こんにちは
>オイルがどこから漏れてるか確認しましたか？
>オイルパン自体が歪んでいたら、ドレンボルトの交換じゃ直りま
>せん。ディーラー等で確認してもらった方がいいと思います。
私も　オイルパンが歪んでしまったと思われます
パッキンを２枚重ねて止まればそれでもＯＫですが
（しれでＯＫなら　今後も２枚ずつ使うのをお忘れなく）
それで無理なら デイーラーなどで　修正板金か新品交換です。
自分で行う場合は　液状パッキンを塗るコツがわからないと思うので　注意してください。
特に車載のままでは　オイルが垂れてきて　脱脂しにくいですし　すぐには作業できませんので。。　プロに任せるほうがいいでしょう。

では

こんにちは
>そこで念の為パッキンとドレンボルトを交換しようと思うのですが
>ボルトのサイズはどのくらいなんでしょうか？
パーツの量販店なら　対応表が置いてあります。
まず　それを見たほうが瞬時に判断でき、すぐ買えると思います。
まあ　そのために置いてあるんですが＾＾；；

ドレンボルトは　ＡＥ系は　１４ｍｍのメガネで回す　４Ａ−ＧＥのパッキンは樹脂製　と覚えておくとあるていど（これだけでそれしか無いですが＾＾；；）特定できますよね。
１回覚えれば　次回は覚えているはずなので　１４ｍｍであることは覚えておくべきです。

メンテナンスは行動ありき。
まず　ご自分のドレンボルトに工具を当ててみるとか（ゆるめなくてもサイズを見るために。。）
また　修理書を見るという手もあります。
愛車をメンテしてゆきたいと思う場合は　他力本願ではなくまず
自ら調べることが重要です。　何でも「横着」は　自分を甘やかし
覚えたり　やる気を起さず障害になります。
きついようですが　掲示板掲載量の関係もあって　
困ったとが最優先で　困ってはいないし　あまりにも簡単すぎるものや　ショップなどで見ればだれでもわかりようなもの　あるいは　ＷＥＢ上であちこちに書いて有り見ればわかるものは　割愛したいという趣旨なので　みなさんもご協力を宜しくお願いします。

掲示板直リンクの方は　トップページから１度は読むことをお願いします。
特に　ＧＡＲＡＧＥご利用上の注意　は必ずお読み下さい。
http://homepage2.nifty.com/ae-my_garage/tyui.htm

では

こんにちは
質問のときは　車種、年式または前期後期と仕様を書いておいてください。
以前書いた場合でも　過去ログになると　ばらばらになるので
メカがからむ元発言では　車種、年式または前期後期、仕様は必ず書くようにしてください。パーツが原因かも知れませんので。

では

スーパーメガホンは、もともとが６０Φ×２なので、５０Φのガスケットを入れて合計１００Φという事です。

こんにちは
>このページにも「過去ログ一発検索」へのリンクを置いてもらえる
>と自分も助かります。
>と言ってみたり（＾＾；
これは　しばらく前にも回答しましたが　＠ｎｉｆｔｙの掲示板の場合は掲示板のコメント表示にリンクが使えないのです。

ここにも過去ログが欲しいと思っている方は　ＡＥ−ＭＹ　ＧＡＲＡＧＥの　トップページから入ったのではなく　掲示板を　お気に入りに直リンクしている方かと思いますが　
トップページから入り　常連様メニュー（下のほうが表示されなくても
このリンクはすぐ立ち上がります）　
そこから　ＫＬＣ（過去・ログ・チェック）で　過去ログをサーチ
してみてください。

過去ログ置き場のほうは　メインメニューの置き場で見てください。
一度表示してしまえば行ったり来たりの手間は　ブラウザの「戻る」だけで済むはずです。　これくらいの手間は見る側で負ってくださいませ。

では

> すいません。4AGEです。
でしたらディーラーには頼まず、もう一度スロットル洗浄を行った方がいいですよ。
理由はあつきさんが書いている通りです。

では

このページにも「過去ログ一発検索」へのリンクを置いてもらえると自分も助かります。
と言ってみたり（＾＾；

おはようございます。

昔インダクションＢＯＸからクリーナーを入れて
これでスロットル洗浄できてるとおもっていましたが。
結局のところほとんどクリーナーじたいＢＯＸに残ってしまっていて
まったくといていいほど変化無しだとおもいます。

ＡＥお手軽チューンを上から順にやると効果が良くわかって
よいとおもいますよ。
近くに、ここのに書いてある事をやった人がいると心強いんですけどね・・・。（自分の時はそうおもいました。

そして過去ログ検索はしてみるとためになりますよ。

おはようございます。
スーパーメガホンを手に入れまして。
取り付けしてもらったのですが、やはり低速がかなりつらめなのですが。
過去ログに検索にて、中間パイプからメインに別れるところは
５０径で2本合計で１００径分となっているのですが。
トルクプレートとして入れるものは
４５径を入れるといいということなのでしょうか。
よろしくおねがいします。

> 車種はなんですか？

すいません。4AGEです。

みなさん、ドーモっす！ＳＳは、色々と値段が高くなりそうだなー俺は、ビンボー学生だから辛いな^^;目指せ、打倒シビック！！！

私も個人的な意見になってしまいますが・・・。
もし買うなら、NSにした方が良いと思います。
パーツ代が安いですし、覚えていけば自分での足回り交換もNSの方が楽ですから。。。

SSはいろいろ大変だと思いますよ^^;

車種はなんですか？
4AFE、5AFEと4AGEでは作りに雲泥の差がありますので、レスが付けられません。4AFE、5AFE搭載車にお乗りでしたら、そのディーラーに任して大丈夫です。
もし5バルブの4AGE搭載車にお乗りならもう一度スロットル洗浄のページをよく読み直して下さい。なぜそう洗浄するか書いてある所がありますから。

では。

オイルがどこから漏れてるか確認しましたか？
オイルパン自体が歪んでいたら、ドレンボルトの交換じゃ直りません。ディーラー等で確認してもらった方がいいと思います。

多分無理だと思います。
FRからFFになってる時点で、シャーシあたりが同じだと思えませんので・・・。

返信レスのほう遅くなってしまってすみません。
たいへん勉強になりました。
alpaさん黒マリノGさんありがとうございました。
デジタル的なもので表示されるとなんかとても安心
できるんですがアナログ的なものでチャレンジして
行きたいと思います。

明日測定しに行くんですけども前測った時と比べて
どのくらい上がったのかとても楽しみです。

このHPで4連スロットル洗浄をみて、
先日、ディーラーに行く機会があり
洗浄について聞いたみたのですが、
返答がEFI用のクリーナーで分解せず
洗浄するってことでした。
作業料も5千円くらいだそうです。
この洗浄法は、HPで紹介されている
より簡単そうに聞こえましたが、
やっぱり違いがあるのでしょうか？

私のほうからも最後に一言述べさせてください。質問の内容にずばりお答えしますが、恐らく量販店にあるシャシーダイナモとそのオプションであるＡＦ値資料を参考にとお考えだと思います。ですが、まず、このオプションはマフラー排気口からＯ２センサーを挿入し、簡易的にＡＦ値を割り出す事から上記に書きこんだ内容のようにセッティングには剥きません。またダイノパック？の様に負荷をかけれて実走行を疑似化してセッティングしたとしても、実走行ではなくあくまで疑似化なのでズレが生じると思います。ですので理想は、現車セッティングの実走行でセンサーはプロユースの高価なＡ／Ｆ計を用いたセッティングが理想であり次に同測定機を用いたダイノパック？だと思います。簡易的に出力測定できるシャシーダイナモとこれまた数値温度依存性の高いＯ２センサーでのセッティングは絶対に避けるべきだと思います。ソレならばまずＡＦ値(簡易的な）を当てにせず、ご自分で燃調コントローラーで例えば全域濃い目（+5〜+6％）から徐々に削って行き、各回転域でパーシャルアクセル、ハーフアクセル、フルスロットルでもっともバランスの取れて、かつトルクフルで良い吹けをする数値を探し当てた方が確実だと思います。

かなり個人的な見解ですが。
純正のまま乗るなら、ノーマルストラットより断然良い足回りです。純正のパフォーマンスはかなり高いと思ってます。
セッティングがでないと書いてありますが、車高長・減衰量調整式はスーパーストラットに限らずセッティングは難しいと思いますが。。。違いますか？雑誌の言葉に惑わされていないでしょうか。確かに車種がかなり限られるのでセッティングの数値やノウハウが無いショップが多いのは事実です。スーパーストラットの問題は値段です(苦笑)

中古車はスーパーストラットもノーマルも値段に違いは無いので、先輩の言葉も大事ですが自分の考えで購入して後悔の無いようにしてくださいね。ＡＥ乗りの仲間入りをお待ちしてます(^o^)/

> そこで念の為パッキンとドレンボルトを交換しようと思うのですがボルトのサイズはどのくらいなんでしょうか？

え〜と、詳しいサイズは分かりませんが、ホームセンターやオート○ックス等のお店でドレンボルトが売ってます。ボルトはたいていパッキン付きで５００〜８００円程度ですね。トヨタ車は３種類くらいボルトがあるので、かならず車種を確認してください。

質問の答えになっていないかも。すみません。

101のレビンに乗りたい、たくです！いきなり、質問ですいません･･･スーパーストラットサス何ですが、先輩の話によると動きが難しすぎてサスのセッティングがでないと言われたんですが、実際の所はドーなんでしょうか？是非、お教え下さい。

こんにちは。
ＡＥ１１１の前期に乗っているのですが、
先日前面駐車時に車輪止めに思いっきりオイルパンをぶつけてしまいました。
それからドレンボルトからほんの少しずつオイルが垂れてくるようになってしまいました。
そこで念の為パッキンとドレンボルトを交換しようと思うのですがボルトのサイズはどのくらいなんでしょうか？

> 皆さんはじめましてo(^-^)o質問です。92用のフルバケのシートレールを左右持ってるんですけどこれは86に取り付け出来るんでしょうか？？だれか知ってる人いましたら教えて下さいm(._.)mよろしくお願いします(;_;)

情報が少なすぎというか、シャシーが全く違うのでつくことはないと
思いますが。
レールの製造元で調べる、品番で調べる等、色々とネットでできることはありますのでそれから質問しましょう。

皆さんはじめましてo(^-^)o質問です。92用のフルバケのシートレールを左右持ってるんですけどこれは86に取り付け出来るんでしょうか？？だれか知ってる人いましたら教えて下さいm(._.)mよろしくお願いします(;_;)

また、個体差があるので具体的な数値は公開しませんが、エンジン内部を弄っていない限り、吸気、排気、強化点火装置の類をフル装備、また、どのような形状のパーツ使用でも、エンジン自体がノーマルで調子良い限りは・・ＡＥ１１１、２０Ｖ４ＡＧの場合、点火時期は基準値から+３度の範囲（制御は純正ＥＣＵを使用とし、６ＭＴの場合は書きこみ上限までは行かないしこの限りではない、このＨＰをくまなくよく読んでみて下さい）、燃調は全回転域のどの回転数でも0％〜６％以内のプラスの範囲に収まるはずです。燃調だけではそんなにこの範囲であれば悪さはしませんが点火時期だけはくれぐれも細心の注意をはらい、この教科書的なＨＰ内容を再度熟読した上で再設定、燃調を取る事をお勧めします。大抵の質問はエンジン内部に手を入れていない限りこのＨＰ記載事項を守れば最悪の事態は回避できますし、その術、技術、調整要領がこのＨＰの何処かに必ず存在しています。

これは　Ｏ２センサーの表示も同じですね
純正のＯ２センサーは　理論空燃比エリアではスイッチ的な動きですが
実際にセッテイングで見たいのは　パワー空燃比域のわけで　実際には
理論空燃比の部分のリニアリテイだけ広げてもパワー空燃比の部分の精度はすごく悪いわけで。。
過去ログにもありますし　alpaさんも書かれているように　純正のｏ２センサを使う機種や　数万円のものでは無理で　センサー単体でも５万円はする　空燃比にリニアなセンサ（プロが使えるタイプ）を使うものが無いと正確では有りません。（フルコンなどで大幅に燃調や点火時期をいじる方は安価なものは排気温度計とセットで使わないと大変危険です　純正ｅｃｕベースなら学習やフェイルセーフでエンジンが壊れない範囲で動いてくれるのでちょっとしたミスは許容しますが
注意したいのはフルコンのほうです。
フルコンは種類によって、設定によってはエンジンを壊しますので注意してください。はっきり言いますが、理解しないでいじるのは危険です。
また　補正を大きく入れた状態で　自動学習を信じるのは大変危険ですから注意してください。）

では

こんにちは
>また・・・・ある程度のノック（純正センサーフュードバックを利
>用して）でＬＥＤが点灯する簡易ノックモニターなんて作れないで
>しょうか？作れるとしたらどの位コストが掛かりますでしょうか？
>ちょっと自分でネタふって、駄レスで恐縮ですが・・
何度かトライしていますが　ＥＣＵのノックリタードの限界　を探り切れていないのが実状です。
ノックしたら表示のような　単純なものでは仕方ないので
有益なノックは気にしない表示で表示したいものですが　それにはノック信号だけでは無理です。
アクセル開度　ノック　負圧　温度の条件で判定しないと成功しないでしょうね。
また　ＥＣＵがノックリタードしてもすぐに回復するレベルのものまで表示してしまうと　点火時期を遅らせてそれまで止めてしまう方が必ず出ます。
このあたりはノウハウですが　ノウハウを含めて　これは壊れるノックなので危険というレベルまで表示できれば使えるでしょうね。
単にノック表示だけついていて　ノックするからと　燃料を濃くしてピストントップを冷やす方法を取ってしまうと　濃すぎる場合も出てきます。　こういう使い方まで考えると単にノック表示だけならしないほうが精神衛生上いいのではないかと思っています＾＾

結果が出れば作って製品を紹介するかも知れませんが現状はまだ
完成ではありません。
ノックセンサが搭載されはじめた３Ｔ−ＧＴＥＵエンジンの時代から
考えは有りますが条件判定でなかなか完結しません。
方法は継続して検討しますね。

管理人様
少々言いたい放題書いてしまったかなとも思っているので不適切なら削除お願いします。
また・・・・ある程度のノック（純正センサーフュードバックを利用して）でＬＥＤが点灯する簡易ノックモニターなんて作れないでしょうか？作れるとしたらどの位コストが掛かりますでしょうか？ちょっと自分でネタふって、駄レスで恐縮ですが・・

書き損じましたが、燃調には液晶表示型のＳ−ＡＦＣを使っています。
（最近ノック情報も見れる最新型Ｓ−ＡＦＣ�Uが出ましたね。このノック表示羨ましすぎます）

まずはそのはじき出すＡ／Ｆ値が高価なセンサー（ジルコニアなどＯ２センサー、純正のフュードバック等は不可。絶対当てにしてセッティングしてはいけません）具体的に言えば全領域型でＮＥＫＯさんのＡＦ６４０やＡＦ７００等数十万コースのセンサーをエキマニに直接取りつけている事が前提での数値ですが、一般的に４ＡＧの場合ＡＦ１２〜１２．５位が、特に１２．５当たりがピークパワーといわれています。
また出力特性や、エンジンの調子、使用負荷域で数値やパワーのトップは変わりますので、これも一丸には言えません。
やはりお勧めは、排気温度計を適所にセンサーをつけて、セッティングで切る場所(主にクローズドなど）で実走しながら体感で１番アクセルのツキ、加速感、吹けが良い所を、メイク＆トライで探し出すのが確実です。
私の場合、一年を費やしましたが、後に数値を見てみたら言い感じにＡ／Ｆ数値に出ていました。このＡＦ計は兼価版で温度変化で数値が正しい数値とのズレが激しいので適切な出力を示す温度域を排気温度計で確認しつつはじき出た数値なのでそこそこは当てにしています。
また、はまってくると、回転別、負荷別に点火時期も調整したくなってくるはずです。
私の場合、デスビ進角調整とＳ−ＩＴＣにて点火時期はマネージメントしていますが、今の所ノーマルＥＣＵでも満足していますが、負荷別でさらに詰めたくなったらそのときはＥ−マネージやフルコンと考えています。
Ａ／Ｆは燃調、点火時期で無限に変動します。で影響する事柄ゆえ、点火時期煮ついても触れてみました。
数時も時には必要ですが、数値にも出ないわずかな差がレスポンス等に影響しますので、あまり、当てにせずアナログ的な感覚で自分の全神経を集中して調整することをおせっかいですがお勧めします。（でも、排気温度計だけは付けないと危険です。）
人間の５感は研ぎ澄まして行くとなかなか侮れませんよ(^_^)
まぁ数時でパッと表示してくれるのは安心できますし、大変楽ですが過信すると足元をすくわれる場合もあります。
こう言う考え方もあるという程度に読んで頂ければ幸いです。
参考までに・・

はじめまして。
早速なんですが一つ質問させてください。
最近燃調コントローラーを買いまして調整のほうを
行いたいと思っています。
そこでパワー測定の際にでるA/F値を参考にして調整を
行いたいと思っているんですけども
いくつ位の数値に調整するのが一番いいのでしょか。

AE111の後期レビンBZ-Rです。
サーキット走行は今のところ無いですが機会があれば
走ってみたいと思っています。
｢AEおてがるチューン｣はすべて行っています。

お願いします。

まだ見ていてくれるとよいのですが・・・
私も違いに興味がある身なので体験談教えていただきたいです。
メールでも良いのでお願い致します

alpa@dream.ocn.ne.jp

こんにちは、
私は現在７万弱走行のAE101(AT)ですが
結構同じ現象が出てる方がいるようですね。

fc3cさん
>最後にはエンジンが掛からなくなったり、
>ピニオンギアをかみこんでしまうので、
回答ありがとうございます。
ダメならセル交換ということになるのでしょうか。
どのくらいかかるのでしょう？

zinntoさん
>始動の際に”ギー”というか”ジャ ー”みたいな音が…
確かに”ギー”より”ジャ ー”という方が
近いような気がします

レビ@ピートさん
>特に寒い日はエンジン始動時に「プシャーッ！！」という…
うーん、そんな感じも聞こえますねー。

おそらく、お二人と同じ現象だと思います。
でも、さむーい時にしか起こらないですよね。
なぜなんでしょう？不思議です。

これは、点検してもらったほうがよさそうですね。
今週末はちょっと無理そうですが…

どうもありがとうございました。

皆さんに貴重なアドバイスが頂けたようで良かったですね。
自分も初心者のクセにちょっと偉そうな書き方をしてしまいましたが。。。

すでに「絶対に車高調を買う！」と決心されているのなら良いですが、
私の考え方を書いておきます。
ほとんど独り言なので、参考にならなかったら無視してください。(^^;

まず話を「走る人」に限定しますね。
原点は「ノーマル足」にあると思うんです。
でノーマル足で練習を積むと、いずれ「もっと粘ってくれないかなぁ。」とか
「バネが柔らかいなぁ。」とか「足がヘタってきたなぁ。」ということが
感じ取れるようになってくると思うんです。
要はウデの上達により、車から伝わってくる情報を
正確に受け取ることができるようになるんだと思います。
で、ステップアップとして純正形状ショックがあると思うんですよね。
これを機会にヘタった純正足をリフレッシュすることもできますし。
この時点でオーナーはある程度車の挙動を感じ取れるワケですから、
バネ＆ショック選び、減衰力の調整などで
自分好みのセッティングが出せると思います。
で、さらなるステップアップで車高調があるんだと思います。
つまり車高も自分の走りに合わせて変更したいと。
だから車の挙動を感じ取ることができ、コントロールできる人じゃないと
車高調のメリットは活かせないと思うんです。
車から伝わってくるメッセージを何も感じ取れない人なら
取り付けて減衰力や車高の調整しても
「乗り心地が変わったなぁ」くらいにしか思わないと思います。
ただし完全にドレスアップ目的で車高調を組む人もいますよ。
「今月は車高を1cm落としたい気分だな。」みたいに。(^^;

20万もの予算があるのでしたら、黒のマリノＧさんも言われているように、
サーキット走行に必要なパーツを揃えるのも有効だと思います。
シートベルトとかヘルメットなら比較的安いですが、
シートやタイヤ、パッドを全て揃えると結構な金額になりますし。
あと走る人ならメンテにも気を使ってあげたいですよね。

本題は「安くて良い車高調は？」ということでしたので、
蛇足でした。(^^;
良い車高調が見つかると良いですね。

平成11年式AE111レビンBZ-R走行7万kmですが、
特に寒い日はエンジン始動時に「プシャーッ！！」というカンジの
ターボ車のブローオフのような音が聞こえます。
最近は「タタタタ。」とか「カタカタカタ。」という
タペット音もちょっと鳴っています。
でも暖気が終わると鳴り止みますし、特に寒い日だけなので、
それ程気にはしていませんでしたが。。。

ゴミレスですみません。(汗)

ちなみに　私の場合は足のパーツ選択とセッテイングで　通勤などで普段の走行でフィーリングなども確認しながら３年かかっていますよ。
付けてＯＫのような足では必ず飽きます。　
純正は飽きないのはなせでしょう？？
それを考えるとどうしたら良い足になるかわかってきます。
いくらクイックでも　ピーキーでも疲れたときは乗りたくなくなります限界で急な挙動はコースによっては面白いですが　雪や雨　泥の浮いた道などでは乗りにくいことこの上ないです。（ミューが下がるととたんに　トラクションもかからない　ステアを切っても初期アンダーが強いなど）特に　フロントグリップだけに頼るようなセッテイングは失敗します。
今のＦＦはリアもしっかりグリップさせ　荷重移動で曲げるのが最もタイムは出ます。（つまりあまり堅すぎも駄目　ロールが全くないのも駄目です　剛性を上げすぎるとタイヤはその剛性に合うものだけに限定されてゆきます。（タイヤ依存度が上がる）つまり合わないタイヤでは　トラクションもかからずコントロール性も良くないため　純正よりも遅い場合が有ります。）
足は　それぞれが絡み合うので奥が深いですよ。
何かを基準にして　比較して行かないと何年たってもベストな足はできません。
（吊しでＯＫな方ならショップのお勧め＆取り付けだけで　何の問題もありませんが　将来調整などもしながら自分の好みの足を作る方の例で説明してみました

>前にも似たような事を書きましたが、今の車高調は昔に比べ大分進化
>しています。私のはクスコのコンプＬ−０（コンプＺＥＲＯ�Uの前
いいですね　クスコ。。

>ＴＥＩＮの足も興味があります。コントローラーで減衰を調整でき
>るのはセッティングの意味からみるとかなり面白そうです。
便利ですね。

>その乗り心地を耐えられるか・耐えられないか、車高調を搭載して
>いる車両に乗せてもらうのが一番てっとり早いと思います。
私もコレをお勧めします。
特に　道路の継ぎ目でとか　山などで凸凹を付けられてしまった
路面です。
ショックの減衰力調整なしのものとか　サーキットの設定の車高調では
普通はこれで耐えられないと思います。
車高調で公道とサーキットを共用したいなら　調整式は外せません。

また　足については　ＡＥ系の足のセッテイングのことについて
メンテ＆チューンで　私なりの考えを書いていますので　参考にして
良く考えてきめてください。
http://homepage2.nifty.com/ae-my_garage/asi.htm
中でノーマルで速い方が速いと書いていますが
これは　へたった純正ではなく　きちんと整備されたへたっていない純正であって　その仕様にしては速い　ということを示します。
パーツ以上の性能は出ませんが性能の能力を使いきるのはドライバーだということ。。
車高調を付けても使い切れていない方が非常に多いのも事実
その中には　車高を変えてもトーインすら合わせないで　車高を変えたから良くなった　悪くなったと話す方もいます。
車高調の方で　セッテングが決まるまでの間ですが、
車高を変えたら必ず「トーイン」と「キャンパー」はチェックしましょう。　車高　トーイン　キャンパー　の調整と確認はセットで考えておくと正確な比較が出来ます。
バネやショックを分解して変えるとアライメントは必ずずれます。
足回りには　調整のために「遊び」の部分が多少あるからです。　

バネ、ショックは交換は簡単ですが　そう買い換えるものでも有りません。アライメント調整が出来ない方は　毎回お店で調整をすることになりますし。。。
アライメントがきちんと調整されていない足はいくら良いパーツを付けても宝の持ち腐れです。

参考にして良い足（自分の納得行く足を作ってください。）

こんにちは　
>N/Sで予算２０万円以下であるならば結構選択肢が広がりますね。
かなりの幅ですね。
２０万で車高調「だけ」買うか
ブレーキパッドなど　足に関わるものまで揃えるか　などの選択が有りますね。

>町乗りのみでしたら、純正形状の方がコスト・乗り心地などは良い
>ですね！
純正形状は　バネとショックの中心軸がオフセットされています
また　バリアブルレートです（わずかな動きでは柔らかいバネ大きな動きでは強いバネが受け持ちます）ですから　乗りごこちと
スポーツ性を両立できます。
一方　直巻きの１種のレートだけのものは　スポーツ性だけに的を絞ったもので乗り心地は「妥協」しなければなりません。
最近では　バリアブルレートの車高調バネのものも出ていますので
乗りごこちも気にするなら　こちらを選ぶべきです（ＧＡＢ　ＴＥＩＮなど）
ですが　これにした場合のメリットは　何でしょう？
良く考えればわかりますが　「車高を変えること」だけになってしまう場合が多いのです。
車高を変えることは必要ないのなら　これを選ぼうとしている方は
純正形状であってカッコ優先では無いスポーツ指向のバネを選べばいいと思います。
Ｎ／Ｓのバネレートでは　フロントが３Ｋー３．６Ｋくらい
リアが　２．５−３Ｋくらいです。
これ以下の場合で車高ダウンするものは　ルックスと乗り心地重視のためのバネと言え　これ以上はスポーツ走行だけを意識したバネと言えます。　後者ですと乗り心地はかなり悪化します。
ボデイに優しいのは　純正形状で５Ｋまで　車高調で１０Ｋまです。
それ以上はボデイ補強も行わないとボデイが数年しか持ちません。
> サーキットに行くとなると、最初の頃は問題ないですがそのうちバネ

>レートを変えたりしたくなるかもしれません。そのときは車高調の
>方がバネの選択肢が豊富（直巻で色んなメーカーから色々なレート
>・長さで発売されている）ですので、車高調もメリットがあります。
その通りですね。
サーキット走向をしたい＝車高調　と感じてしまう方も多いと思いますが　中古車で購入された方は　「純正の新品状態」を知らないので
まず　純正形状のバネとショックに交換し　車高調を買う予算があったのなら　パッドとブレーキオイル、シートベルト　ヘルメットなど　基礎的な走るパーツを揃えてしまうのも手ですね。
考え方次第ですが。。

>最後にはエンジンが掛からなくなったり、
> ピニオンギアをかみこんでしまうので、至急点検したほうが良いでしょう。

マジっスか？
僕の車も最近寒いと、始動の際に”ギー”というか”ジャー”みたいな音が聞こえます。
これは一度ディーラで見てもらう必要ありですね。

特に寒いとこの音と、あとはベルトのタペット音（タタタタ）みたいな音が聞こえて、9年目の年季を感じずに入られません。
ベルトは取り合えず11月の車検で大丈夫らしかったので安心していたのですが・・・。

冬の寒さは何かとトラブルを引き起こすので嫌いです。

N/Sで予算２０万円以下であるならば結構選択肢が広がりますね。
町乗りのみでしたら、純正形状の方がコスト・乗り心地などは良いですね！
サーキットに行くとなると、最初の頃は問題ないですがそのうちバネレートを変えたりしたくなるかもしれません。そのときは車高調の方がバネの選択肢が豊富（直巻で色んなメーカーから色々なレート・長さで発売されている）ですので、車高調もメリットがあります。
前にも似たような事を書きましたが、今の車高調は昔に比べ大分進化しています。私のはクスコのコンプＬ−０（コンプＺＥＲＯ�Uの前身）ですが、一度ピロアッパーが壊れた位で、後は問題が出ていません。すでに５万キロは使用しています。最近はバネを前後２ｋアップしたものに変更しましたが、バネのメーカーが良かった＆プリロードがしっかりかかったからか乗り心地はかなり良いです。
ＴＥＩＮの足も興味があります。コントローラーで減衰を調整できるのはセッティングの意味からみるとかなり面白そうです。

最後に一般的な車高調の場合、ストロークが短くとられていますので乗り心地は純正に比べ悪化はします。　その乗り心地を耐えられるか・耐えられないか、車高調を搭載している車両に乗せてもらうのが一番てっとり早いと思います。

こんにちは
>その後、プラグを交換し落ち着きました。
良かったですね＾＾

> １、加速時に約2000回転から上を回すと「キュ−ン」or「キ−ン」と>　　言う音が回転数に比例して大きくなるのですがこれは異常でし
>ょうか？
こちらは　ＳＣの関連

> ２、エンジンをかけて、発進する時に（かかっている時は音はしない）足元付近で「ウィーン」と言うニブイ何かが開くか閉じるかするよ>うな音が聞こえるのですがこれはなぜでしょうか？
こちらは　ハブベアリング

かと　思います。
しばらく点検をしていないなら　デイーラーなどで１回点検してもらうことをお勧めします。
点検は　車検時　と　数回自分で整備をしたものをチェックしてもらったり摩耗や交換時期を見てもらうためにも有効です。
見積もりをもらってから点検してもらうといいです。
同車種のデイーラーなら意外と安価ですよ。

但し違法改造の場合は受けてくれません。
デイーラーや　整備工場で受けてくれるのは以下の改造車意外です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
みなさんのために　「違法改造車」いついて書いておきます。
・違法スモーク
・車高９ｃｍ以下
・違法ライト関係
・違法な爆音すぎるマフラーや遮熱を考えていないマフラー
　（純正の取り回しなで音がおとなしいなら問題ないレベル）
・フェンダーからはみだしたタイヤ
　大きすぎるタイヤ　小さすぎるタイヤなど
・スピードメータ誤差を全く考えていない改造　　
　（まあ　これは車検が通りませんが。。）
など　車検が通らないもの　ですね。
車検の法律が変わった今　公道でこういう改造はしなくても
楽しめるので　何かのきっかけでやめたほうがいいと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
デイーラーに持って行ける基準と思ってください。
普通の場合は　そのまま持って行けるはずですから。

>クルマはAE101GT-Zで、非常に愛着があり長く乗りつづけたいと思っ
>ています。走行は146000ｋｍでオイル減少が激しくエンジンO/Hも
>検討しています。
ＳＣとエンジンのオーバーホール時期かも知れませんね。
ＳＣの確認と　コンプレッションのチェックの時期です。

では

> エンジンをかけようとセルを回すと「ギー」
> と異音がするのです。

この症状でまず怪しいのは、セルモーターのピニオンギアでしょう。
ソレノイドがおかしいのか、ピニオンギアがおかしいのかは
外して見ないと判断できませんが、このままほっておくと、
フライホイール(MT)、またはフレックスプレート(AT)のギアまで
おかしくなり、最後にはエンジンが掛からなくなったり、
ピニオンギアをかみこんでしまうので、至急点検したほうが良いでしょう。

ご指摘ありがとうございます。こちらの説明不足ですいません。車はＮ／Ｓの方です。使用目的は、街乗り〜峠、サーキットも走ってみたいですです。今は純正の足です。予算は２０万以下予定で、走りの腕のほうは、初心者です。よろしくお願いします。

ありがとうございます！
ＭＴ用ＥＣＵ購入しました、中古です
９年の６速用です。

とりあえず休みにつけてみて、体感できるような効果があればいいのですが。。。。

ＥＣＵ、系のことはまったくわからないので、、、、
本当に助かりました。

こんにちは
AE101に乗っておりますdenkichiといいます。
いつも参考にさせていただいています。

質問をさせて頂きたいのですが、

実は２ヶ月前ほどから朝方など気温が低いときに
エンジンをかけようとセルを回すと「ギー」
と異音がするのです。

暖気後やそれほど気温が低くない時は音はしません。

過去にも何度か寒い時期になると同じような質問があるようで
その時は「回転系なので音が鳴るのはしょうがないのではないか」
という結論になってました。

確かに気持ち良い音ではないですが
長くても１秒ほどの音ですし、エンジンがかかり
難いといったこともありません。
「ギー」という音以外はまったく問題ないのです。

何人かは経験されたことがあるみたいなので
その後などなにか情報を、お持ちでしたら教えてください。

よろしくお願いしますm(_ _)m　

ちっちさん、レビさんの言うととおりですね。
私は特に突っ込みませんでしたが、最低でも仕様用途は必要です。
車高調をつけてのメリット、デメリットも考える必要があります。そうやって考えて行くと、車高調の1番のデメリットは直巻バネへの変更による乗り心地の悪化だと思いますので。。。

それ以前にN/SなのかS/Sなのか明記しないと誰も答えられないと思いますが。。。(^^;
BZ-Gでも前期型ならN/SとS/Sの両方があるので。

おそらくメーカー名と価格と寿命、乗り心地などの特徴をズラ〜っと並べた表なんかをズバッと書き込みをしてもらえると、
ハルさんは一番助かるんでしょうけどね。。。
それができる経験豊富で親切な方がいると良いですね。

文面から私が勝手に判断すると、
純正形状ショック＋ローダウンサスなんてどうでしょう？
バネをうまく選べば乗り心地も車高も変わりますよ。
減衰力の調整で乗り心地も変わると思います。
価格と見た目だけを優先するなら純正ショックにローダウンサスですね。
この場合ショックにはよろしくないので、一般的には
「やらない方がいいよ」と言われますが。
最終的には自分の判断だと思います。

あとちっちさんも言われていますが、使用目的と優先事項を書かないと
せっかくたくさんの方にアドバイスをいただいても
自分には参考にならなかったりしますから。。。
再度、自分の使用目的(何を目的として減衰力と車高を調整したいのか
街乗りのみorサーキット、ジムカーナ走行ありなのか、
ドレスアップで車高を調整したいのか、
スポーツ走行でコーナリングの特性を変えたくて調整したいのか
など)
予算(20万まで出せるとか、10万円以下とか中古しか買えないとか)
今は何の足が組んであって、今よりもどうしたいとか、
スポーツ走行をするなら今の自分のウデなどを書き込んでみてください。
長い文章を書け、というワケではありませんが、
普通は必要な事項を書いていくうちに長くなってしまうものですから。

＞安くて、全長高調整で減衰力調整付きで乗り心地もよい車高調があれば商品と値段を教えて下さい。

そんな夢のような車高調があったらいいですね（＾＾；）
とりあえず、町乗りのみなのか、サーキット等行くのか、使用目的を明確に書かないと答えにくいと思いますよ。

車高調はつけてポンでおしまいではありません。調整することにより特性を生かしたり、変化させたりすることができます。

修理書とトルクレンチについては　メンテナンス＆チューンの中の
ＡＥ各車のメンテナンスに有ります。
これを読まないでチューニングを先に読んでしまった方は参考にしてください。
手順は　「メンテ　ばっりちＯＫ」なら　次にチューニングです。
または　メンテで交換パーツがあれば　純正ではなく社外に交換し
規定トルクあるいはパーツメーカー指定のトルクで締めます。
トルクについては　パーツの数値優先です。
純正なら修理書の通り　社外でメーカー指定が有るならその数値
　指定なしなら修理書の数値です。
何も書いて無いから何でもいいや　というのはやめましょう。
調べる手間を横着しているだけですから。。

では


http://homepage2.nifty.com/ae-my_garage/mente.htm

こんにちは
>自分自身、良い勉強になったと心から感じたので書き込ませて頂い
>ております。
>自己責任という言葉をしっかり踏まえて、また壊しても何故そうなっ
>たかをきっちり考えるようにして精進していこうと思っております
>。長々と失礼致しました。これからも当ホームページを楽しみにし
>ております。
ありがとうございます。

メーカーが出している修理書は　読んで理解が出来る方なら　だれが整備しても同じ結果になるように書かれています。
実際　それがメンテナンス（修理、調整、交換）です。
何も知らない方が　わからないまま　パーツを付けただけ　というのが最も危険です。　修理書という辞書があるのにそれを全く見ないで整備すること自体がおかしなものです。

修理書と書かれている内容に驚かれ　トルクについては　感覚とのズレに驚いたようですね。
雑誌だけでＯＫ　見たいな乗りの方が非常に多いようですが　そんなに世の中甘くないです。また　そんなにクルマの機械的要素や電気的要素は簡単なものではありません。
純正の状態が良いので　その差を覚えればとりあえず動いてしまうので
「自分はすごい」と思ってしまうだけです。
これでは　井の中の蛙そのものです。
一度は　修理書などを読み　内容の何割を理解しているか　自己確認するのが一番です。　
修理書を開けて読んでみたけど　用語がさっぱりわからない。。　
などでは　かなりの初心者です。

オレは手で覚えているんだ　と言う方も１週間もネジ締めなどを休むと
ズレが生じるものです。
かなり慣れた修理屋でも　休み明けはトルクレンチと比較するような
職人のような方もいます。
これは　お手本ですね。　いつも自分の感覚が正しいとは限らないので　どこかで　正確な値の計器で「校正」をする　のが一番です。

修理書は　全く見たことが無いかたは　おそらく　最初に見たらみなさん同じように思うでしょう。
今回の書き込みは　今、そして将来において大変助かる　経験談だと思います。　みなさんには　良いヒントになると思います。
修理書は　買えるときに買っておかないとなくなるものです。
欲しいと思った方は　今のうちに入手しておくほうが有利です。
ですから　私などは　クルマを買った時点（その時期なら必ず有るので）購入するようにしています。

では　今後も　自分での整備やチューニングを楽しんでください。
修理書とトルクレンチは強い味方になるはずです。

　

全長調整式の車高調では、クスコのZERO�Uをオススメします。
平野タイヤ商会の通販で、税込み15万円ぐらいで買えます。
前後5段調整で、町のりからサーキットまでこなす事が出来ます。HKS、JIC、TEIN等と違ってラリー系のメーカーなので、乗り味はしなやかです。HKSやJIC、TEINと1番違うのが、寿命ですね。
軽く５，６万Kmはヘタリ無しで使う事が出来ます。格安車高調出してるメーカーのは2万KmがO/H周期になってますから。
他メーカーと乗り心地、内容的に比べて考えると、クスコの車高調は安いです。

このような感じでいいですか？
ただ値段が安いだけが希望なら、JICのSF-1、TEINのHRとかがいいですよ。本当に値段だけは安いですから。

では

こんにちは
>最近、タワーバー、もしくはロアアームから異音が聞こえるんです。
>普段の走行には問題ないのですが、駐車の時などにギアをバックにい
>後進するとギイギイと鳴きます。
>フロントからです。
>これはネジの緩みによるものでしょうか？
おそらくネジの緩みです。
過去ログに同様の内容はけっこう有ると思いますので
異音　とか　ギイギイ　または　ギーギーで検索してみてください。
あとで付けたパーツがあれば　その締めつけのトルクを　修理書に従って規定トルクになるように　トルクレンチで締めてみて　音を確認してください。
ただ　つけただけ　だとしたら　おそらくそのパーツです。

では

こんにちは。何度もお世話になっているタニムラです。
最近、タワーバー、もしくはロアアームから異音が聞こえるんです。
普段の走行には問題ないのですが、駐車の時などにギアをバックにいれ
後進するとギイギイと鳴きます。
フロントからです。
これはネジの緩みによるものでしょうか？
ヘタにいじってしまうのも良くないと思ったので質問させていただきました。
私の車は前期AE111レビンXZです。どなたかご回答お願いします。

> AE111レビンBZ-Gに乗っています。安くて、全長高調整で減衰力調整付きで乗り心地もよい車高調があれば商品と値段を教えて下さい。

安いというのは、具体的にはどのくらいの値段でしょうか？
人によって差が激しいので、正直なんとも言えません。
はっきりいって、安いものはそれなりの品質です。高いものは高いだけのことはあります。
質問内容から察するに、車高を落として尚且つ乗り心地も保とうと考えているのでしょうが
それは無理です。純正の状態ですらそこまで乗り心地は良くないですし・・・
安くて乗り心地もそこまで変わらない？バネ交換なんてどうでしょうか。

管理人様・利用者の皆様明けましておめでとう御座います。
今回は聞きたい事があっての書き込みではなくて恐縮ですが、管理人様がなぜメンテをしようと考えている人にトルクレンチと修理書等を勧めるのかを実感し、自分自身、良い勉強になったと心から感じたので書き込ませて頂いております。

遅ればせながら、この度「ＡＥ１１Ｘ系」の修理書を購入致しました。手にして「何でこんな辞書見たいに分厚い！？」と驚いてしまいましたが、一通り中を見ての感想は「何これ？こんな部品があるん！？」や「これはこの様に分解するんか〜。」「こ〜やって調整するんだ〜。」といった感じでした。私は今年で車に乗り始めて３年目、様々な車雑誌を今まで見てきて車いじりに詳しくなったつもりでしたが、自分がどれだけ車のメンテナンスと言う事を簡単に考えていたかを実感させられました。またトルクレンチという物が如何に重要な物なのかを知ることになりました。車のパーツとパーツを繋ぐボルト・ネジ・ナットにはこんなにも多く種類がありどの程度の規定トルクが定められているという事や、取りつける前にどこにどの様なグリスを使用するべきなのかを全然知りませんでした。事実、今までに何本のボルトやナットを壊してきたことか・・・。
膳は急げと工具店にて１/２・３/８サイズのトルクレンチを買ってきて、ホイールナットを規定トルクで締め付けてみると、軽いこと軽いこと(^^;　今までよくハブボルト折れなかったな〜って感じです。タワーバーも締め付けすぎでした。「緩んではいけない！」と思う心は、必要以上の力を生んでしまうものですね〜。

当ホームページを知らなかったら、修理書・トルクレンチといったものの重要性を知る機会がなかったやも知れません。良い勉強をさせていただきました。管理人様には本当に感謝しております。まあこれからも、経験した事の無い作業を試みて、何かを壊してしまう事は多分に考えられますが、自己責任という言葉をしっかり踏まえて、また壊しても何故そうなったかをきっちり考えるようにして精進していこうと思っております。長々と失礼致しました。これからも当ホームページを楽しみにしております。

こんばんわ、いつも参考にさせていただいております。
前にエンストの件でお世話になったものです。
その後、プラグを交換し落ち着きました。今回は異音について質問があるのですが。
１、加速時に約2000回転から上を回すと「キュ−ン」or「キ−ン」と　　　言う音が回転数に比例して大きくなるのですがこれは異常でしょう　　か？
２、エンジンをかけて、発進する時に（かかっている時は音はしない）　　足元付近で「ウィーン」と言うニブイ何かが開くか閉じるかするよ　　うな音が聞こえるのですがこれはなぜでしょうか？
クルマはAE101GT-Zで、非常に愛着があり長く乗りつづけたいと思っています。走行は146000ｋｍでオイル減少が激しくエンジンO/Hも検討しています。

AE111レビンBZ-Gに乗っています。安くて、全長高調整で減衰力調整付きで乗り心地もよい車高調があれば商品と値段を教えて下さい。

こんにちは
> シャフトブーツの穴に関しては、予備シャフトに交換したので、と
> りあえず解決です。
おめとうございます

> ただ、交換するにあたってハブナットが緩まないという問題が発生
> しました。
>結果的にブレーキを思いっきり踏みながらスピンナーハンドルで回
>して緩みました。
> 締めたトルクが強すぎたのも原因だと思いますが、ハブナットを緩
> める時は、「路面との摩擦が大きいこと」「タイヤがよじれないこ
> と」「できればブレーキを踏んでもらうこと」がポイントだと思い
> ました。
そうですね　車体が軽いと特に動いてしまうことがあり
ネジをゆるめるには　瞬間に大きなトルクが欲しいところで動いてしまうため　緩まないんですよね。
こういう場合のブレーキは有効ですね。
１人のときは　シートとの間につっかえ棒をして　作業をします。

>このあたりは経験豊富なマリノＧさんなら当たり前の話だと思いま
>すが、僕のように経験の浅い人には役に立つ知識だと思います。
私も　最初のうちは　悩みましたよ　
みなさん　そうだと思います。
経験を積んで　覚えてゆくものです。
失敗も成功の元だし　知らないで今回覚えたなら　次回は　応用などすればノウハウとして生きてゆくはずですしね。

>違って、必要な部品を買うのにお金に悩まなくて済むというのは精
>神衛生上非常にいいということも分かりました。
なるほど。
金銭的に　きついと　やる気もしぼんでしまう場合が多いですよね。
そういうときに限ってやりたいことばかりなのですが。。
まあ　それを我慢して　安いパーツを探すのも経験ですね。
お金は無いけれど　知り合いに譲ってもらえるなど　時間をかけると
安く見つかったりします。
走るのを我慢できるかどうかですけどね＾＾

今はいいですね。
Ｏ．Ｋ．Ｄさん　競技頑張ってください。

> こんばんは。
>
> AE101の修理書をご覧になっていませんか？？
> AE111のインダクションBOXは、上の３本と左右２本を外せば分解出来ます。下側はミゾにはまってるだけですので。
> 多分固着してるだけだと思いますので、揺らしたり凹まない程度に叩いたりして外してみて下さい。揺らしたり叩いたりする場合は、下側を曲げないように気をつけて行ってください。
>
> では。
詳細な説明ありがとうございます。
なんとか作業を終了することができました。
さっそく効果のほどを試してみたいのですが、
積雪があるのでもう少し待たなければならないようです。
修理書はＡＥ１１１用のものです。
修理書にもまちがいはある用です。
勉強になりました。

こんばんは。

AE101の修理書をご覧になっていませんか？？
AE111のインダクションBOXは、上の３本と左右２本を外せば分解出来ます。下側はミゾにはまってるだけですので。
多分固着してるだけだと思いますので、揺らしたり凹まない程度に叩いたりして外してみて下さい。揺らしたり叩いたりする場合は、下側を曲げないように気をつけて行ってください。

では。

いつも楽しく拝見させていただいています。
AE111前期レビンにスロットル洗浄を行おうと思ったのですが、
サージタンクカバーがはずせません。
カバー上面の3本、側面の2本のボルトをはずしたのですが、
修理書によると9本のボルトを使っているらしく、他のボルトが
見当たりません。
助言をよろしくお願いします。

バイクでこんな判定方法があると聞きましたが、
４輪にも応用できますか？

オイル上がり
エンジン回転を上げている間マフラーから煙が出る。

オイル下がり
エンジン回転を上げて、アクセルオフの間に煙が出る。

こんにちは
>最近走行中に水温が下がるという現象が起きましたので、昨日
>サーモスタットを交換しました。
>交換のときの場所とかはこちらのページの情報を見て確認しました。
>どうもありがとうございました。
サーモが　開いたまま完全に閉じない現象になると　暖気前でも
ラジエータにＬＬＣが循環してしまい　なかなかエンジンが暖まらないとか　ヒーターがきかないとか　走行中に走行風で必要以上にＬＬＣが冷えてしまうなどの現象が起きますね。
サーモは　意外に短い周期でトラブル場合がありますね。
２万ｋｍおきに点検　
５万ｋｍおきくらいに交換をお勧めします。
　
では

こんばんは。　昨年５月からAE101に乗り出したYumiと云います。
最近走行中に水温が下がるという現象が起きましたので、昨日
サーモスタットを交換しました。
交換のときの場所とかはこちらのページの情報を見て確認しました。
どうもありがとうございました。

> 有難うございました。
> やってみます。
> 終了後、また、書き込みしたいと思います．
頑張って下さい。
長めの貫通ボルトかディープソケット、板ラチェ状のもの
いずれかが楽ですよ。

シャフトブーツの穴に関しては、予備シャフトに交換したので、と
りあえず解決です。

ただ、交換するにあたってハブナットが緩まないという問題が発生
しました。

使用したのは65cmのスピンナーハンドルなので、道具に問題は無い
と思います。恐らく原因は今冬買った新品のスタッドレスだと思い
ます。衝撃を与えるように（インパクトのように）思いっきり回し
てもタイヤの山がよじれて車自体が動いてしまうのです。

仕方ないのでショップに持って行きました。
しかしエアーのインパクトでもなかなか緩まず、結果的にブレーキ
を思いっきり踏みながらスピンナーハンドルで回して緩みました。

締めたトルクが強すぎたのも原因だと思いますが、ハブナットを緩
める時は、「路面との摩擦が大きいこと」「タイヤがよじれないこ
と」「できればブレーキを踏んでもらうこと」がポイントだと思い
ました。

このあたりは経験豊富なマリノＧさんなら当たり前の話だと思いま
すが、僕のように経験の浅い人には役に立つ知識だと思います。

今度はシャフトＯＨ要の部品の発注が待っていますが、学生時代と
違って、必要な部品を買うのにお金に悩まなくて済むというのは精
神衛生上非常にいいということも分かりました。

Ｓ／Ｓは　ノーマルでもＮ／Ｓをライトチューンしたくらいのフロントのパフォーマンスがあります。
そのために　Ｓ／Ｓに慣れてしまい　そのあとで　Ｎ／Ｓにすると　おそらく　なんてアンダーステアが出るんだろうと思うはずです。
今までよりも　滑り易くなる場面も有るので事故には注意してください。　Ｓ／Ｓを　普通　と思ってしまった方には　Ｎ／Ｓはかなり乗りにくいはずです。（こっちが　普通なんですけどね＾＾；；）
そういうわけで　いじって　やっぱり　戻そうと思うかも知れませんがもし　それが　カーライフの　良い経験の１つになればそれもいいでしょう。
パーツがちゃんと揃っていて　修理書などもあって　戻したり　交換したりして　差を確かめるのは　良いかも知れませんが
社外パーツを揃えてしまい　それを　Ｎ／Ｓ用と　Ｓ／Ｓ用を持つことを考えたら　Ｓ／Ｓのまま　いじったほうが安く上がるはずです。
Ｎ／ＳからＳ／Ｓというのは　性能が良くなる方向なので　いいかも知れませんが　Ｓ／Ｓから　Ｎ／Ｓは　普通なら先のコメントで書いたような　ダート　ラリー　悪路が多い地域　雪国など　ストロークアップのために行う　ことが多いです。
やってみて　戻す場合も有るかもしれませんが　それは
オーナーの考え方と予算と時間次第でしょうね。
良く考えてから実施してください。

付け替えたり　戻したりをすべて依頼するとかなりの出費になります。
Ｓ／Ｓは工賃が高いですが　ＳＳＴを買って自分で行うなら　気にしなくても良いはずです。　問題は時間と労力だけになります。
でも　不安なら依頼するか　交換のあとで整備工場などで点検してもらいましょう。

また　クルマの購入先（デイーラーとか中古車屋さんなど）などでは　売ったときとサスペンション形式が変わっていると　ボデイの型番と足が違うので　整備であせる場合もありますので　整備などを依頼するときは必ず初回は伝えてください。　

>早速、修理書とパーツリストを購入して、現車と照らし合わせて見
>てみます。
了解です。

こんにちは
>ありがとうございました。交換したい理由としまして、部品が安い
>のと、部品取り車が出たので交換できないかと、考えました。
パーツが安いから　という　今の時点の考えが将来にそうかどうかを考えておいたほうがいいです。
おそらく　今だからでは無いですか？　収入が増えたらＳ／Ｓでのパーツでの交換も問題なくなるかも知れない場合は考えてみてください。
安いほうが良いと考えるのは　学生のときや社会人になったばかりのときだけだったりします。
足は　そうしょっちゅう変えるものではありません。
調整式にしてしまえば　数万ｋｍ乗れるので　価格を乗る日数で割れば
それほど高くないのがわかります。
ですから　お金を貯めて買ってもそれだけ　「価値」があるパーツです。エンジンやバネにはお金をかけるのにショックは買えないという方が多いですが不思議です。
せっかく　Ｓ／ＳなのにＮ／Ｓにするのでこういうことを書いています。　使う条件が当てはまれば（雪国とかラリー　ダートを走りたいなど）問題ないですけどね。

ありがとうございました。交換したい理由としまして、部品が安いのと、部品取り車が出たので交換できないかと、考えました。
早速、修理書とパーツリストを購入して、現車と照らし合わせて見てみます。
お世話になりました。

有難うございました。
やってみます。
終了後、また、書き込みしたいと思います．

こんにちは
>ピストンリングの合わせ、ピストンピン挿入後の
>確認、バルブのがたつきは、確認してます。

>シリンダー径は、測定具がなかったので、そのままです。
>また、コンプレッションゲージでの測定をしたことがないので
>確認してみたいとおもいます。
コンプレッションを確認するといいですね
大きくずれるようなら　シリンダーボーリングをしたほうがいいと思います。
但し　ピストンと　リングはもったいないですけど　オーバーサイズになりますので購入です。

では

こんにちは
>管理人の黒のマリノＧさんはじめ参加者の方もとても紳士的で素晴
>らしいです。
路上でも困った人がいた場合は助けてあげるべきですが　最近では　見て見ぬふりをする方が多すぎるような気がしますね。
その点は　トラックドライバーなどは大変親切な方が多いです。
ＷＥＢ上でもそうだと思うんです。　秘匿性があるからと　強気になったりする方も多いですが　今は追跡も出来ますし　普段の会話などと同じ　普段の走行している道路上などと同じだと思います。
掲示板でもそうでしょう　困ったら助ける　自分が困ったら助けてくれる　ギブアンドテイクです。
クルマのトラブルだけでも　見て見ぬふりはやめましょう
また　今　回答できなくても回答できることが有る段階で回答していただければ　お互いメリットだと思うしずっと続くと思います。

>燃費アップ・トルクアップという言葉に引かれて
今回のように電気のことなら　ほぼ　理論的に確立されている分野なので原理やノイズなどを知っていれば　すべて波形計測などで説明がつきます。
ＡＥのアーシングのポイントをメンテ＆チューンに書いていますが。
http://homepage2.nifty.com/ae-my_garage/ae-eath.htm
トルク　パワーを　引き出すには　ＡＥ１ｘｘでは　アーシングはあまり効果は有りません。
接触不良してもサブの配線で助けるような　補助パーツと考えるといいですね。ＡＥ８６などの年代の車種や他のクルマでは利くかも知れませんが　かなりの面で「アクセサリー的」なものと言えます。

>まさに駆け込み寺です。ありがとうございました。
目的通りの評価　ありがとうございます＾＾

>弱っていたプラグを新品に換えたからエンジンに点火したのかも知
>れません。
古いプラグを捨てていないなら　交換してかからなくなるかどうかは
チェックしてみてくださいね。
何が本当かわかりますので。
かかってしまったら　プラグが原因では有りません。

>これからも通勤メインの車ではありますがカーライフを楽しんでいき
>たいと思います。失礼します。
頑張ってくださいね
では

> ロングハブボルトに変え様と思うのですが、リア側は、ドラシャを抜かなくても出来ますか？
交換できますよ。
長いのは折れやすいので気をつけて下さい。

こんにちは
>友達がステアリングを変えたのですが、エアバック装着車だったた
>めにＳＲＳの点灯がついたままで困っています。エアバックの配線
>までは、つきとめたのですが、信号を殺すことができませんでした
>。良い方法があれば教えてください。宜しくお願いします。（ちな
>みに車は、プレリュードＢＢ６です）
お使いの　ボスのメーカーに問い合わせてみてください
エアバック信号配線のためのダミーのユニットが有ると思います。

では

昔は　重要保安部品のカ所はすべて整備工場で整備だったものです。
今は　自己責任でなら整備は可能ですが　ポイントは押さえておいて欲しいと思います。　これは　ご自分が事故を起こさないだけでなく（取り付け不良などは起こす側になる）　まわりの方にも迷惑になるので　重要です。
特に　ＡＥ１ｘｘの足まわりの締めつけトルクは
かなりのもので　あなたが思っているよりも強烈に締めなければなりません。　修理書とトルクレンチは必須です。
パーツリストは　パーツ構成の図を　部品共販さんなどで出してもらってもいいでしょうけどね
自分で交換をしたいなら　私は必ずそう勧めます。
これをしない限り　必ずどこかでトラブルが出ます
締めつけの弱いネジや　締めすぎていつ切れるかも知れないようなクルマで公道を走るのは大変危険なのでそう勧めます。

良く　考えて　行う順番を自分で決めてください。
不安が大きいとか　揃えきれないなら　ショップなどに依頼するほうがいいでしょうね。
新年早々　きついようですが　足まわりのメカに詳しい方なら　必ずそう言いますよ。
クルマは　締めつけトルクも有り　プラモデルのように　パーツがついていれば良いものではありませんので。
特に　足まわりで　デイーラーオプションでは無い部分の　大幅な改造は慎重に行ってください。
詳細には　Ｎ／Ｓと　Ｓ／Ｓのパーツの違いは　ブレーキやリアブッシュにも及びます。

では

こんにちは。
>足回りについての質問です。AE111前期のスーパーストラットをノー
>マルストラット丸ごと交換する場合の注意点を教えてください。
なぜでしょうね　パーツが安いからですか？
それとも　悪路走破のほうが多くストロークをかせぎたいからでしょうか？

>また、互換性のない部品、たとえばロアアームなど教えていただけ
>れば幸いです。
>まだまだ初心者なので詳しいことはわかりませんが、よろしくお願
>いいたします。
初心者ならなおさらですが　こういう改造を行う場合は
修理書とパーツリストを購入して　パーツ番号の相違で調べる
部品取り車を手に入れて　比べながら交換する
かの　いずれかが　最も自分のためでしょう。

修理書が無いと　締めつけトルクもわかりません。
何が違うかは　修理書の分解図を見れば形状でもわかるはずなので修理書をまだ持っていないと判断しました。

修理書の役割は
今後も自分で整備したいなら修理書は辞書みたいなもので　必ず持っていなければならないものです。
重要な部分の整備はしないとか　作業は依頼するならいらないでしょうし　使い方と整備を自分でやるかどうかの違いですね。
今　整備を自分でやらなくても　だんだん覚えて自分でやってみたいなら　入手できる今に入手していないと大きな損ですし。。
修理書は　クルマ好きなら　自分の愛車の整備書は持っていて損は無いでしょう。
私なら　クルマを買って　社外パーツを買う前に整備書です。
今まで数台乗り継いでいますが　毎回そうしています。
足を組んだんだ　と自慢をして　締めつけトルクは？　と聞かれて
　締めただけ　というのでは　かなり危険ですよ＾＾；；

黒のマリノＧさんはじめ皆さん本当にありがとうございました。

＞ここは　エンジンがかからないなど　機能的に困った方へのアドバイスは最優先で行います。　ホントに困るわけですからね。。
＞このページでは　用途に合ったクルマの使い方をする方や　何でも本気で取り組む方を応援しています。

このようなスタンスでＨＰ及びＢＢＳを運営されていること、感激しました。本当に助かりましたしここで質問させて頂いて本当に良かったと思います。管理人の黒のマリノＧさんはじめ参加者の方もとても紳士的で素晴らしいです。
通勤に使っている車なので燃費アップ・トルクアップという言葉に引かれて正月休み中に自力でアーシングに取り組みショートさせずにバッテリーのマイナス端子に線をつなぐくらい簡単と思った素人がこのようなトラブルを引き起こしてしまいました。仕事始めまでに直らなかったらどうしようかと本気で焦っていました。
ＨＰ全体も車に詳しくない人へとても好意的な印象を受けますが、やはり素人ということで詳しい方へ質問させていただくには多少勇気が要りましたが詳しい方にうかがうことで的確なアドバイスがいただけたと感謝しています。まさに駆け込み寺です。ありがとうございました。

＞バッテリーの端子を外すことでリセットされます。切ると復帰するものが多くあります。
＞かからなくてプラグ交換の前までにバッテリー端子を外しませんでいたか？それがリセットとなった可能性があります。ＥＣＵを含め他の部品のフェイルセーフのリセットになることがあります。もし前回かからない状態でセルを回したあとでリセットをしてからあるいはリセットの前にプラグの交換をしたのであればリセットしたので治ったのかなと思います。

なるほどそうなんですか。確かにアドバイスを参考にしてバッテリーのプラスとマイナスの両方の端子を抜いて作業しました。（しかもプラスも外して更にマイナスも絶縁していました･･･(笑)お恥ずかしい限りです）それでリセットされて弱っていたプラグを新品に換えたからエンジンに点火したのかも知れません。

とにかく本当にありがとうございました。お陰様で私のトレノは今日も元気にエンジンが始動し気持ちよく走ってくれました。これからも通勤メインの車ではありますがカーライフを楽しんでいきたいと思います。失礼します。

あけましておめでとうございます。
ご回答ありがとうございます。
ちょうど実家に帰省したので、オイルの減り方をチェック
してみました。
通常走行でも減るようで、通常走行500kmでゲージ半分減って
ました。
サーキット走行時と減る量はさほど変わらないようです。
そこで、PCVバルブをチェックしてみたところ、スロットル側から
わずかに空気が通るようなので、新品に交換してみようと思って
います。
交換後も、変化なしならコンプレッション計測してみます。

友達がステアリングを変えたのですが、エアバック装着車だったためにＳＲＳの点灯がついたままで困っています。エアバックの配線までは、つきとめたのですが、信号を殺すことができませんでした。良い方法があれば教えてください。宜しくお願いします。（ちなみに車は、プレリュードＢＢ６です）

AE101前期トレノに乗っています。
一ヶ月前に4連スロットル洗浄を初めて行った(ネッツ店にて）のですが
洗浄前と後ではエンジン音に微妙な変化が起きています。
以前が低いこもったような音がほとんどだったのですが、
現在は金属がこすれるとまではいわなくてもノイズに聞こえる音が
混ざって聞こえます。(暖気後のアイドル時)
これは正常なのでしょうか？
ちなみに、その他のお手軽チューンはエアフロ洗浄のみで
洗浄4日後にエンジンオイル交換済み
5w-40クエーカーの100%合成油
総走行82000kmです

洗浄は私の観察下で行われ、エンジンはなかなかかかりませんでした
かかったあとは、大量ではありませんでしたがマフラーから黒煙も
吐いておりました。
エンジンのふけ上がり自体は洗浄後良くなっています、
特に洗浄直後のふけのよさにはビックリしました。
洗浄後は4000〜5000rpmを良く使うようになりました。
燃費は悪化傾向ですが(苦笑

あけまして、おめでとうございます。

お久しぶりです。
今年も宜しくです。


>こないだは、クラッチも交換してしまいました。（タハハ・・）
了解です。　

>でも、最近のクラッチ（ツインプレート）でも、すごく軽くて
>扱いやすいですね。昔のイメージがあったので、かなりびっくり
>しています。
ツインだと　唐突にはつながらないのでいいですね
シングルのメタルよりは　かなり楽ですよね。

>未だに、ＦＤ３Ｓには振り回されている状態で、サーキットなんかで
>ちょっと練習しないとやばいかな？と思っております。（苦笑）
頑張ってください　
安全な　走行会とか　ジムカーナ練習会などで　練習すると　思ってもいなかった挙動が出たりしますのでべんきょうになりますよ。
ドラテクの所にも書いていますが　「怖い」と思ったら　素直に怖さを認めてそこまでにしておくことです。
自分のペースでステップアップするのが　一番近道で安全です。
覚える課程では　クローズドなどで　うまい方のアドバイスを聞くことですね。

>そういえば、ＶＩＴＺもターボモデルが発売されましたね。
>値段がやっぱし少々張りますが、ターボが低迷している中では
>新春早々いいニュースかな？と思いました。
そうですね。　ついに出ましたね。

>また、そちらに行く際は、どうかよろしくお願いします。
そうですね。　また　お待ちしてます。

あけましておめでとうございます。

>実はインフルエンザで年末から死亡しておりました＾＾；
>その状態で仕事をしていましたのでますます長引いて・・・
>やっと復活しました＾＾；
そうでしたか　大変でしたね　
復活　おめでとうございます。

>クルマのほうも車検間近で色々と手がかかります・・・。
了解です。

>メールの件は了解しました。
お願いします。

今年は　細かいねたを　少しずつ出してみますね＾＾；；
ねたは　たくさんあるんですが　時間が足りません。。
１日３４時間くらいあるといいですね＾＾；；
まあ　気長に待ってください。

では

こんにちは　回答が遅れました。

>早朝の６時過ぎから始めて下廻り・足廻りのサビ落しやって塗装か
>けて磨いて、エンジンルーム掃除してケミカル使ってとやっていたら
>いつの間にか夜に・・・（汗）
頑張りましたね＾＾；；

>でもまあ見た目だけなら新車みたいになりました(^^;
でしょうね＾＾

>とある雑誌の今月号でその部分が「オイルでしっとりしていたり、
>黒いガビガビが付いていたら、エンジンがやばい！」という記事を
>目にしたので、ちょっと心配になっております。
その記載は　一部がアバウトすぎます。ユーザーのためではありません。状態にもよるのでまず考えてください。

解説します
・オイルで濡れているのはまずいです　原因を探しましょう。
・黒いガビガビ　これは　ピストントップのカーボンでしょうけども
　純正でも黒くなりますし　長く乗っていれば　見る方の判断により
　ますが　ガビガビに見えますよ　おそらくだれのクルマでも。。＾＾

エンジンがやばい　と思うなら
・セルが重くないか？
・コンプレッションを計測して４気筒　規定値以上か？
・異音を聞く　壊れそうな異音はしないか？
・プラグが４気筒　同じように焼けていることえおチェックする
・オイルが異常に減らないか？
という　基本的なことを行えば判断できます。

コウシ＝碍子（ガイシの誤りです）　間違えて覚えてしまうと　あとでかっこわるいので書いておきますね。

>長くなってしまいましたが、この症状、何か問題点があるのでしょ
>うか。ご助言頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
問題ないでしょう。
オイルも１０ｗ−６０だから　減りにくいので良いのかも知れませんね
一度　１０ｗ−４０を入れてみて　減り方をチェックしてみてください
１０ｗ−４０が基本なので　これで　減らないのが基準になります。
ユーザーとしては　堅めのオイルを入れて多少エンジンが重く感じても
オイルが減らないほうがいい場合は　ｏ／ｈはまだしないで　乗れるまで乗るのも選択肢ですね。

では

また　ショップなどで　圧送で洗うタイプもありますが　使用方法をちゃんと理解して使ってくれていれば任せてもｏｋでしょうけども
全く知らないで　ただ作業として行っている場合もあります。
これは　素人には　やってもらいたくない作業の１つでしょう。

エンジンには　多数のオイル穴やクリアランスが有ります　
特に　ハイメカニズムのエンジンはこれらの穴が小さい場合が多く
詰めてしまうと　その穴の先のメタルなどにオイルが行き届かなくなることがあります。
圧送で行うときは　オイル交換をしてから行うとか　まだ　オイル寿命までは至っていないときに行うほうが良いと思います。
できるだけきれいな状態で　走って　フィルターに異物が捕まえられ
きれいなオイルが有る状態なら　途中に異物は少ないので
はがれる異物　と　溶ける異物　だけになります。

単にオイル交換やフィルター交換なら　交換するだけで　量を間違えたり　すごくこぼされたりしない限りは　アルバイトの店員でもうまく行えるものですが　
フラッシング　は注意してほしいと思います。
不安ならやらないほうがいいと思いますよ。
しなくても　壊れはしませんので＾＾；；

では

明けましておめでとうございます。
>15万走ってて減りが少ないのはよい事なのですね。
ええ　そうですね
たまにしか乗らない　いつも乗っている　乗るときは過酷に使う　なそや　回転数をどのあたりをメインに使うかとか　いつも高回転か　たまに高回転かでも　エンジン寿命は変わります。

最も長い年数乗れるのは　普段は必要以上回さない　たまに高回転を使う　１日１回１分は高回転も回す（蒸気や　燃焼室やｅｘマニの　カーボン飛ばしマフラー内の水を抜くなどの効果が得られる）
たまに　サーキットなども走り　メンテはその都度やっている
まあ　こういう乗り方が最も多いと思いますけどね
街乗りで　いつも高回転では迷惑このうえないですからねえ＾＾；；

また　年数は少なく　最も距離を乗れるのは　１回の通勤など普通に使う走行が長いこと　ですかね。。
タクシーや営業車などが　距離は乗れるのはそのためです。
定地走行連続のような走り方が最も　故障は少なく距離は乗れます。

>１度フラッシング試した方がよいでしょうか？
>またまた質問で申し訳無いのですが・・・
簡単な　飲料水の缶のようなフラッシング液を入れてエンジンをアイドリングして洗ってから　オイル交換をするものか　カストロールのように　オイルを抜いてしまってから
（エレメントはまだ外さない）で　フラッシングオイルを１缶入れてエンジンをかけてアイドリングで洗い　抜いてから　エレメントとオイルを交換するものがあります。

こんにちは
>見事に失敗！
>ある程度乾燥した時点でチェックしてみたら、ペリペリと剥がれて
>しまいました・・・
>下地処理がまずかったようです
>軽くヤスリがけ＆クレンザー＋食器用洗剤での洗浄ではダメですね
>４個目はラッカー溶剤で表面を拭いたので多少は良いかも？
>（リスクはありますが・・・）
２個目は大丈夫そうですね。　ゴムなので　表面の膜状になった古い表面は削らないとはがれてしまいます。
また　穴のこっちと向こうでつながっていれば強いです。
私のは　昨年の冬に作ったものを付けていますが　まだ　割れたりはがれたりしません　６日固めたからかな＾＾；；
なじんでもやわらかくはならないようなので　初期に硬さを決めるのがポイントのようです＾＾
私のは　堅すぎます　堅すぎると　ホイルスピンのしはじめがわかりやすいですが　唐突ですから　純正プラスアルファくらいの硬さがいいようです。　競技用ならこれでもいいけれど。。

では

こんにちは
>多分スピンしたときにフルカウンター切ったからかな〜
>穴はブーツの一番太い（一番変形が激しい）所に開いていたので、
>耐えられなかったようです。
たぶん　隣にブーツが重なる場面で　（ステアをいっぱいに切った時点）で　擦れる方向に力がかかって　はずれてしまったのかも知れませんね。

>この手法は、街乗りレベルでは使えると思いますが、全開走行では
>通用しないようです。
下地の処置や　接着剤の種類　パッチの厚みや　面取りをするしないなどでも変わるかも知れませんね。　先のほうですと　けっこうストレスがかかる場所ですからね。
この方法の他には　ウェザーストリップの補修剤や　靴底補修剤が使えますが　オイルがしみ出てくる場所だけにきついですね。

街乗り　１回の走行時間の少ない競技　など以外では　はがれやすいようですね。走行時間の長い使用ではきついですね。
参考になりました。

>明日はとりあえず予備シャフトに交換します。
了解です。

> 私はバッテリーのプラス端子を外さずに作業していました･･･マイナ
>ス端子やアース線の端などは絶縁していたのですが、アーシング作
>業をする際にプラス端子も外す必要は当然ありますね。
アーシングの場合は　プラス端子だけ外せば　マイナス側は「絶縁」する必要は無いんですよ＾＾；；
つまり　バッテリーが１つで（普通の方は１つですけどね＾＾；；）
プラス端子さえ外していれば　マイナス側から見た　プラスの電圧は
エンジンルーム内のどこにも無いので　ショートはしませんからね＾＾
電子工学専攻の方や　物理や　電気が好きな方は　理解していると思いますが　他分野の方は
参考にしてください。

では　

>プラグ
>外してみるとプラグはかなり傷んでいて点火部分は勿論上の白色の
>部分もうっすら焼けたようになっていました。
これは　劣化でしょうから　問題ありませんね。
直接の原因では無いでしょう。

>原因が何なのか私にはピンと来ません。とにかくエンジンがかかっ
>たので良かったです。
かからなくて　プラグ交換の前までに　バッテリー端子を外しませんでいたか？　それが　リセットとなった可能性があります。
ＥＣＵを含め　他の部品のフェイルセーフのリセットになることがあります。
もし　前回かからない状態でセルを回したあとで　リセットをしてから　あるいは　リセットの前に　プラグの交換をしたのであれば　リセットしたので治ったのかなと思います。
もし　プラグが原因だったら　また　そのプラグを付けてみれば　エンジンが全くかからないのでわかりますよ
良い経験になるので　実験してみてはどうでしょう。

>真剣に的確なアドバイスをしていただき本当に感謝しています。あ
>りがとうございました。
ここは　エンジンがかからないなど　機能的に困った方へのアドバイスは最優先で行います。　ホントに困るわけですからね。。
しかし　全く問題が無いのに　チューニング　にだけ頭が行ってしまい
すぐにではなくても良い　質問に対しては　優先順位的に困った方の後になります。
競技をしている方が　ここをどうにかしたい　
という場合と　
１台のクルマを実用優先でメンテ優先の場合と
１台で通勤には使っていない　または　２台目などで　
趣味で乗っている方が　ファッション感覚でチューニングする場合と
趣味で乗っている方が　見栄だけでチューニングするものと　
趣味で乗っている方が性能の追求としてプロ顔負けの感覚でいじっている
のは　それぞれ異なります。
考え方の自由は有りますが、このページでは　用途に合ったクルマの使い方をする方や　何でも本気で取り組む方を応援しています。

こんにちは
>本当にありがとうございました。
治ったようですね　おめでとうございます。

>結果は効果がなく原因がわからなかったのですが、別の方からプラ
>グの制御する箇所が弱っていて、アーシングで正常の電流が一瞬な
>がれることによって弱っていたパーツが耐えられなかった可能性が
>あると聞きました。
これは　壊れそうなパーツが有る場合にはその通りですね。

>アーシングで電気の流れがよくなることによってプラグの点火を制
>御しているパワトラが故障したのか点火プラグがだめになってしま
>ったかも知れないというアドバイスをいただきました。
これは　電子工学的に考ると疑問が残ります。
変化しても数十ｍＶのカ所で故障するようでは　パーツ選択時点での設計自体が間違っている可能性があり　すでに通常の使用でもあちこちでトラブルが出ているハズですが　今まで　みなさんの話しや　近くの方　そして　チューニングの手助けをしてあげた方のクルマなど　
ＡＥ１ｘｘでは　ほとんど点火系にはトラブルはなく　まれに　制御系や２次側を社外に変更したことで純正パーツにトラブルが出るケースや　まれに数百　あるいは　数千分の１の程度の純正パーツトラブルがある程度と思っています。
制御系には　不具合になった場合に　フェイルセーフとして　動作を遮断し　一旦大元の電源を（スイッチで切るだけではだめで元電源を切らないと復帰しないものも有る　クルマの場合は　常時電源はスイッチでは切れませんので。。バッテリーの端子を外すことでリセットされます。）切ると復帰するものが多くあります。
このことは覚えておくといいです。

ロングハブボルトに変え様と思うのですが、リア側は、ドラシャを抜かなくても出来ますか？

makoto_sさん、alpaさん、黒のマリノＧさん、たくさんのアドバイス本当にありがとうございました。
皆さんからのアドバイスを参考にして、全てのヒューズをチェックしたり、純正アースの点検、アースポイントのボルトを外して締めなおしたりしてみました。
結果は効果がなく原因がわからなかったのですが、別の方からプラグの制御する箇所が弱っていて、アーシングで正常の電流が一瞬ながれることによって弱っていたパーツが耐えられなかった可能性があると聞きました。アーシングで電気の流れがよくなることによってプラグの点火を制御しているパワトラが故障したのか点火プラグがだめになってしまったかも知れないというアドバイスをいただきました。
パワートランジスタといっても私には何処についているかも分からないのでとりあえずプラグを新品に換えてみたところ何とエンジンがかかりました！
外してみるとプラグはかなり傷んでいて点火部分は勿論上の白色の部分もうっすら焼けたようになっていました。ただそれがアーシングのせいなのかは私にはよく分かりません。そういうこともあるのでしょうか？だから原因が何なのか私にはピンと来ません。とにかくエンジンがかかったので良かったです。ここで皆さんからアドバイスしていただいたことを確認していったことがトラブル改善にあらゆる方向からつながっていったと思えます。お騒がせしました。素人の間抜けな質問に真剣に的確なアドバイスをしていただき本当に感謝しています。ありがとうございました。
＞黒のマリノＧさん
私はバッテリーのプラス端子を外さずに作業していました･･･マイナス端子やアース線の端などは絶縁していたのですが、アーシング作業をする際にプラス端子も外す必要は当然ありますね。
＞皆さん
この場で皆さんにアドバイスをして頂いて、色々気付かされ、色々教えられて本当に勉強になりました。ありがとうございました。今後もここの皆さんの投稿を拝見しながら勉強していきたいと思います。

はじめまして、俺の８６も年明けで、１８万ｋｍ突破しました。
上にある様にエアコン異常が発生しましたよ。
最近、ブレーキローターとパットを新品にして、タイヤも替え、ミッションとデフのOILも変えました、ミッションには、添加剤（スキルG）を入れて、生まれ変わりました。純正のアーシングもそろそろチギレたりしそうなので、最近売ってる、ア−ス用コードで引きなおし、プラス、セル等に引きました。まとまったお金は掛かりますが、損した気分には絶対なりませんし、安全に遊べますしね。
一緒にがんばりましょう！

有難う御座いました。
今日乗ってみたら、点滅しなくなってました。
しかし、不安なので、コンプレッサーや、ベルト類のチェックしてみます。
新年にトラブル発生で、エアコンレスで、ついでに重ステ仕様にしちまうか！？って考えてしまいました。
でも、長く付き合うにはやっぱり快適仕様ですね！！
また、お世話になると思いますが、よろしくお願いします．

見事に失敗！
ある程度乾燥した時点でチェックしてみたら、ペリペリと剥がれてしまいました・・・
下地処理がまずかったようです
軽くヤスリがけ＆クレンザー＋食器用洗剤での洗浄ではダメですね
４個目はラッカー溶剤で表面を拭いたので多少は良いかも？
（リスクはありますが・・・）

本日、日光サーキットを走ってきたのですが、パッチは見事に無く
なっていました。

多分スピンしたときにフルカウンター切ったからかな〜
穴はブーツの一番太い（一番変形が激しい）所に開いていたので、
耐えられなかったようです。

この手法は、街乗りレベルでは使えると思いますが、全開走行では
通用しないようです。

明日はとりあえず予備シャフトに交換します。

>あと、単純にエンジンヘッド＞ボディのアース（純正含む）が外れ
>ていたり・・・
これは　忘れるとノイズでトラブルが出ますから　注意してください。
ＡＥ１ｘｘは　純正のアースポイントがお手本です。
不要なものはついていませんし　多く付けてもあまり変わりませんので。
詳細はアーシングの本文中及び　過去ログでも書いていますので見てください。

バッテリー横のカバーの中や　運転席の右足もとの　イグニッション　や　ＥＦＩのヒューズを見て切れていれば交換　切れていないときは

一旦
おちついて　アーシングケーブルをつなぐときに　なにをどうしたかを振り返って　元に戻してから　再度考えるといいです。
瞬間的に＋機器の端子をアーシングワイヤーに接触してしまった場合などは　運が良ければヒューズだけで済みますが　かなりの確立で機器が壊れます。
ですから　整備の基本は　バッテリーの端子を外すのですが　
アーシングの場合は　マイナス端子を引くわけですから　プラス端子も一旦外してから　作業するような　安全　を考えた方法がベストですよ。

こんにちは
>たまに、バッテリーターミナル＋の処に有るいかついヒューズが飛
>んでいると同様な症状がでます。蓋開けるだけなので確認してみ
>ては？
私もヒューズだと思います。
数ヶ月前に　同様の質問がありましたがそのときもヒューズじゃないでしょうか　と回答をして　かからなかった原因は結局ヒューズ切れでした。
クルマは　バッテリー　からの電源が　負荷に接触するしないを繰り返すと　瞬間的に　大きな電圧が発生します。
誘導性負荷の場合は外したときのピークが大きく　電球負荷の場合は入れたときの瞬間　電球が点灯するまでのプロセスで　つくまでが最大電流が大きいのが特徴です。点灯してしまうと　安定します。
抵抗の特性ですが　電球のような発熱を利用するものは温度変化がかなり有るために大きな差となります。　
（ピークでは３０Ｖを越えます）　そのときにヒューズが飛ぶことがあります。
車載機器では　これらに対し　保護回路を備えるのが当然となっていますが　考慮されていないものもあります。
電球をつけたままで　端子を外すとか　機器の電源を入れたままで　端子を外すのは　その電源ラインにつながっている機器の故障の原因になりますし　ヒューズ切れの原因になります。
特に　純正のヒューズＢＯＸ　あるいは　ＥＣＵから電源を取っているような電子機器が多い場合は　純正の想定よりも負荷が重いので　ヒューズは切れやすくなります。

アース配線とは言え、配線の手順は様々な方法がありますが
配線が　接触するしないを繰り返すのを防ぐためにも　アーシングをするときは　一旦バッテリーを外して作業するか　
プラス側も外してから作業してください。
そうすれば飛ぶことはないと思います。
整備の基本ですが　これを守っていないので飛ぶとも言えます。

電装系の整備の際は　必ずバッテリーのマイナス端子か　プラス端子をを外して作業をしてください。

みなさんこんにちは　黒のマリノＧです。

掲示板が　最大書き込み件数になっていました。
書き込みできなかった方　失礼しました。

掲示板メンテしましたので　書き込みできます。

同じ４A-GE（黒ヘッド２０V)搭載車ならマネージメントしているECUは年式等価に同じハズです

誤解を与えそうな言葉の言いまわしなので補足修正します。
黒ヘッド用のECUならAT,MT前期、後期の３種でボディが違っていてもECUは３種の中で年式に見合うものが搭載してあると思います。
手っ取り早いのが共販で検索かけて、種類を見ることでしょうか・・
中と半端なレスですみません