| １．助手＆整備書を準備 助手１人以上必要 |
２．必要なパーツを購入 ・ＭＴ（これがないとはじまらない＾ ＾；； Ｏ／Ｈならパーツ） ・液状パッキン ・不足している工具類 ・ミッションオイル ・ＬＬＣ ・耐熱グリース（ドラシャ部で使用） ・軍手はたは皮手ぶくろ（必須） |
３．買い出し用の足を用意しておく（助手の車など、出せる場所に停車しておかないと大変 ＾ ＾；； ） |
４．ジャッキを３つ以上用意 ガレージジャッキ大 −１ ジャッキ 油圧 −２ （ 調整がいるので油圧ジャッキが良い ） |
５．ジャッキで車を上げ、ミッションオイルを抜く | ||||||
６．馬で車を上げる
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７．車がしっかり馬に乗ってることを確認し、 外したネジ、パーツを区分けして入れられる容器を準備しておく。 |
８．冷却水のリザーバータンクを外し、まずバッテリーの配線を外し バッテリーを外す。
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９．ウオーターホース上下を外しラジエータ の水を少し抜く 注：ラジエータは外さなくてもＭＴは交換できます。 ラジエータを傷つけたくない場合は ホースなどをガードするか LLCを抜いて外します。 |
１０．冷却ファンのコネクタを抜き、ラジエータの固定ネジ２カ所を外しラジエータをファンごと外す。忘れそうなことはメモするとかデジカメで撮影しておく。
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| １１．エアクリを外す | １２．クリーナーケースを外す
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１３．インテークパイプなどを外す
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１４．ミッション上のアースケーブルを外す | １５．スピードセンサーコネクタを抜く | ||||||
| １６．バックスイッチのコネクタ を抜く |
１７．クラッチの油圧系を外す （オイルラインはそのまま） ひもで吊っておく。 |
１８．ＭＴの下の平らな部分にガレージジャッキ（受け皿の大きなもの）をかけ、当たった位置で固定する。 | １９．エンジンの下、オイルパンに厚めの木製の角材をはさんでジャッキで固定または エンジンをエンジンクレーンで吊っておく。 | ２０．ハブナットの割りピンと回り 止め金具を外す |
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| ２１．助手にブレーキを踏んでもらい、ハブナットを外す。 |
２２．ショックの下部のネジ２カ所を外す。キャリパー側のネジ穴にひもを通し、スプリングにつるす。 これは、ブレーキホースにストレスをかけないための措置なので必ず行いたい。 |
２３．ハブ部分（キャリパーなど）を手で持って、片手でハブ側ドラシャを抜く。（無理してこじるとハブベアリング部分を傷つ けるので当たらないようにドラシャのネジ部分が当たらないように注意して作業する。 |
２４．助手にドラシャを軽く引いてもらいながら、 ドラシャのジョイント部の突起にマイナスドライ バーまたはタガネを当ててハンマーで外側に軽くたたいてドラシャを抜く。 （左側は抜け止めＣリングがあるのでこうしないと 外れないのだ。。） |
２５．ＭＴのマウントを外す エンジンが落ちないように注意 （この時点でエンジンは１カ所で止 まっているだけになる。メンバーは 外さなければ、ジャッキが外れて もそこで止まるので安全。） |
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| ２６．エンジンにミッションを 固定しているネジを全て外す。 ジャッキをかけ直し、 ジャッキのアームを左側アーチから 操作できるように向ける、ＭＴ下のジャッキを少し上げる（１０ｍｍほど） 純正では、ＭＴ後ろ側のマウントをはずす際、スタッドボルトがはずれないときがあったり、純正フロントパイプに工具が当たる（社外品では工具が当たらない）ので、センターメンバーを止めているネジをゆるめ、足周りは付けたまま、固定し（サスショックで吊る形のままで作業する。）メンバーとスタビだけを下げて、ＭＴ後ろのマウントをはずす。 「ここがノウハウ あせらないで良く見て考える」 後ろのマウントのボルトは打ち込みになっています。 錆びていなければナットをゆるめて（山を崩したときどうしようもなくなるので外さない）してたたけば下の写真のように抜けます。 少したたいた様子 ネジ山を崩すと困るので必ずネジを入れておいてネジをたたく 少し叩いてみてはずれないときはあきらめること。 ネジを崩すとやっかいです。抜けないときにはメンバーのネジをさらにゆるめてマウントを外す。 それでも抜けないときは 下記参照。  以下のように抜けます。凸凹を多少削って抜き癖をつけておけば次回は楽にな分解した様子 こうするとメンバーが有る状態でもマウントが外し易くなります。  ここが肝！！ 初心者はここであきらめたくなるかも知れません。 |
２７．左前のホイールアーチからミッション をしっかりと持ち、左右に揺すってエンジン とＭＴの隙間を１０ｍｍくらいあける。 （開かないときは何か外し忘れているか 固着している）全て外した時点でミッションはドラシャとメインシャフトで引っ かっているだけになっている。（無理する とシャフトやドラシャが損傷するので注意） |
２８． ミッションの前（バンパー側）に廃タイヤなどを置き落下による事故を防ぐ措置をしておく
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２９．助手にミッションを持ってもらいジャッキを引きながらＭＴを引き抜く。 シャフトが抜けるとフリーになるので廃タイヤの上に 降ろすようにジャッキを下げ、ころがす。（手をケガしないように、力は最後まで抜かないこと） 無事おろせれば クラッチ交換 フライホイール交換などもこの時点で出来ます。 クラッチ TRD 31250-AE951 フライホイール クラッチカバーの取り付けは ネジロック剤の塗布が必須で規定トルクで締め付ける必要があります。修理書を必ず用意してから行うこと。 |
３０．外したＭＴを置く場所に段ボールまたは木の板を置く パーツを置く部分にはきれいなビニールなどを敷く。写真はベルハウジング内部フォークとリレーズベアリングが見える。
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| ３１．ＭＴそのまま交換なら ４０へ飛んでください。 （６速ＭＴはこの方法では開きません ＭＴのギヤをほぼ全部６速ギヤ側から抜きＬＳＤを組んでからシックネスゲージで確認＆調整して組む必要があります。 不安なら依頼すべき） ミッションを開けるときは廃タイヤに すっぽり入れてしまうと楽 ＾ ＾ ｖ
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３２．ミッションのネジを、対角線順に外してゆく。 メカに自信が無い方は絶対にあけないことたぶんハマル。。 直らないかも。。 初めてやるなら マニュアルトランスミッション修理書があったほうがいい。 基本的にメーカー発行の整備書が必要と 思ったほうがいいです。 バラす前に、ＭＴのシフトアームの 動きとギヤの関係を、メインシャフトを回し、アウトプットシャフトが差し込まれるメスのスプラインの動きで 覚えておくといいと思います。 |
３３．外すとこうなる。（写真はＣ５６）図はベルハウジング側。（ベル部分 のエンジン接続面を傷つけないように。）
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３４．重要ポイント１ ギヤ側の写真（写真はＣ５６） 写真右上に見えるネジがくせもの なのだ。 これはバックギアのレバーの支点となるパーツ。 外すとき良く構造を覚えておくか写真を撮っておく。
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３５．ノーマルデフ（参考）
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| ３６．ＬＳＤ （参考） クスコＭＺ−Ｇ
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３７．重要ポイント２ ６ｍｍの６角レンチでネジを外し、このスプリングとボールを外しておく。（手で持ってるもの、ボールは写真の穴の中にある） これを抜かないと組み付けができません パーツを破損させないためにも必ずここで外してくださいね。 このパーツはミッションのクリック感と、ギヤを固定する役目をもっています。 組むときはオイルを塗って最後に入れます。
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３８．重要ポイント３ スピードセンサーのギアを外しておく。これは スピードセンサーのギアがプラスチックのため無理な力をかけた場合破損してしまうのでその対策。 デフを組み、ギアの当たりをチェックしてから組み付けをする。 液状パッキンを、ベル側、ギヤ側ともに薄く塗る。 ミッション内部は素手で作業しましょう。 ホコリが落ちる可能性のあるタオルなどの布もＮＧ、綿や無塵紙を使用。 そうしても無いときは、テイッシュやペーパータオルのほうがまだいい。
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３９．重要ポイント４ ＭＴには、ギヤが削れた際に出す鉄粉を吸着させるための磁石が入っている。 これを規定の位置にいれないといけないのですが、、けっこう難しいのです。 まあ あわてずやってください。中に落とすと大変なので注意してくださいね。 写真は使用前使用後を並べてみました。 鉄粉をキレイにウエスで取れば再利用できます。 閉める前に隙間を４０ｍｍくらいあけて助手にベル側を持ってもらい３４、３９の重要ポイントを作業し、注意しながら、勘合させる。シールパッキンには多少オイルが付いても後に熱で固まるので軽く吹く程度で塗り直しは必要ない。 勘合したら、３７，３８で外したパーツを組み付けて多少回し、スムーズに動くことを確認し、シフト アームを動かして各ギヤが入って、バックも正常に入るかどうか確認する。 正常なら、どのギヤでも片手でメインシャフトは回せる。異音などが無いかどうかもチェックする。くれぐれも磁石は落とさないでください。（ギヤがロックしてしまったり破損してしまいますから。） 全てＯＫなら外したネジを対角線の順番に、軽く同じだけ２−３周閉めてゆき最後に規定トルクで締める。
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４０．ＭＴを廃タイヤに載せて、搭載位置下に置く （多少バンパー側に） ベルハウジング内を見て フォークの支点に耐熱グリスを塗り レリーズベアリングがスプリングとフォークに固定されていて、ＭＴのメインシャフトに 納まっていることを確認しベアリングとシャフトがスライドして擦れ合う部分に必ず耐熱グリスを塗布する。 フォークを動かし数度スライドさせてみること。 |
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| ４１．お皿の大きなガレージジャッキを最も下げてタイヤの横にセットし、ジャッキのアームを 助手席側ホイールアーチに出す。 |
４２．ジャッキの上にミッションを移動しミッション下部の平らな部分をジャッキのお皿に乗せる。助手にミッションを押さえてもらいながらジャッキを少し上げる。（シャフトが入るところまでは上げない） | ４３．右用ドライブシャフトに多少オイルを塗り、右用ドライブシャフトとメインシャフトとクラッチカバーがあたらないようにジャッキでミッションを上げ、シャフトが入る位置に微調整する。（注：メインシャフトのスプラインには耐熱グリスを塗らないこと。） | ４４．ジャッキを調整しながら、助手とシャフトを入れる。 このときクラッチカバーの板バネを曲げないように真ん中の穴にうまく入るようにする。２つのスプラインを合わせるのでじっくりと慎重にやる。うまく入るとミッションがエンジンに寄る。 | ４５．ベルハウジングとエンジンがぴったり付くまで押し込む。（多少（２−３ｍｍ）ならネジを締めればつく）エンジン下部のネジがしめずらいときは２つのジャッキで調整してドライバーでネジ穴の芯を出してネジを止める。
この時点でクランクプーリーを工具（メガネ ラチェットなど）で回してみて 正常に回せることを確認する。 |
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| ４６．左用ドライブシャフトのミッション側に薄くミッションオイルを塗り、シャフトを慎重にミッションのアウトプット側に入れる。（オイルシールを傷つけるとオイル漏れになりますから注意。） |
４７．ハブ側ドライブシャフトのハブ勘合面に耐熱グリスを薄く塗り、慎重にシャフトをハブに通す（ハブベアリング構成パーツの変形は異音やハブ磨耗の原因になります） | ４８．ハブナットを締め、助手にブレーキを思い切り踏んでいてもらい、ナットを規定トルクで締め付ける。 | ４９．回り止め金具と新しい割りピンでハブナットを固定する。 | ５０．スプリングに吊っていたひもを外す。 | ||||||
| ５１．先に外した、エンジンとの固定ネジを軽く締め、最後に規定トルクで締め、エンジン側のジャッキを外す。 |
５２．ジャッキを調整しながらミッションマウント３カ所を取り付け、アース配線と、クラッチの油圧系をミッションに取り付け、 クラッチを踏んで動作を確認する。シフトリンケージを取り付け、シフトしてみて問題無いことを確認しニュートラルにしておく。ピンと、ワッシャーを入れ忘れないこと。
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５３．スピードセンサーとバックスイッチのコネクタを接続してから インテークパイプを取り付ける |
５４．エアクリナーケースを取り付ける | ５５．エアクリーナー、インテークパイプなどを接続する。 | ||||||
| ５６．ラジエータをセットし固定ネジ２カ所を締める。 | ５７．ウオーターホース上下を固定し、冷却ファンのコネクタを接続する。 | ５８．冷却水のリザーバータンクを取り付ける。 | ５９．ＬＬＣをラジエータキャップ部分から入れ、ホースを押しながら入るところまで入れる。リザーバーにもＭＡＸまで入れておく。 | ６０．バッテリーを固定し、配線を接続する。 | ||||||
| ６１．最後に再度 余った部品や不足した部品が無いかチェックし、ネジの締め忘れが無いかどうかチェックする。 （オイルドレンも締まっていること） ここでジャッキ、馬を全て外す。終了目前、あわてないこと。 |
６２．ギヤオイル注入口からギアオイルを規定量入れる。 （ＬＳＤ付きの場合はLSD用）
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６３．ラジエータキャップを外したままエンジンをかけ、減ったらＬＬＣながら満タンにする。 満タンになったらキャップをする。 このとき異音などもチェックする。 問題なければ アンダーカバーなどを固定 |
６４．１０分くらいそのままアイドリングして、止めて冷却水を冷ます。 | ６５．ラジエータキャップに多めに布をかけて（圧力がかかっているので）、ラジエータキャップを外し、ＬＬＣが不足してるときは足して満タンにし、キャップをする。 （この後は、リザーバータンクの不足分を補う程度でＯＫ。水温計に注意、異常に温度が上がる場合や水温計が上がらない場合はすぐ車を止めて ＬＬＣの量、ファンのコネクタを確認。ファンは温度によって突然回り出すので注意！！） 走行してみて、異音や振動など異状がなければ、以上で 全ての作業が終了。ミッションの当たりが出るまでは多少慣らし、オイル交換してから回す。 液状パッキンも多少浮遊する。。 （金属じゃないからあまり問題じゃないですが。。） |
