょう。
最後には私みたいに　開かなくなって　最後は窓が落ちますからね＾＾；；　高速の料金所手前で開かなくなってしまって　窓ガラスが開かないから　ドアを開けて料金を払いました。そしたら　料金所の人に笑われました　＾＾（笑いごとじゃないぞ。）
そのまま　帰ったら家の手前で窓が　がチャンと落ちて（爆）
あわてて　部品を買いにいったというわけ。
こうなるとあせりますから　渋いなあ　と思った時点で交換を
お勧めします。

> う〜ん。 予算ギリギリな線です＾＾;;。
> でも、寒い日に窓開けっ放しで走るのはツラ過ぎるのでできるだ>け早急に頼みます。
落ちるよりいいよ（笑）落ちたら寒いしねー＾＾

>貴重な経験談、ありがとうございます。
いえいえ

>最初は修理せずに我慢するつもりだったので（←最低！）、助か>りました。
なーんだ　惜しいー　同じ経験がせっかくできたのに（バキ）
ドアなら　事故にはならないけど焦るんですよ。。。
渋滞でいきなりエンストしてかからなくなったときみたいにね。

では

こんにちは
> ブッシュ交換すると走りが変わるというのは本当ですか？
ええ　かわります。
ただ　競技用でもないのにブッシュだけ強化してしまうのは　お勧めできません。　純正ではマイルドであるていど　アバウトな操作でも許容された操作が　許容されなくなります。
すばり言えば　正確な操作が出来ないと今までより　シビアで遅くなるということ。しかも　気が抜けなくなります。
中古で購入された方は　新品のブッシュ剛性を知らないので　すぐ「強化」に走りがちですが　私としては　れびぷりさんのように
純正新品の入れ換えをお勧めします。
強化を入れるのは　ボデイ補強、ＬＳＤ、ハイグリップタイヤ、ハードなスプリング、強い減衰力のショック、ノーマルを乗り切れるテクニック　があって初めて交換するものだということです。
ノーマル　強化ゴム　ウレタン　ピロ　の順で固くなり遊びは減りますが操作もシビアになってミスはそのまま挙動変化になります。

> 確か工賃が高いと聞いてますが、当然素人が自分でやるのは厳し>いですよね？
場所と時間と工具とプレスがあれば出来ますが、慣れないと２日以上はかかります。
プレスで　抜いたり入れたりするためのＳＳＴや自作治具が無いと作業できませんしね。　ここで時間を食います。
その期間　車をばらして置いておけないなら　依頼でしょうね。

> できるだけ早いうちに試してみます！
はい　洗車したら音が出ない　なんていうのもブッシュが原因です。水だと乾いてしまうので　シリコンスプレーなら浸透してゴムを
リフレッシュしてくれるので　音が消えますが　持続期間は当然あります。ブッシュの異音は硬化や硫化、変形が原因で古くなると必ずどこかでおきます。完全に音を消すには新しいパーツしかありません。
　
> いつだろう･･･＾＾;;。
お年玉をだれかにもらったとき＾＾；；　大目玉ならあるかも（バキ）

> 金属音ではないです。
良かったですね。

このページの片隅に掲載させていただいています　ダートファンクラブ２０００主催の　一般参加ｏｋの　ダート走行会（練習会）
のエントリーが今週終了します。

走行会　詳細ページ
http://homepage2.nifty.com/ae-my_garage/sinoi01z.htm

エントリー終了当日までに申し込みいただければベストなのですが。今回はエントリーがかなり少ないので　ここ（掲示板）を見てる方に限り８日まで電話受け付けしてもらうことになりました。それまでに「やっぱり走ってみたい」と思う方は上のページの事務局へ電話してくださいませ。
１台ごとなので　自分のペースでコースを１台で走れます。

私もオフィシャルとして参加します。見学希望の方もあらかじめメールいただければ　ハンドル名を覚えられるので助かります。

では

こんにちは
お帰りなさい！！　生きてましたね　よかった。

>本日の筑波の初走行ですが、結局フルウェットが怖くてあまり踏>了解しました。　最初の雨はコワイでしょうね。。
私などは　ダートが先だがら　グリップするなあと思ってましたが　タイヤあまり信じてないし（バキ）
舗装メインの方だと　フルウェットは　タイヤグリップが信じられなくなるぶんコワイんですよね。慣れるために　滑るとこで練習したほうがいいですよん。
１１月１１日　練習に　ダート来る？　すべるよー（笑）　

>仕方がないとして(^^;
ええ　楽しめればオッケーでしょう＾＾

>細かいことは後日ボイスレコーダの音声を解析して記憶を辿るこ
おー　まじで　死ぬかもしれないと思ったのかな（＾＾）；；

>それにしても・・・アンダーにもオーバーにもヌルヌル滑って軽>くタコることが何度かあったような・・・(記憶があやふや)
＾＾　思ってたより　滑ったでしょうからなおさらでしょう。
おそらく最初はヘヤピンあたりがアンダー・オーバー両方でて
大変だったでしょ。

>(ばたんきゅ〜)
ゆっくり寝てくださいましー。

> つひしん：今日は筑波で銀のマリノで結構速かった人がいたので>ちょっとお話聞いてきました。黒のマリノＧさんには心当たり無>いでしょうか・・・？
？？　だれでしょうね　私はわかりません。
イノセントのだれかかも知れませんが　インターネット見て無い人も多いですからねえ。　見てたら　ここで話をするのもためになるんですけどねえ。　＞誰？？？？

では

黒のマリノＧさん、こんばんわ。

本日の筑波の初走行ですが、結局フルウェットが怖くてあまり踏めなかったのが幸いしたか(自爆)無事に帰って来れました(^_^)/。

とりあえず、今回は初めてということで全然乗れて無かったのは仕方がないとして(^^;細かいことは後日ボイスレコーダの音声を解析して記憶を辿ることにします。
それにしても・・・アンダーにもオーバーにもヌルヌル滑って軽くタコることが何度かあったような・・・(記憶があやふや)

ということで、緊張から解放されて脱力気味なので今日は早寝します〜(ばたんきゅ〜)

つひしん：今日は筑波で銀のマリノで結構速かった人がいたのでちょっとお話聞いてきました。黒のマリノＧさんには心当たり無いでしょうか・・・？

こんにちは
>車に乗っていて信号待ちの時などに窓を開けるとインパネ、ヘッ
>ドライトが少し暗くなったりします。これはバッテリーが弱って>いるのですか、それともディストリビュターが弱っているのか
> どちらなのでしょうか？　　ちなみにエンジン始動の時は問題な>くすぐかかります。
これは３つ考えられます。　デスピは高圧側の部品ですから関係ありません
以下（　）内は　だめなときどうするかを書いておきます。

　１．バッテリーが弱っていてレギュレーションが悪い
　　　　　（バッテリー使用　４年以上なら　バッテリー交換）

　２．オルタネータが弱っている。　（Ｏ／Ｈか新品交換）

　３．バッテリー取り付けネジや　ヒューズ　あついは　コネクタ
　　　の緩み　　　　　　　　　　　（しっかりと固定する）　

８万キロを超えるあたりから２の症状が出てきますが　発電量が多少減っても　ＩＣレギュレータですので、いきなり消えるわけでは無いので乗れます。（昔は大変だった）
　　　　
>それとどちらかが弱っていたらプラグの発火などに影響がありま>すか？どうも最近
> 3000回転あたりで回転がもたつくようなかんじがします。
こっちは　別の問題です。
クリーニングとか調整をしてみてください。
もたつきは　何らかの影響で燃調が狂っています。
ＥＣＵが変な学習をしてしまったときも　こうなります。
バッテリーのマイナス端子を２０秒ほど外すか　ＥＦＩヒューズを抜いて　ＥＣＵリセットをしてみて　様子を見てください。

>車は　レビン　ＡＥ１０１　前期型　ＧＴ−アッペクスです。
私のも　前期で走行１６万５千キロです。
症状が多少出てきました。
バッテリーを変えても出るので。　そろそろオルタネータを変えたいと思っています。

昔の車は　コネクタの防水性が悪く　接触不良で同じような症状にうなったりしましたよ。（ＴＥ７１以前の　昔の話ですが。。。）

では

使ってみたいときは　ショップのリンクにある　
鹿児島のクラフトさん
http://page.freett.com/crafthp/　か

茨城のＹＡＭさん
http://member.nifty.ne.jp/yam-mito/

で買うことが出来ます。
業務用のボトルなので何人かで購入しても良いと思いますね。
問い合わせフォームやメールで　問い合わせや見積もりをするときは　車種とトランスミッションの種類を入れておくといいと思います。元々は　船舶やボイラー、ストーブなどの燃費向上のために開発されたようです。カーボンがたまり易い２ストやトラックなどにもいいようです。（クラフト　田中氏談）

では

こんにちは
>どういったことが原因なのでしょうか？
ＡＴですと　低速トルクが太くないと乗りにくくなり、トルクが無いぶんアクセルを踏むことになるので燃費は当然悪化します。
ＭＴでは　この部分はドライバー次第でコントロールできますが
ＡＴでは　ドライバーが調整できる限度があるわけです。

>全体にまいたほうがいいのはわかるのですが、作業が大変だった>ので。
純正では　タコの部分以外は断熱材と遮熱板がついています。
つまり　タコの部分以外は耐熱布を巻いているよりさらにガードされていることになります。ですから　ノーマルＥＸマニでは　タコの部分を巻くだけでかなりの放熱抑制になって、排気自体の温度もさめないためにトルクアップが可能になります。
社外ＥＸマニでは　太くなり低速トルクが痩せることに加えて　
遮熱材がまったく無くなるわけで　さらに低速のトルクは痩せます。ですから　巻くなら全てに巻くべきです。
燃費を良くする　と言う意味では　Ｏ２センサーを本来の動きで働かせるのが一番であって　暖機時も速く暖めればあたためるほどフィードバックが速く正常に行われ燃費は良くなるわけです。
（暖まって初めて正確な理論空燃費に制御されるわけ）

> 具体的におすすめの物を紹介して頂けないでしょうか？
AE-pilotsで最も効果を感じてもらったのが　Ｃ３０００です。
満タンにたったキャップ１パイでアクセルを踏む量が減り
燃費は良くなります。
また　踏まなくなるのはなぜかというと　今までのように踏んでいるとスピードが乗ってしまう。。　つまりトルクやパワーも上がっているということです。
ただ　ＡＴでは　効果が分からないと言う方が多少いますが　ＭＴではほぼ１００％の方がやみつきになっています。
日光サーキットでは　毎回使っています。　高回転連続テストをしているようなものなのですが　トラブルもないのでエンジンにはやさしいのでしょう。回転１定の場合の燃費向上率はかなりのものです。

こんにちは
車に乗っていて信号待ちの時などに窓を開けるとインパネ、ヘッドライトが少し暗くなったり
します。これはバッテリーが弱っているのですか、それともディストリビュターが弱っているのか
どちらなのでしょうか？　　ちなみにエンジン始動の時は問題なくすぐかかります。

それとどちらかが弱っていたらプラグの発火などに影響がありますか？どうも最近
3000回転あたりで回転がもたつくようなかんじがします。
アドバイスお願いします。

車は　レビン　ＡＥ１０１　前期型　ＧＴ−アッペクスです。

黒のマリノＧさん、クールさん、アドバイスありがとうございます。

> ぜいたくにできていますね（バキ）
はい＾＾;;。

> これは　ブッシュですね。
なるほど。
ブッシュ交換すると走りが変わるというのは本当ですか？
強化ブッシュなどを入れるつもりはありませんが、リフレッシュできるのなら純正で交換も考えようと･･･。
確か工賃が高いと聞いてますが、当然素人が自分でやるのは厳しいですよね？

> シリコンスプレーかタイヤワックスをその部分にたっぷりかけてみてしばらく乗ってから音を聞いてみてください。
できるだけ早いうちに試してみます！
　
> 予算のあるときに直しましょう。
いつだろう･･･＾＾;;。

> 但し　金属音のときはすぐ修理ですよ。
金属音ではないです。

> これは　ワイヤーを止めている樹脂部品が破損していますね。
！？･･･T-T。。。

> 不安なときはデイーラーか整備工場にお願いしてください。
以前、スピーカー交換のために自分でドアの内張りを剥がしたことあるのですが、そのとき見た感じ、それ以上いじれる気がしなかったのでディラーに頼もうと思います。

> 工賃入れても１．５万円以下くらいと思いますよ。
う〜ん。
予算ギリギリな線です＾＾;;。
でも、寒い日に窓開けっ放しで走るのはツラ過ぎるのでできるだけ早急に頼みます。

> モーターのレギュレーターと接続してる部分が破損する場合があります。
> モーターが破損する前に、早めの修理をお勧めします。
貴重な経験談、ありがとうございます。
最初は修理せずに我慢するつもりだったので（←最低！）、助かりました。

詳しいアドバイス、ありがとうございます。

>ＡＴですと　乗り方と　燃調次第であと２Ｋｍ／リッターですね。
>平均では１Ｋかなと思います。特にＡＴでＥＸマニを変えてるなら
>きついでしょう。耐熱布は巻いていますか？
ATでＥＸマニはきついとは、どういったことが原因なのでしょうか？
耐熱布は、全体ではないのですが、４ー２の部分と２ー１の部分に巻いています。
全体にまいたほうがいいのはわかるのですが、作業が大変だったので。

>・Ｃ３０００などの燃料添加剤を入れる。（ＡＥではかなり効く）
具体的におすすめの物を紹介して頂けないでしょうか？

初めまして
> 初めてでいきなりの質問のご無礼をお許しください。m(_ _)m
はい　どうぞ

>トルクが以前より全然弱くなり、アイドリングも不安定になって>>きました。アイドル状態で、3500ぐらいまで回してアクセルを抜これはバッテリーを外してリセットしても同じですか？
あるいはさらにひどくなりますか？

>な回転まで落ちて、850〜900に戻るようになりました。
エアフロ異常か０２センサー異常かタイミングがずれてるみたいですねえ。。

> プラグかなとプラグも交換。プラグは乾いたカーボンびっしりで点火時期はいじってみました？？

>1番=通常、2番=真っ黒、3番=ちょっと黒、4番=真っ黒。で、なんえ。。　
念のため　プラグのギャップを４気筒すべて　１．１にぴったり調整してからもう１回　スロットル洗浄を書いて有るとおりに同じクリーナーでやってください。
他のクリーナーでは　日産のしか大きな効果はありません。
気筒バランスがずれてるのが大問題です。
スロットルの汚れだけならいいのですが。。。
洗浄したら　レブ寸前まで１速　２速あたりで引っ張ってカーボンをとばしてみてください。
また同じように汚れる場合は　どこか整備工場でコンプレッションを測ってもらってください。
４気筒ともその距離数なら　１１Ｋ以上あれば正常です。

> 車の現状
> AE101 トレノ(GT-APEX)
> 95000キロ走行(93000キロの時にタイミングベルト交換)
> マフラー：HKSのスーパードラッガー
> エアクリ：HKSパワーフロー(?)の純正交換タイプ
> プラグ：デンソーのイリジウムパワー
> クラッチは変わってるっぽい。(^_^;
> あとはドノーマルのはずなんですが・・・。
> ただ単にマフラーが詰り気味だとか。(^_^;
あ。。　コードはノーマルですか？
だったら試しにノーマルプラグに変更してみてください。
プラグだけ変えると調子悪くなる場合があります。（４Ａ−Ｇ）

あとは　タイミングベルト交換直後から調子悪いわけではないですよね？　だとしたらベルトのかけ違いで１コマずれてします。

> PS：更新とか大変でしょうがこれからもがんばってください〜。(^_^)ノ
ありがとうございます。　がんばります。

では

はじめまして。shingoと申します。
初めてでいきなりの質問のご無礼をお許しください。m(_ _)m

最近AE101のトレノ(GT-APEX)を知り合いから譲っていただき、学生の身分で初めてのマイカーに浮かれまくってる今日この頃だったんですが、最近3500回転までの領域でトルクが以前より全然弱くなり、アイドリングも不安定になってきました。
アイドル状態で、3500ぐらいまで回してアクセルを抜くと、回転が下がってき、最初のころは「ウォーン」と心地よく下がっていってたんですが最近は「ウーンボスボス」っていうなんか詰まったような音がして、エンジンが止まりそうな回転まで落ちて、850〜900に戻るようになりました。
そこで、ページを参考にさせていただいて、エアフロ洗浄と、スロットル洗浄をしましたが変化なし。
プラグかなとプラグも交換。プラグは乾いたカーボンびっしりで。
プラグを新品にして、20キロほど走っても変化なし。一応プラグのチェックをしたら、1番=通常、2番=真っ黒、3番=ちょっと黒、4番=真っ黒。で、なんかわけわかんない状態になってしまっています。燃料が濃すぎるっぽいなとエアフロのねじを微調整しても変化なし。友人の車バカに聞いてもよう分からんと・・・。

そんなこんなでなんとか毎日直らんもんかと色々チェックしてるんですが原因不明で・・・。
そこで、当掲示板に駆け込まさせていただきました。こんなんやってみな等ございましたらよろしければお教えいただけないでしょうか。
いきなり来て、ずうずうしく車の事もよく分かってない素人のくせにだらだらと変な文章の質問ばっかり並べて申し訳ありませんが、なにとぞよろしくお願いいたします。m(TOT)m

車の現状
AE101 トレノ(GT-APEX)
95000キロ走行(93000キロの時にタイミングベルト交換)
マフラー：HKSのスーパードラッガー
エアクリ：HKSパワーフロー(?)の純正交換タイプ
プラグ：デンソーのイリジウムパワー
クラッチは変わってるっぽい。(^_^;
あとはドノーマルのはずなんですが・・・。
ただ単にマフラーが詰り気味だとか。(^_^;

PS：更新とか大変でしょうがこれからもがんばってください〜。(^_^)ノ

> 燃調コントローラーで燃費は、ある程度よくなるのでしょうか？
ええ　パーシャルでは　学習するので全く変わりませんが　加速中の空燃比は変わりますから、 低速域で　純正がかなり濃い場合は効果があります。逆に薄すぎてもだめですから注意。
但し　回転数ごとに変えられるタイプじゃないと中高回転でエンジンブローの可能性も有り危険です。

>燃調を変える場合、少し薄くする位なら、長い目でみてエンジ
高回転域はまずいですが　低回転域は多少なら大丈夫です。
ただ　トルクが細るのと　排気温が上がるので妥協点を決めます。

>オートマで町乗りをオーバードライブで２０００回転前後で加
>減速しながら走行しているのですが、ひょっとして、三速で走っ
>た方が燃費はいいのでしょうか？
町なら　ＯＤ切ったほうが良い場合もあります。試してみてくださ
い。

>オーバードライブって、高速なほとんどアクセル開度一定の時に
>使うくらいなのでしょうか？
ええ　基本的には　５０Ｋｍ／Ｈｒ以上です。
なるべく一定アクセルになるような走り方で低い回転で速度が乗るような走り方を探してみてください。
すぐキックダウンできるくらい踏んでないといけないようではだめです。駆動系のロスとのバランスを考えると　回転は２０００ｒｐｍを割らないようなのがベスト。。（発進時やノロノロ渋滞は別ですが。。）

>また、オートマで、一速７０００回転辺りを頻繁に使うのは良
いえ　エンジンのためにはいいことです。
ただ　燃費を考えるなら１日に１ー２回だけですよ。

>二速の加速が悪い」、
ここに書かれてる　調整については　何かやってみましたか？

> する、などミッションに気を使っては いるのですが。）
長く乗るには　ショックを軽減することですからね。
いいことだと思います。

>アドバイスを頂けるととても助かります。
また　どうぞ。

では

こんにちは
> 自分が走るまでの走行枠の様子をしっかり見て出走します。
ええ　そうしてください。
タイヤが水を掻いて　それが戻るまでの時間なども見ておくといいです。

> 本当に生きて帰ってこれるかなぁ・・・？
> (↑この肝心な時に「キミは死ぬよ」と不吉な予言をされてます(悪友がそう言ったんですね　　いますよね　＾＾；；
でも　そう言われたやつで　死んだ人あまりいないでしょう＾＾

最初のサーキットは不安がいっぱいですが、走り始めれば　自分の世界に入れます。あとは　体が勝手にやってくれますよ。
ラリーのドラテクで　りい〜さんが書いてる　「視点」
など　参考になります。
http://www2.wbs.ne.jp/~nekomesi/ek_ep7.htm

では　がんばって　筑波サーキット　行ってきてください。

こんにちは

>ロワアームバーが「ふらふら感」を消す、とありますがこれがま>さに今、私のもっとも大きな問題点でしたので是非とも装着した見ていただけましたか＾＾　
最近　ワンポイントアドバイスが好評のようです。良くメールをいただきます＾＾；；
（ただ　リンクをさぼってるだけなんですが。。（バキ））

ええ　アライメントが合っていればの話ですが　ウソのように消えます。

>そして、クスコからタイプ１と２が発売されているみたいですが下回りを打つ可能性の有る方は　タイプ１がいいです。あまり連結強度は上げないほうがいいです。真ん中を打つとアライメントが変わる場合があり、タイプ１ならバーが曲がる程度で済みます。

舗装が多いなら　迷わずタイプ２ですね。強度がかなり高いです。

>他のメーカーからも発売されているのでしょうか？
ＴＯＭＳ　などでも出していますね。
徐々にこのページにも写真掲載したいと思います。

では

こんにちは
> チューニングした結果なのですか？純正では１２>.６km／l位ですよね？
走らせ方によります。
アクセルを必要以上に踏んでる方は悪くなります。
必要以上とは　踏んでも加速しにくくなるあたりから先を踏むことです。軽く加速していって加速中にそれ以上踏んでも加速しない領域があってさらに踏むとアクセル開度に比例して増量が入り　さらに踏むとフル加速増量が入ります。
「つまりパーシャルで踏んでいて　余計に踏まないこと」
これが燃費を良くするコツです。　あとは　フリクションロスとパワーのバランスで　パワーが勝り始める領域が一番効率がいいです。パワーが勝ってしまうと　それだけ燃料は食って当たり前なので
すが　それを速度に変えているかどうかです。
つまり　回転を上げていても　移動できていなければ燃比は悪いことになりますからね。いかに　低い回転数で　速度を出すかですが　その駆動力が　フリクションのロスに負けている領域では燃費が悪いのです。　エンジン単体の燃料消費率は駆動系を含んでいませんし　１０モード燃費はあまりあてになりません。
ラフに踏んだ場合や渋滞が多い場合は　私は　車の　定地走行燃費の半分が　実燃費だと思っています。　つまり　１８Ｋｍ走るなら
９Ｋｍ／Ｈｒになってしまう。
定地走行燃費は　あてになる数字なので　できるだけこれに近くなるようなアクセルワークをすれば近くなります。
アクセルをいつも動かしていたら悪くて当たり前です。

>僕の４AGは高速で１２km／l位、町乗りで８km／l位です。悪い
>ですよねー？
燃費走行をしないと　そういうものです。
ＦＥＩは　キャブのようにかぶらないのでラフに踏めますが　
物理的には　キャブのかぶらないようなアクセルワークと同じですよ。必要なとき必要なだけしか開けない。　これです。

>マフラー、４ー２ー１たこあし、VTC、タイ
>ヤの太さが２０５、 プラグ、プラグコードあたりを交換していま
ＡＴですと　乗り方と　燃調次第であと２Ｋｍ／リッターですね。
平均では１Ｋかなと思います。特にＡＴでＥＸマニを変えてるなら
きついでしょう。
耐熱布は巻いていますか？

>こうすると、燃費よくなるよ！っという点はありますか？｝
・Ｃ３０００などの燃料添加剤を入れる。（ＡＥではかなり効く）
・Ｓ−ＡＦＣなどで調整する
・エアフロの調整をする
・スロットルの洗浄をする
・タイヤを１９５にする
・アクセルの踏み方を適正に変える

こんにちは

>すごいですね。今載っているエンジンがＯＨ必要になった頃、復
>活するのかな。
ええ　そうですね　宮田さんのはモーターみたいなエンジンですからね。ほんとスカッと軽くまわって気持ちいいですよ。
今回私が組んだのは　目的が実用域最重視なので回転は重い感じがします。ただ３速からが違うのでトルクはかなり出てるもよう。。
上は　ほんとに回すのは明日あたりからです。
オイル交換３回目ですから。

>ところでこのスペシャルエンジンは後期型ＡＥ１１１ベースな
>んですか？
ええ　１１年式後期型です。　走行も少ないのでシリンダーはそのままピストンは　カーボン落としと洗浄して重さを合わせただけです。

> なるほど、この３連休は関西へ行くので東名を使うときは３００>０ｒｐ ｍをキープしてなんぼの燃費になるかトライしてみます。
はい　そうしてみてください。
４０００ｒｐｍを境に燃費は悪化します。パワー、トルクも一気に乗るので　見合う燃料が食うのは当たり前ですが。。

>しまうため）なのでこれまたＯ２センサーずいぶん後ろかも。
>今度確認してみようと思います。
ＥＣＵは　１１１用なら後ろのほうがマッチするはずですね。
１１１ＥＣＵで　あまり前だと　ハーフスロットルのとき　空燃比によってはハンチングするかも知れません。

では

ドタバタ時期の質問でしたが
早速のコメントありがとうございました（＾＾
ということで、明日は雨ですが早めに行って
自分が走るまでの走行枠の様子をしっかり見て出走します。

本当に生きて帰ってこれるかなぁ・・・？
(↑この肝心な時に「キミは死ぬよ」と不吉な予言をされてます(自爆))